Har du snedtak på översta våningen? Har du ett bonusrum över garaget i ditt nyare hus? Finns det små 4-6′ väggar under det lutande taket med en dörr till ett förvaringsutrymme?
Då har du, min vän, knäväggar. Ditt hus kan ha två eller tre våningar. Du kan kalla det Cape Cod, Bungalow, bonusrum eller något av många andra namn.
Vad alla dessa namn har gemensamt är att det har varit en varm sommar och att rummet eller rummen har varit obehagligt varma. Det är dock okej, för de kommer att vara kalla om några månader. Uppenbarligen är det inte okej, annars skulle du inte läsa det här.
Jag ägde ett Cape Cod-hus i Cleveland Heights (bilden ovan) i början av min karriär som hemtjänstmänniska. Precis som du undrade jag hur i helvete jag skulle isolera den dumma saken. Jag hade turen att få gå på utbildning från Ohios låginkomstprogram Home Weatherization Assistance Program (HWAP); de lärde mig massor och mina frågor besvarades. Min metod är anpassad från deras.
Du har säkert också några frågor:
a. Var ska jag lägga isoleringen, på taket eller på väggen?
b. Någon sa att jag borde lufttäta, vad betyder det?
c. En annan vän sa till mig att jag behöver ventilation på vinden, hur gör jag det och vad betyder det?
Frukta inte, allt kommer att bli klart. Om det inte gör det, läs det igen… (skojar!) I verkligheten kommer du förmodligen att häckla mig i kommentarerna.
Tillräckligt babblande, fortsätt med det!
Först av allt ska vi lära oss lite teori om ditt hus och knäväggarna.
Knäväggar läcker värme på (minst) 2 sätt:
1. Genom väggen. Detta är den uppenbara delen, särskilt om det inte finns någon isolering i dem.
2. Genom golvbjälklaget. Golvet i rummet med knävägg är vanligtvis anslutet till vinden. Detta innebär att värme (särskilt luft) från golvet nedanför strömmar rakt in på vinden.
Vet du vad? Det här är förvirrande. Vad sägs om en bild? De är värda minst tusen ord, eller hur? Det här diagrammet visar hur ditt hus skulle se ut från sidan om du skalade bort väggen. Studera detta i en minut och bekanta dig med termerna. Kolla också in värmeflödena. Värmen stiger också upp till den övre vinden, jag fokuserar på knäväggarna. Det här diagrammet är uppställt för vintern, sommaren fungerar precis tvärtom.
Det är förvånande hur många vindar som ser ut precis så här, ingen ventilation eller isolering alls. Andra har några centimeter isolering någonstans. Den viktigaste korsningen är precis under knäväggarna i golvbjälklaget. Dessa områden har varit ansvariga för upp till 56 procent av de faktiska luftläckage som vi har åtgärdat. Ja, det är över hälften av läckaget i hela huset. Om du bara gör en sak på dina knäväggar på vinden, täta dessa hål. (Upplysning om sunt förnuft, dina resultat kan variera. Vissa hus ser bara små förbättringar i luftläckage när man tätar dessa områden.)
Nu en anmärkning om material för att isolera själva knäväggen. Det finns lika många sätt att göra det som det finns människor som gör det. En av de bästa metoderna är styva skumskivor med täta skarvar över isoleringen i knäväggen. Detta är inte särskilt lätt i de flesta äldre hus som vi arbetar med eftersom luckorna och vindarna är för små för att få igenom styva skumskivor.
Vi föredrar en perforerad version av den lokalt tillverkade reflekterande isoleringen Solar Guard, även känd som en strålningsbarriär, så att vi inte skapar en dubbel ångspärr. Detta ger ett totalt R-värde på R-17 (R-13 glasfiber plus R-4 för Solar Guard.)
Ibland byter vi ut Solar Guard mot R-30 glasfiberrullar, vilket ger ett totalt R-värde på R-43. R-30 faller omkull om vi inte håller upp den, plus att den är känslig för konvektion, så vi täcker den med house wrap, som är en luftspärr, men inte en ångspärr.
