• För vanliga frågor

Kan jag ta stereofoton själv?

Vi får ofta denna fråga. Svaret är helt enkelt: ”Ja, mycket lätt”.

Som med många andra saker gäller att ju mer övning vi lägger ner, desto bättre stereofoton kommer vi att producera, men tekniken för att ta sekventiella stereofoton kan man lära sig på en minut.

Det spelar ingen roll vilken sorts ”monokamera” vi håller i våra händer. Metoden är att stå med kameran riktad mot det valda motivet och lägga vår kroppsvikt på ett ben. Sedan klickar vi på avtryckaren. Nu, med kameran riktad mot motivet, förflyttar vi kroppens vikt till det andra benet och klickar igen.

Det är allt som behövs. Resultatet av denna manöver är två vyer av ditt motiv, tagna från ungefär samma avstånd som ögonen, och när dessa bilder väl är monterade på ett sådant sätt att de kan ses som ett stereopar, kommer de att ge en helt utmärkt tredimensionell återgivning av motivet. Naturligtvis fungerar den här metoden bara bra om motivet står stilla! Precis som T. R. Williams i sin ”Scenes In Our Village” kan vi kanske be våra motiv att ”frysa” under den tid som våra två exponeringar varar. Och ibland, om de, eller de andra elementen i bilden, inte lyder, blir resultatet … intressant! Tekniken kan utvidgas på många kreativa sätt. Om vi i stället för att helt enkelt överföra vår vikt mellan bilderna medvetet gör ”baslinjen” längre, får vi en överdriven stereo-effekt … en hyperstereo. Återigen är detta exakt vad TRW valde att göra i SIOV-serien. När vi sitter i ett flygplan och tittar ut genom fönstret i sidled kan vi helt enkelt klicka för att fånga en molnformation eller en stad nedanför, och sedan klicka igen så snart kameran tillåter det. Flygplanets rörelse ger oss en lång baslinje för vårt sekventiella stereopar, och resultaten kan vara fantastiska.

Det finns naturligtvis stereokameror, och dessa tar båda bilderna samtidigt, oavsett om motivet är i rörelse eller inte. En stereorealist kan köpas i en antik kameraaffär eller på nätet, förmodligen för mindre än hundra pund, och tittarna som hör till den kan också hittas. Stereo Realist är en fantastisk utrustning – en av oss (Brian) bar ständigt runt på en sådan när han turnerade runt i världen i många år, och resultaten kan vara mycket tillfredsställande. Den tar 35 mm film, och all utrustning för att montera diabilderna i stereo finns fortfarande kvar. Titta på andra ställen på den här webbplatsen för länkar till leverantörer av 50-talets stereoutrustning, eller titta på sidorna i Stereo World.

Hemgjorda utskrifter kan monteras i par, precis som 1850-talskorten, men i den digitala tidsåldern är det också lätt att sätta ihop ett stereopar i Adobe Photoshop, och det kan ses på själva datorskärmen, med vår viewer – eller skrivas ut och ses på papper.

Experiment ! Var modig! Lycka till!

Hälsningar

Brian

Fråga:
Jag skulle vilja göra stereopar av utskrifter till min OWL-bildskärm från min Fuji W3 3D-kamera. Är detta möjligt? Jag skulle uppskatta all hjälp.

Den ”Fuji Stereo W3” 3D-kameran är en stor besvikelse eftersom 3D-bilderna endast kan ses ”i kameran” eller genom att köpa mycket dyra ”lenticular”-utskrifter.

Vad jag hoppades få ut av den här kameran är stereopar på fotopapper som jag kan lägga in i min Owl viewer.

Då kameran använder sig av två linser är väl detta möjligt?

Dick Church

Svar från Brian:
Ja, Dick. FUJI W3 kommer att göra det möjligt för dig att göra stereokort. Du behöver bara försöka lite hårdare.

Om du tar ut datakortet ur W3 och sätter det i en kortläsare som är ansluten till din bärbara dator kommer du att kunna öppna mapparna på kortet.

Inuti – ett par lager ner ser du själva bildfilerna.

För varje exponering (om du inte har ändrat standardinställningarna) får du en JPG (mono, förstås) av en sida av stereon och en MPO-fil. Denna märkliga best är kombinationen av de två JPEG-filerna för de två halvorna av stereoparet. För att använda den måste du dela upp den i sina två beståndsdelar. För detta behöver du ett enkelt program … det bästa jag har hittat heter MPOSplit.

Det är ett gratis program – och otroligt användbart !

