Die Wüste spricht – TV-Serie

von Lee Allen

Alles hat seine Zeit. In der Mojave-Wüste gibt es zwei: sehr heiß und sehr kalt – und die Produzenten der gefeierten PBS-Sendung „Die Wüste spricht“ waren während beider Zeiten dort. „Erwarten Sie entweder das eine oder das andere Ende der Temperaturspanne“, sagt Produzent Tom Kleespie. Vielleicht gibt es einen Mittelweg, aber den haben wir noch nicht gesehen.“

„Die extremen Unterschiede in der Saisonalität sind wie ein Fest für die Sinne“, sagt er. „Zwischen einem Besuch in der Hitze des Sommers und der Rückreise bei eisiger Winterkälte haben wir eine Spanne von hundert Grad ertragen. Im Winter gab es wegen der Schneedecke weder Geräusche noch Gerüche. Dann zurück zu gehen und am selben Ort zu stehen, wenn es 100 Grad heißer war, wenn man die Vögel hören und den scharfen Geruch von Kreosot einatmen konnte, war das komplette Gegenteil – unvereinbar, wenn nicht sogar surrealistisch.“

Die Gelegenheit, nicht nur während des Höhepunkts beider Jahreszeiten dort zu sein, sondern auch ein professionelles Filmteam vor Ort zu haben, um es zu dokumentieren, war eine einmalige Erfahrung. „Sie hatten großes Glück, dass sie dabei sein konnten“, sagte die Biologin Christa Shallee vom National Parks Service. „Wir bekommen nur selten ein paar Zentimeter Niederschlag pro Jahr, und noch seltener wird es kalt genug, um zu schneien.“

„Ich drehe seit über 20 Jahren Wüstensendungen“, sagt Dan Duncan, der preisgekrönte Videofilmer der TV-Show. „Als wir den Schnee sahen, waren wir aufgeregt und voller Adrenalin. Bei solchem Wetter zu drehen, ist das Schlimmste, was man seiner Ausrüstung antun kann. Es ist eine Qual. Das Objektiv beschlägt, und die Hälfte der Zeit wischt man über den Sucher, um überhaupt ein Bild zu finden, aber wir konnten nicht aufhören zu drehen. Das war die Devine Province, der richtige Ort zur richtigen Zeit.“

Die Mojave-Wüste (oder Mohave ) wird auch als „die ornerischste Wüste von allen“ bezeichnet. Es ist eine trockene Region, mehr als 25.000 Quadratmeilen karge Berge und flache Täler, die einst Teil eines alten Meeres waren, dessen Topographie durch vulkanische Aktivitäten und vom Colorado River abgelagertes Material geformt wurde. Das jüngste und größte nationale Wüstenschutzgebiet liegt im Regenschatten der südkalifornischen Küstengebirge, wo Pflanzen und Tiere mit etwas Glück fünf Zentimeter Niederschlag pro Jahr erhalten. Es ist auch eine der meistfotografierten Wüsten der Welt und die Heimat des größten Joshua-Baumwaldes der Welt, der im Mojave National Preserve auf einer Fläche von 1,6 Millionen Hektar geschützt ist.

„Die Mojave unterscheidet sich von vielen anderen Wüsten, weil es eine solche Vielfalt an Lebensräumen gibt“, sagt Kameramann Duncan. „Sanddünen in einem Abschnitt, Kreosotebenen, salzverkrustete Playas, Lavafelder, Joshua-Baumwälder und unterirdische Umgebungen wie die Mitchell Caverns. Es ist eine Fülle von Lebensräumen, die sehr nahe beieinander liegen und in kurzer Zeit zu erkunden sind.“

„Lassen Sie sich von der Route 66 mitreißen“, singt der Moderator David Yetman. „Dies ist eine historische Straße, die Hauptverkehrsader, die Ost und West verbindet. Als diese Straße eröffnet wurde, passierten Millionen von Menschen sie. In den 1930er Jahren war hier viel los: Überall standen kaputte Model T’s, und Familien saßen fest und fragten sich, wie sie ins Gelobte Land kommen sollten. Sie waren bereits in Kalifornien, aber sie dachten, sie wären in der Hölle gelandet.“