Bonusavsnitt: Om du provar detta själv, använd INTE plast, annars kommer du att orsaka vattenproblem. Skumskivor, om de inte är mycket väl förseglade, kan också orsaka problem. En husfolie som Tyvek eller en perforerad (med nålstickshål) strålningsspärr är bra skydd för glasfiber i knäväggar. Använd inte de vanliga strålningsbarriärerna som säljs på Home Depot och Lowe’s, de är inte perforerade. Nyckeln är att oavsett vilket material du använder måste det tillåta vattenånga att passera genom det. (Jag kommer att behandla dubbla ångspärrar mer utförligt i ett annat inlägg.)
Låt oss ta en titt på ett diagram över ett färdigt knäväggsarbete från Energy Smart Home Performance.
Wow, det finns en hel del nya grejer där!
Isolering &Lufttätning
a. Knäväggarna har R-13 glasfiberrullar (även kallade batts) i sig, täckta med häftat reflekterande isolering. Jag kallar detta för ”aluminiumfolie på steroider”, för det är vad det är. Huvudsyftet med detta material är att försegla glasfiberbattsen. Om battsen är ens 1/4″ från väggen har de ett effektivt R-värde på 0 eftersom luften strömmar bakom dem. Glasfiber fungerar också dåligt när den ”fluffiga” sidan syns och förlorar upp till hälften av sitt R-värde på grund av konvektion. Kolla in den här studien från Oak Ridge National Laboratory. Strålningsbarriären ger också ett litet R-värde och reflekterar 97 % av den strålningsenergi som träffar den. Det mesta av värmen på vinden på sommaren är strålningsenergi, så reflekterande isoleringar passar bra för denna tillämpning, enligt min ödmjuka åsikt.
b. Golvbjälklaget är lufttätt under knäväggar. Undrar hur det ser ut? Här är det.
Det vita är vinylbeklädd glasfiber för att fylla det mesta av hålet med Fireblock skumisolering runt omkring. En extra bonus är att golvet i denna knävägg också läckte, så det finns en linje av skum precis ovanför golvbjälklaget. Vi minskade luftläckaget med nästan 50 % i detta hus i Shaker Heights, utan att isolera väggarna.
c. Blåst isolering i knäväggarna och de övre vindarna. Vi föredrar cellulosa, men vi använder glasfiber ibland också. Jag rekommenderar energidepartementets förslag för klimatzoner på R-49 upp till R-60. Faktum är att eftersom sluttningarna rymmer så lite isolering kommer jag ibland att ge ett alternativ för R-70 eller R-80 för att hjälpa till att balansera upp R-23 max som ryms i sluttningarna. (Fullständigt avslöjande, jag har ungefär R-80 på min nuvarande vind, så jag drack Kool Aid, men jag känner en kille som gör det billigt.)
Ventilation
Som allting i livet behöver du en ”in”-dörr och en ”ut”-dörr. Medan huset ska vara tätt ska vinden andas för att låta överskottsvärme och fukt komma ut ur huset. Titta på vår sida om ventilation för mer information.
Ventilation av vindar med knäväggar är en utmaning. I en idealisk värld installerar vi soffitventiler som intag, ser till att sluttningarna kan andas med ventilationsbafflar och släpper ut genom en nockventil. Gamla skolans takventiler (som ser ut som rektanglar på taket) fungerar också ganska bra.
I vissa fall finns det dock inga soffits. I stället installerar vi gavelventiler för att ge inloppsventilation.
Andra gånger kan vi inte komma in på den översta vinden, eller så finns det ingen eftersom lutningen går hela vägen till toppen. I dessa fall följer vi vanligtvis HWAP-protokollet och packar dem tätt med isolering, eftersom vi inte kan vara säkra på att ventilationsbafflar kommer att ge kontinuerlig ventilation i ett blint hålrum. I sådana fall använder jag också gärna fläktar med elektrisk gavelventilation för att se till att vindarna med knäväggar faktiskt får ett visst luftflöde, särskilt på sommaren när dessa vindar kan bli upp till 150 grader varma. Gavelluftventilerna i sig själva ger inte mycket luftflöde. (Det råder oenighet om allt i detta stycke inom byggnadsvetenskapen. Det råder dock stor oenighet inom byggnadsvetenskapen.)
Det är alltså en grundläggande grundkurs i hur man isolerar, lufttätar och ventilerar vindar med knäväggar. Jag är säker på att det finns fler frågor, så lämna gärna frågor eller kommentarer nedan.
Törstig efter mer detaljer?