När du har gjort det börjar det verkliga arbetet. Det finns ett utmärkt program för att hantera återkombinationen av dessa filer till ett sidoordnat stereopar som kan skrivas ut. – Det heter StereoPhotoMaker (SPM). Jag har aldrig använt det eftersom det inte är Mac-baserat, men många entusiaster svär på det. Jag föredrar att göra uppställningen för hand … och jag gör det i Photoshop.

Det är en färdighet som måste utvecklas, för att generera de optimala utskrifterna för ett stereoskop (jag rekommenderar naturligtvis OWL … det bästa som finns!)

Men det är inte svårt att börja. Trial and error … eller … fråga någon om råd. Om jag hade tid tror jag att jag skulle skriva en kort bok om detta ämne, för det finns mycket att göra och det är väldigt roligt. Hur som helst kan du hitta en hel del diskussioner om allt detta på vår webbplats och lite i våra böcker … A Village Lost and Found, och Diableries. Alternativt (eller också) kan du gå med i Stereoscopic Society ! Det finns några fantastiska människor där som gärna hjälper dig med dessa saker. ELLER National Stereoscopic Society of the USA … där finns det också experter som kommer att höja din nivå enormt!

God tur !

Bri

Skrivstorlekar för stereoskopi?

Gavin Mitchell har frågat:
Jag har just köpt en ”Uggla” från er webbutik, där jag ser fram emot att visa både gamla kort som jag har och nya stereofoton som jag planerar att ta. Jag kan inte hitta någon information om optimala utskriftsstorlekar att beskära till, på Photoshop? Kan ni ge mig råd?

Svar från Brian:
Tack för att du skrev, Gavin. Ja – det är en bra fråga. Det är förvånansvärt svårt att hitta den här informationen i den tillgängliga litteraturen.

De flesta format av klassiska stereokort kommer att passa i OWL … den är särskilt utformad för att vara kompatibel för dessa, samt för att fungera som visare för stereokort i böcker som ”A Village Lost and Found”. Till och med de böjda fästena i 1900-talets Keystone-vyer och Underwood och Underwood kommer att glida ner i guiderna på sidan av bakplattan – och göra det möjligt för kortet att stå upprätt.

När det gäller att göra nya stereovyer är detta ett område som jag har varit mycket engagerad i på senare tid. Vi hoppas kunna publicera några uppsättningar stereokort.

De optimala måtten är dessa.

1) Kortets yttre bredd – 178 mm. Detta passar OWL perfekt, och en vanlig genomskinlig skyddshylsa (till exempel Secol) passar också denna bredd.

2) Kortets ytterhöjd – 85 mm. Detta mått är inte alls lika kritiskt – med 85 mm är kortet bara lite större än standardbilden från 1850-talet och något mindre än ett Keystone-kort.

3) Avstånd mellan mitten av vänster och höger bild – 70-75 mm. Detta är en viktig dimension, eftersom den avgör vilka krav som kommer att ställas på våra ögons konvergens när vi betraktar den stereoskopiska bilden. I ett icke-prismatiskt stereoskop bör det maximala avståndet mellan motsvarande punkter på de två bilderna (helst två punkter i oändlighet) vara detsamma som avståndet mellan våra ögon – dvs. ca 67 mm. Om avståndet är större än så kommer vi att be våra båda ögons axlar att divergera i stället för att konvergera, vilket är obehagligt för de flesta människor. Det sätt på vilket linserna på OWL är monterade är dock utformat för att ge en prismatisk effekt … vilket hjälper våra ögon att hantera bilder med större avstånd till varandra utan att bli trötta … det är också därför som många människor som normalt har problem med att se i stereo upptäcker att de lätt kan se 3D i en OWL. Vi kan alltså lätta lite på kravet på separation. De flesta kommer att tycka att 75 mm avstånd är helt bekvämt när de använder OWL. Detta ger lite mer utrymme för att göra bilderna större på kortet. Om de vänstra och högra bilderna monteras med kanterna mot varandra i mitten av kortet är avståndet mellan centrumen samma som den tillåtna bredden på de vänstra och högra bilderna.

4) Höjden på de separata bilderna på kortet – helt fritt val. Det beror bara på hur du vill att korten ska se ut och om du tänker lämna utrymme för att sätta en titel i botten eller inte.

Jag har gjort mig en mall för montering av stereopar i Photoshop. Den har ett lager med guider för att placera bilderna för bästa komfort vid visning.

Kanske kan jag göra denna tillgänglig på denna LSC-webbplats för alla som är intresserade.

Det ser ut så här :

Klicka här för att ladda ner mallen i full storlek.