Die Hölle des Wüstenbodens selbst weicht kleineren Übeln, wenn die Höhe mit einem Querschnitt aller Variationen im Mojave-Schutzgebiet ansteigt. „In den Tieflandtälern findet man feinkörnigen Boden, spärliche Niederschläge und heißere Temperaturen. Hier überlebt vor allem der Schleierkrautbaum“, sagt Yar Petryszyn, Museumskurator an der Universität von Arizona. Während in den Böden entlang der Bajadas vor allem Kakteen wachsen, beherbergt die Wüste rund 200 endemische Pflanzenarten. „Mit zunehmender Höhe sieht man Schlangenkraut, Kaninchengestrüpp, Terpentinstrauch und verschiedene Yuccas, allen voran den Joshua-Baum“. Bei diesen „Bäumen“ handelt es sich in Wirklichkeit um Bananen-Yuccas, die so heißen, weil ihre Samenkapseln die Form einer Frucht haben. Sie waren einst eine wichtige Nahrungsquelle für die Ureinwohner, die die Fasern auch zum Weben von Matten und Seilen nutzten.

„Wenn man weiter nach oben geht, wo es mehr Niederschläge und kühlere Temperaturen gibt, kommt man in Pinienwälder“, sagt er. Der Geologe Peter Kresan, ein Kollege von der U of A, weist darauf hin, dass die Mojave-Wüste nicht immer so trocken und trostlos war, wie sie heute ist. „Es dauerte etwa 10.000 Jahre, bis am Ende der Eiszeit“, sagt er, „fließende Ströme tatsächlich Wasser ins Death Valley brachten. Heute sind diese ehemaligen Uferlinien durch Schilf und Salzgräser an Orten wie dem Soda Lake gekennzeichnet, einer typischen Playa, wo die Verdunstung die weißen Salze hinterlassen hat, die sich über den Seeboden erstrecken.“ Für die Uneingeweihten, die nicht an Dinge wie Wet-Paint-Schilder glauben und selbst herausfinden müssen, wie salzig das Natriumbicarbonat wirklich ist, sei daran erinnert, dass es sich dabei um Magnesiumsulfat handelt, Bittersalz, ein sehr wirksames Abführmittel.

In der Mojave kann man von Salzebenen über Sanddünen bis hin zu alten Vulkanen fahren. „Das ist ein echter Schnappschuss in der Zeit, in der die Hitze alter Lavaströme den Wüstenboden in die ziegelroten, orangefarbenen und gelben Farben gebacken hat, die man heute sieht“, sagt Kresan. Von Zeit zu Zeit finden Reisende etwas, das wie ein Schornstein aus Asche des Cima-Vulkanfeldes aussieht, die zu relativ hartem Fels zusammengeschweißt wurde. „Das sind im Grunde genommen selbstgemachte Stapel loser Schlacke, die wie ein Feuerwerk ausbrechen würden. Es muss nachts spektakulär gewesen sein, als sie sich bildeten.“

Die Strenge wäre noch größer, wenn nicht der vom Wind verwehte Sand und Staub von den umliegenden trockenen Seebetten den Lavastrom bedecken und den Boden für die Vegetation bilden würden. „Ohne sie wäre dieser Ort wirklich karg“, sagt Yetman, „so kahl wie der Mond.“ Die Pflanzen, die es geschafft haben zu überleben, haben sich angepasst, um mit der Hitze fertig zu werden. Die Blätter des Kreosotbaums sind mit einem harzigen Öl bedeckt, das das Sonnenlicht zurückwirft. Der Stechpalmen-Salzstrauch bildet silbrige Härchen, die das Licht reflektieren und die Pflanze abkühlen. Der Wüstendorn wirft seine Blätter ab und wird zu einer bloßen Wirbelsäule, um den Feuchtigkeitsverlust zu vermeiden, bis die Bedingungen stimmen und die Blätter wieder nachwachsen.

Mitarbeiter der Fernsehserie bezeichnen einen Besuch in der Mojave-Wüste, sei es im Schnee oder in der prallen Sonne, als eine Reise in einer Zeitmaschine. „Es hat etwas Mystisches, der alten Route 66 zu folgen und einen großen Schritt zurück in die Geschichte zu machen“, sagt Kleespie. „Man kommt zu Playas, die vor Tausenden von Jahren Seen waren. Man steht auf einer Fläche, die vor einer Million Jahren kochend heiß war und aus flüssiger Lava bestand. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie die Erde damals aussah.“

„Wenn wir in unseren beheizten oder klimatisierten Fahrzeugen auf befestigten Straßen durch die Wüste fahren, bin ich erstaunt, wie es für die frühen Entdecker gewesen sein muss, die dieselbe Landschaft ohne diese Annehmlichkeiten durchquerten“, sagt Duncan. „Man blickt auf die Elemente am Horizont, in Echtzeit, und muss sich eingestehen, dass es sich um eine raue, aber zerbrechliche Welt handelt.“