Vi arbetar på en e-bok med mycket mer information, inklusive:
– Hur du diagnostiserar ditt hem
– Gör-det-själv-anvisningar
– Fullständiga beskrivningar av den här metoden och den andra metoden för att isolera och ventilera knäväggar, som kallas för en ”redefine”.
– Priser för både DIY-material och entreprenörsalternativ
Anmäl dig här för att få reda på när den lanseras, vårt måldatum är den 1 mars!
Vad är dina tankar om att hålla all isolering i spantplanet och avstå från knäväggarna helt och hållet, vilket effektivt förvandlar förvaringsutrymmena till luftkonditionerade utrymmen?
Så länge du får ventilation och ett adekvat R-värde på minst R-49, säger jag att du ska göra det. Vi gjorde det i ett hus, men kunden var inte så nöjd som jag skulle vilja (hon var förstås lite tuffare än de flesta kunder.)
Den andra frågan jag har är var exakt du sätter Solarguard – mellan gipsväggen och isoleringen, eller på utsidan av isoleringen (vänd in i knäutrymmet på vinden)?
Om vi gör ett bra jobb med lufttätning (vi kommer naturligtvis aldrig att vara perfekta) bör vi inte dra mycket luft från huset, bara från den motsatta gavelventilen. Kanske behöver detta ett annat inlägg för att förklara ytterligare!
Solskyddet går över isoleringen på vindssidan. Detta gör att åtminstone hälften av den reflekterande isoleringen kan göra sitt jobb, eftersom det krävs en luftspalt på 1″ eller större på varje sida för att vara en strålningsbarriär och ge ett visst R-värde. (Ja, jag vet att strålningsbarriärens R-värde är kontroversiellt.)
Jag har just lärt mig en ny metod som vi prövar genom att lägga R-30 glasfiber horisontellt på knäväggarna och täcka det med housewrap. Ett inlägg kommer att komma i tid om det.
Tack för att du läser!
De förlängde också undergolvet in i vindsutrymmet några meter (för att underlätta gående kanske.)
I det här fallet måste blockeringen vara direkt under knäväggen?
Frågan är att om jag för detta hål in i det konditionerade utrymmet antar jag att jag inte behöver täta det. Men om jag lämnar det utanför det konditionerade utrymmet måste jag täta det.
Vad ska jag göra?
Om du placerar det innanför den termiska gränsen måste du täta det och isolera det mot husets insida.
När det gäller förvaringsgolvet kan du lufttäta under det, men se till att du lägger lite isolering under golvet först – det måste isoleras. Om det finns några sprickor i förvaringsgolvet måste de också tätas med skum eller fogmassa.
Och du kan dra upp några plankor av golvet och täta direkt under knäväggen, vilket förmodligen är det bästa övergripande alternativet. Jag hoppas att det hjälper! Lycka till med ditt projekt!
Här är ytterligare en rynka. Denna knävägg löper i hela längden på husets norra sida.
Jag förseglade balkarna för 2/3 av den, men när jag kom till den sista tredjedelen där gästrummet ligger börjar balkarna löpa parallellt med väggen.
IR-kanontemperaturerna på golvet i detta sovrum är kalla, så det finns ett visst läckage där.
Har ni stött på detta tidigare? Hur ska man hantera detta?
Det är här som blåsdörrar är praktiska. Det enda bra sättet att hitta läckan är att sätta upp fläktluckan, slå på den och sedan leta efter läckan och täta den. Det finns ingen genväg till konstiga konstruktioner, det enda du kan göra är att gå på tok med skum och fogmassa.
Som min vän Allison Bailes säger finns det tre regler för lufttätning: 1. Täta de stora hålen. 2. Täta de medelstora hålen. 3. Försegla de små hålen. Följ dessa steg tillsammans med hjälp av en blåsdörr eller IR-kamera. Eller så kan du behöva anlita en entreprenör för att slutföra arbetet. Lycka till!
Först av allt, tack för den informativa artikeln.
Jag undrar om du kanske har några råd för just mitt hus – särskilt för hur man ska hantera små håligheter i det sluttande taket.
Jag bor i ett äldre hus i Chicago-området. Sparrarna är endast 2×4, och för närvarande finns det glasfiberbatts i dessa håligheter utan ventilationsbafflar, så det finns praktiskt taget ingen ventilation som förbinder de övre och nedre vindsutrymmena. Det finns inga ventiler på den nedre vinden och endast tre små fyrkantiga takventiler på den övre vinden.
