När de köper kaffe letar många efter Fair Trade-stämpeln på förpackningen. Det känns bra att köpa något med ”rättvis” i titeln. Men vad betyder det egentligen, och vem bestämmer vad som är rättvist och vad som inte är rättvist? Fair Trade USA är en ideell organisation som certifierar varor som kaffe, choklad och socker – och som ser till att produkterna tillverkas i enlighet med en uppsättning strikta standarder som uppmuntrar miljömässig hållbarhet och garanterar att de människor som deltar i produktionen behandlas och kompenseras rättvist. Det låter beundransvärt nog. Men kritiker av Fair Trade hävdar att certifieringen inte längre betyder vad den brukade betyda. Frågan är: Är konsumenterna vilseledda?
Fair Trade växte fram ur en gräsrotsrörelse för att främja varor som tillverkades på ett sunt sätt av små, oberoende producenter runt om i världen. I USA började människor bojkotta slavtillverkade produkter redan i början av 1800-talet. Konsumenterna i Europa mobiliserade sig efter andra världskriget för att kräva bättre hållbarhet och spårbarhet för de importerade produkter de köpte. Fairtrade International bildades i Tyskland 1997, för att samla olika globala initiativ under en paraplyorganisation och fastställa en uppsättning internationella standarder för rättvis handel.
”Det ursprungliga receptet för rättvis handel handlade om vem du köpte från, priset du betalade – det fanns ett prisgolv för att skydda jordbrukaren från hög- och lågkonjunkturcykler, som en minimilönegaranti – och tillgång till överkomliga krediter för att underhålla och förbättra gårdarna”, säger Rodney North, talesman för Equal Exchange, det äldsta rättvisemärkta kaffeföretaget i landet. ”En stor del av sprickan inom rättvisemärkesrörelsen har varit på grund av Fair Trade USA:s ensidiga beslut att ändra reglerna och lansera vad de kallar Fair Trade for All. De är nu villiga att certifiera inte bara jordbrukarkooperativ utan även de stora plantager som kooperativen konkurrerar med.”
Kaffeodlare kan bli Fair Trade-certifierade genom att gå med i medlemsledda kooperativ. Endast 360 sådana kooperativ finns i världen och de flesta är baserade i Latinamerika. År 2011 bröt den amerikanska grenen av Fairtrade International med sin moderorganisation på grund av filosofiska skillnader. Den amerikanska splittringen beslutade att tillåta stora kaffeplantager att certifieras som Fairtrade och hävdade att en utvidgning av certifieringen var rätt väg att gå. Kritiker har anklagat organisationen för att överge små producenter, kapitulera inför påtryckningar från stora företag och motsäga själva andan i rättvisemärkesrörelsen.
”Vad vi och andra pionjärer inom rättvis handel säger är att jordbrukarkooperativen bidrog till att skapa begreppet rättvis handel. Det är inte upp till nordliga grupper att ändra på det”, säger North. ”Stora kaffeplantager har redan alla fördelar på marknaden. Rättvis handel utformades för att förändra marknaden så att den fungerar för jordbrukarna. Nu ändras rättvis handel för att få den att fungera för företag.”
Så, var lämnar allt detta kaffedrickare? Förvirrade, för det första. Sedan splittringen har flera organisationer infört egna rättvisemärkningar för kaffe, bland annat Small Producer Symbol, som Equal Exchange använder. Men konsumenterna har svårt att skilja dessa olika certifieringar åt eller notera de subtila skillnaderna mellan deras olika regler och uppdragsbeskrivningar.
Ett antal hantverksmässiga rosterier undviker bråket helt och hållet genom att välja en lösning med direkthandel. Men för de minsta hantverksrosterierna är denna strategi ohållbar. Det är inte bara dyrt att skicka en intern inköpare av råkaffe till de exotiska platser där bönorna odlas för att köpa direkt från odlaren, utan också en logistisk mardröm. Hur får man tillbaka kaffet till USA? Var hittar man de odlare som man vill arbeta med i första hand? För dessa kaffeleverantörer ligger svaret i att skapa långsiktiga relationer med oberoende mäklare och importörer som specialiserar sig på att ta in kvalitetskaffe från bönder.
”Fair Trade-certifiering ingår inte i våra inköpsprotokoll”, säger Ed Kaufmann, chefsrostare och kaffeinköpare på Joe the Art of Coffee, som nyligen började rosta sina egna bönor. ”Det är inte anpassat till våra behov när det gäller kvalitet eller hållbarhet. Hållbarhet kan vara ett modeord, men det handlar om att vi förhandlar fram ett pris direkt med bonden som gör det möjligt för honom att leva ett bra liv, förbättra gården och producera den kvalitet vi behöver.”
Kaufmann är medveten om debatten om rättvis handel, men undviker att ta ställning till den. Han föredrar i stället att verka utanför dess ramar och att ta reda på hur han ska navigera i leveranskedjan på egen hand. Den ursprungliga modellen för rättvis handel var aldrig perfekt, men han uppskattar att den inrättades för att öppna den globala marknaden för små producenter som annars kanske inte skulle ha tillgång till den. Nu, säger han, verkar det som om Fair Trade USA har för avsikt att öppna dörrar till marknaden för företag som redan hade dörrarna vidöppna för dem.
”En sak som jag vet är att det inte är möjligt att få bra kaffe utan att betala mer pengar till odlarna”, säger Kaufmann. ”Vi måste betala dem mycket mer än minimilönen och för tre eller fyra skördar i stället för en, eftersom körsbären mognar vid olika tidpunkter under året och det extra arbetet är dyrt. Allt handlar om en fråga: kom kaffet från en lycklig plats? Att sätta klistermärken på kaffepåsar handlar om att besvara den frågan.”
Läs fler artiklar om kaffekultur på Food Republic:
- Stumptown lägger till mjölk och en gammaldags kartong i sitt Cold Brew-utbud
- Kontrollera det här hjulet för kaffesmak så att du kan skilja mellan läder och plommon
- Vill du förbättra din design av kaffeserveringar?