Detta är förstås bara ett lager – men det är lätt att omvandla detta till en bakgrund och några guider, som kan klickas in och ut efter behov. I den storlek som jag har ställt in den behöver utskrifterna göras i 16,7 procents storlek. Detta ger ett fint spelrum när det gäller kvaliteten – med andra ord, om du arbetar i en fil av den här storleken kommer det inte att vara några problem med att få utskrifter av tillräckligt bra kvalitet för att de ska se skarpa ut i stereoskopet och inte visa någon pixellisering.

Jag hoppas att detta kommer att vara till hjälp för en ny generation av producenter av fina stereokort !

Chefs

Bri

P.S. Ja – en del människor gör stora stereoutskrifter som de kan sätta upp på väggen och titta på med en stereobesökare i en stor låda – jag gör det själv. Men resultatet i STEREO är inte så tillfredsställande som man skulle kunna förvänta sig. Det klassiska viktorianska stereoskopformatet är definitivt den bästa 3D-upplevelse som finns tillgänglig.

Stereofoton av månen?

Fråga:
Är det möjligt att ta stereofoton av månen, till exempel genom att ha en kamera i London och en på Barbados?

Svar:
Stereofotografering av månen har anor från 1858 ! Warren de La Rue publicerade faktiskt några fina stereopar av månen vid den här tiden på glas och kort … de är mycket vackra !

Detta är inte världens bästa skanning … men …

OK. Jordens diameter är inte på långa vägar tillräcklig för att få en baslinje för att göra detta. Om man gör beräkningen är det några tusen mil på en kvarts miljon … inget som liknar det ”rekommenderade” förhållandet på ungefär 6 till 1.

Sättet man gör det på är att fotografera månen i exakt samma fas (dvs. exakt samma belysningsvinkel – så nära som möjligt) under olika månader – de behöver inte nödvändigtvis vara på varandra följande. På grund av fenomenet Libration är den aspekt av månen som presenteras för oss vid dessa olika tidpunkter något förändrad – månen ”vobblar”, sett från jorden. Det beror naturligtvis på dess elliptiska bana runt oss. Månens rotation på sin axel är synkroniserad med den tid det tar att gå runt jorden – men en elliptisk bana innebär varierande hastigheter, så rotationen blir något osynkroniserad – vilket resulterar i denna ”wobbel” sett från jorden.

Den goda nyheten är att du inte behöver några satelliter! Men den dåliga nyheten är att det kommer att ta lite tid att samla in par av fotografier som fungerar i 3D. Jag har gjort en hel del av detta under årens lopp, tillsammans med personer som Patricks vän Jamie Cooper, och vi har kommit fram till en del fina stereofoton. Så om du behöver hjälp med att para ihop och montera det material du får för att få optimal 3D, är jag redo för det. OKEJ?

Hälsningar och lycka till.

Brian

Mer om ”Shifting the Weight”-metoden för att ta stereofoton.

Fråga:
”Det här är en väldigt dum fråga, men för att ta en stereofoto. Jag måste lägga all min vikt i den ena foten och sedan i den andra, men jag måste ha den ena foten bakom den andra eller bredvid den andra?? förlåt för att jag frågar detta men engelska är inte mitt första språk och när jag försökte ta min första bild visste jag inte vad jag skulle göra! tack!”
Javiera

Svar:
Nja, nej, Javiera – det är inte en dum fråga! Vi kanske inte har förklarat det tillräckligt tydligt. Fötterna måste vara precis sida vid sida, avslappnade, inte för långt ifrån varandra, i ett normalt stående läge. Sedan läggs vikten försiktigt på det ena benet för den första exponeringen och sedan på det andra för den andra … men inte i extrem grad – det är inte ALL vår vikt som vi överför. Detta är bara en praktisk teknik för att flytta kameran några centimeter i sidled, men hålla den på samma höjd och orientering. Vi eftersträvar en förflyttning av kameran på mellan två och tre tum för en normal komposition på medeldistans … för närbilder något mindre, helst, och för landskap utan riktig förgrund ger mycket ofta 8 till 10 tum en bra ”hyper”-stereo. Folk gillar att göra regler för dessa saker … men egentligen handlar det om att experimentera tills man får ett resultat som man tycker om. Se till att montera dem på rätt sätt när de skrivs ut; om de byts ut blir effekten … konstig!

I illustrationen nedan – från vår bok (A Village Lost and Found) – visas de två positionerna som två separata teckningar, för tydlighetens skull.

… men i verkligheten – eftersom fötterna inte rör sig under förfarandet – kan ett ”sammansatt” foto ovanifrån se ut ungefär så här (även om den här killen uppenbarligen tar en extrem ”hyper-stereo” – kanske är det Grand Canyon på avstånd !!! )

Jag hoppas att detta gör saker och ting lite tydligare …. Lycka till med din 3-D !

Hälsningar

Brian