Jag skulle gärna göra bättre ifrån mig än den R-13 eller R-15 som jag får från glasfibermattorna i det snedställda taket. Jag tänkte att jag kanske skulle kunna göra det lite bättre med en injicerad skumisolering, men jag är inte säker på om den lilla R-värdesförbättringen skulle vara värd kostnaden. Jag funderade också på att lägga till styvt skum på undersidan av takstolarna (och därmed sänka takhöjden med en tum eller två) för att förbättra R-värdet, men det skulle orsaka en del andra problem med de inre utrymmena som jag hellre vill undvika.
Och när det gäller ventilationen skulle jag kunna lägga till bafflar i dessa hålrum och extra ventiler i båda utrymmena för att förbättra ventilationen, men det skulle minska det (redan låga) R-värdet längs de sluttande taken. Så i stället funderade jag på att applicera sprutskumisolering på undersidan av taket på den nedre vinden och försegla det utrymmet helt och hållet. Och för den övre vinden skulle jag kanske kunna lägga till gavelventiler och en nockventilering.
Och för att lägga till ett extra förbehåll funderar jag på att lägga till solpaneler på den södra sidan av mitt tak, vilket skulle hindra solvärmen från att träffa ungefär 50 % av taket som täcker den övre vinden. I så fall kanske ytterligare ventilation för den övre vinden inte skulle vara lika fördelaktigt som annars(?).
Några förslag?
Tack,
Jeff
Så det finns mycket isolering där inne nu och det är mycket varmare på vintern. Men jag får isdammar på vintern eftersom de har förseglat den soffit som går in i knäväggarna. Så vad de gjorde var att försegla soffan och blåsa ut en och en halv meter cellulosa på golven i sidoväggarna. Sedan lade de till en takventilation på varje del av knäväggen.
Ja, slutligen för min fråga (s), de lämnade en del glasfiberisolering som ser ut som om det har aluminium på den på taksidan (som under där shingles är). Ska jag ta ner den?
Och ska jag ta ut all isolering, öppna upp soffit, lägga till soffit ventiler och sätta tillbaka isoleringen?
Det börjar bli varmt ute och jag skulle vilja ha en svalare övervåning i år. All hjälp skulle vara mycket uppskattad.
Tack, Josh
De lutande delarna av taken innehåller inte tillräckligt med isolering för att väsentligt minska isdämningen. Har du märkt om den mittersta tredjedelen av ditt tak är den första som smälter bort? Om så är fallet är skumplast på den sluttande delen av taket inne i huset det bästa sättet att lägga till R-värde, sedan gipsväggar över det igen.
Det är också möjligt att det inte finns tillräckligt med lufttätning under knäväggarna och att det kommer mycket värme in på vinden under golven. Är det väl tätat?
Med detta sagt kommer Capes alltid att ha vissa problem med isdamm, de är mer benägna än andra hustyper med fulla vindar.
Övrig ventilation kommer sannolikt att hjälpa, 2 gavelventiler per vindsvåning är en bra början. Isoleringen på takdäcket bör ha begränsad effekt om resten av vinden är väl omhändertagen. På sommaren kommer den att minska värmetillväxten lite i knäväggarna, men kontrollera att den inte orsakar kondens mot taket, i så fall bör den tas bort.
Jag hoppas att det hjälper lite!
Det måste göras snart här innan det varma vädret rullar in. Jag tror att det kommer att vara till stor hjälp att bara öppna sofforna. Jag ska låta er veta hur det går.
Tack igen,
Josh
Jag har några knäbitar som jag skulle vilja stärka. De är 2×4-konstruktioner, kraftbeklädda R-11-mattor i väggen med pappret mot gipsväggen och en ångspärr av plast i knäväggens vind. Om jag placerar vertikala partier av R-30 utan ytskikt mot den nuvarande plastbarriären skulle jag använda en perforerad barriär för att hålla dem på plats. Låter det som om det kommer att fungera?
Jag uppskattar verkligen din uppdelning av info. här! Det hjälper enormt mycket. Jag har en vind med knäväggar och håller på att göra mig redo att få ett nytt tak på, med förhoppningsvis ett effektivare ventilationssystem. För närvarande har vi lite eller inga soffits. Skulle det fungera med kombinationen av ”The Edge” edge vent
http://www.airvent.com/professional/products/intake-theedge.shtml
installerad för att göra det jobb som soffit skulle göra & och sedan ha en ridge vent installerad på taket? Jag är lite tveksam till hur kantventilationen håller. Några erfarenheter?
