コーヒーを買うとき、多くの人はパッケージに貼られたフェアトレードの承認印を探します。 フェア」と書かれたものを買うのは気分がいいものです。 しかし、その本当の意味は何なのでしょうか。また、何が公正で何が公正でないかを決めるのは誰なのでしょうか。 フェアトレードUSAは、コーヒー、チョコレート、砂糖などの商品を認証する非営利団体で、製品が環境の持続可能性を促進し、生産に関わる人々が公平に扱われ、補償されていることを保証する一連の厳しい基準に従って作られていることを確認するものです。 立派なことだ。 しかし、フェアトレードを批判する人たちは、この認証はもはやかつてのような意味を持たないと主張しています。 フェアトレードは、世界中の小規模で独立した生産者によって健全に作られた商品を普及させようという草の根運動から生まれました。 アメリカでは、19世紀初頭に奴隷が作った製品をボイコットするようになりました。 ヨーロッパでは、第二次世界大戦後、消費者が自分たちが購入する輸入品に持続可能性とトレーサビリティの向上を求めて動員されました。 フェアトレード・インターナショナルは1997年にドイツで設立され、世界のさまざまなイニシアチブをひとつの傘下組織にまとめ、フェアトレードの国際基準を確立しました。

「フェアトレードの本来のレシピは、誰から買うか、支払う価格-最低賃金保証のように、好不況のサイクルから農家を保護する価格底がありました-そして農場を維持し改善するための手頃な信用の入手です」と、国内で最も古いフェアトレード・コーヒー企業、エクアルのスポークスマンであるロドニー・ノースは言います。 フェアトレード運動が分裂したのは、フェアトレードUSAが一方的にルールを変え、”フェアトレード・フォア・オール “を打ち出したことが大きな要因です。 農協だけでなく、農協が競争相手とする大農園も認証するようになったのです」

コーヒー農家は、会員制の協同組合に加入することでフェアトレード認証を受けることができます。 そのような協同組合は世界に360しかなく、そのほとんどがラテンアメリカに拠点を置いています。 2011年、フェアトレード・インターナショナルの米国支部は、哲学的な相違から母体組織から離脱しました。 米国支部は、大規模なコーヒー農園のフェアトレード認証取得を認め、認証の拡大こそが今後の進むべき道であるとして、分裂を決意しました。 批評家たちは、この団体が小規模生産者を見捨て、大企業の圧力に屈し、フェアトレード運動の精神に反していると非難しています。

「私たちや他のフェアトレード先駆者が言いたいことは、農民協同組合がフェアトレード概念を生み出すのを助けたということです。 それを変えるのは北のグループではないのです」とノースさんは言います。 「大きなコーヒー農園は、すでに市場ですべての優位性を持っています。 フェアトレードは、農民のために市場を変えるために考案されたものです。 今、フェアトレードは、企業のために働くように変えられようとしています」

では、このことがコーヒーを飲む人たちをどこに向かわせるのでしょうか。 ひとつには、混乱があります。 この分裂以来、いくつかの団体が独自のフェアトレードコーヒーのラベルを導入しました。その中には、Equal Exchangeが使用しているSmall Producer Symbolも含まれています。 しかし、消費者はこれらの異なる認証を区別したり、様々なルールやミッションステートメント間の微妙な違いに注意することは困難です。

多くのクラフトロースターは、直接取引ソリューションを選ぶことによって完全に騒動を回避しています。 しかし、最小のクラフトロースターにとって、この戦略は手の届かないものです。 豆が栽培されているエキゾチックな場所に社内の生豆バイヤーを派遣し、農家から直接購入するのはコストがかかるだけでなく、物流上の悪夢です。 どうやってコーヒーを米国に持ち帰るのか？ そもそも、一緒に仕事をしたい農家をどこで見つけるのか？ フェアトレード認証は、私たちの購買プロトコルの一部ではありません」と、最近自家焙煎を始めたJoe the Art of Coffeeのヘッドロースター兼コーヒーバイヤー、Ed Kaufmannは言います。 「品質や持続可能性という点で、私たちのニーズに合っていないのです。 サステナビリティは流行語かもしれませんが、農家が良い生活を送り、農場を改善し、私たちが必要とする品質を生産できるように、私たちが農家と直接価格を交渉することです」

カウフマン氏はフェアトレードに関する議論を知っていますが、それについて多くの立場をとることは避けています。 その代わり、フェアトレードの枠にとらわれず、自分でサプライチェーンの流れを把握することを好んでいます。 フェアトレードの原型は決して完璧なものではありませんでしたが、他の方法ではアクセスできないような小規模な生産者にもグローバルな市場を開放するために作られたものであることは評価しています。 しかし現在、フェアトレードUSAは、すでに広く門戸を開いている企業に対して、市場の扉を開くことに熱心であるように見えると言います。

「ひとつ言えるのは、農家にもっとお金を払わないと、素晴らしいコーヒーを手に入れることはできないということです」とカウフマン氏は言います。 チェリーが熟す時期が1年を通じて異なるため、その分手間もかかるのです」

「最低賃金よりもはるかに高い金額を、しかも1回ではなく3～4回の収穫に対して支払わなければなりません。 結局のところ、そのコーヒーは幸せな場所から調達されたものなのか、ということになります。 コーヒーの袋にステッカーを貼ることは、その質問に答えることなのです」

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