Tack,
Alesia
Alesia – Jag har inte använt den typen av ventilationslucka ännu, men ja, det borde fungera ganska bra. Min enda oro är att de oundvikliga isdammarna du kommer att få, även om du är välisolerad och lufttätad, kan läcka in vatten lite grann. Försök att få dem några centimeter under rännan så att rännorna fulla av is inte spiller direkt in i dem.
Se till att varmvattenledningarna är mycket välisolerade. Billig rörfolie från Lowe’s/Home Depot med sömmen tejpad och sedan nedgrävd i blåst isolering bör fungera bra. Lycka till!
Jag har installerat soffit vents i min 1.5 story cape. Temperaturskillnaden från våning till våning är kraftigt förbättrad! Sovrummen på övervåningen har fortfarande varma punkter och strålningsvärme som kommer genom knäväggarna och valven. Det är täckt R-13 på knäväggarna och dubbelt upp på valven. Kan jag fortfarande använda Solar guard för att stoppa mer värme från att stråla in i sovrummen?
Josh
Vi är mitt uppe i att lägga till en andra våning i cape cod-stil till vårt hus och jag är lite förvirrad över de material som rekommenderas här för att täta utrymmet mellan golvbjälkarna från vindsutrymmet. Det låter som om ett alternativ är 1) skumskiva förseglad med sprutskum. Behövs det en brandspärr för detta? Om tätningen inte är perfekt fångar man kondensvatten mellan golven? Det andra alternativet är 2) vinylbackade fladdermöss förseglade med sprutskum. Är vinylen andningsbar? Finns det andra alternativ för detta?
Och allt är öppet och tillgängligt nu. Det känns som om jag bara vill gå loss på sprayskum vid knäväggarna, och jag skulle vilja ha en inblick i vilka områden på knäväggen som ska förseglas kontinuerligt. Hoppas att det är begripligt.
Tack på förhand för all hjälp du kan ge!
Nick – Antingen skumskiva eller vinylbeklädd glasfiber fungerar. Skumpapp är mycket svårare att skära till, glasfiber är ganska förlåtande, så det är därför vi använder det. Du vill dock definitivt försegla kanterna med skum, det är huvudsyftet med lufttätningen. Med en bra lufttätning kommer kondensationen inte att vara ett så stort problem.
Området under knäväggarna i golvbjälkarna är den kritiska korsningen, se till att titta på diagrammen. Det finns också ofta läckage under bottenplattan eller undersidan av väggen, se till att täta den platsen också.
God tur!
Good luck!
Om jag kan ställa några uppföljningsfrågor…vi kommer att ha nockventilation, viss soffitventilation (se nedan), bafflar och fladdermöss mellan 2×10-spärrar. Bör jag överväga någon annan behandling (t.ex. strålnings- eller luftspärr) för takbjälkarna/taket?
Vi kan bara ha ventilation på halva husets framsida eftersom vi har en veranda som går av på den andra halvan. Verandan har en stor gavelventilation, men jag tvivlar på att den kommer att fungera lika bra som en soffitventilation skulle göra. På grundval av diagrammen ser det ut som om jag bör överväga gavelventilation på sidogavlarna för att skapa tvärventilation genom området bakom knäväggen. Om jag gör det, kommer alla dessa olika ventilationsmetoder att fungera tillsammans eller på tvärs? Finns det några andra idéer för att ventilera området bakom knäväggen där verandan förhindrar användning av nockventilation?
Tack så mycket igen!
Vinylbeklädd glasfiber är svårt att hitta på stora lådor, du kanske vill köpa reflekterande isolering eller housewrap. Stoppa glasfiber under golvet för att få ett underlag, lägg en bit lufttätt material mot det och försegla kanterna med skum.
Radiantbarriärer på taket kommer inte att göra någon större nytta om du gör ditt jobb bra på vinden med knäväggar. Det kan vara vettigt i ett varmt klimat, men inte i Cleveland där jag befinner mig. Vad du än gör, lägg inte isoleringen direkt mot taket, du kan orsaka en kondensationspunkt och ruttna takdäcket. Lycka till!
Get the HVAC Guide
It’s free! Gör det mindre stressigt att köpa en ny ugn, luftkonditionering eller värmepump.