De când cel mai tânăr dintre noi, Băiatul, și-a luat o slujbă de pilot în Alaska, am fost intrigați de colțul unic al Alaskăi pe care îl deservește mica sa companie aeriană, Yute Air.

Yute zboară către aproximativ două duzini de mici sate native de la baza lor din orașul Bethel care, cu doar cinci mii de locuitori, nu este mai mult decât un sat în sine.

Să fim siguri că vrem să vedem la fața locului noua viață a fiului nostru, el era la fel de sigur că nu vom putea face față frigului extrem și întunericului unei ierni arctice.

Așa că am așteptat cu răbdare o vreme mai caldă pentru a ne îndrepta spre Ultima Frontieră pentru o vizită.

După ce am petrecut câteva zile cu el în Anchorage și în împrejurimi, ne-am simțit pregătiți să abordăm tundra.

Bethel nu are drumuri care să ducă sau să iasă din el – peisajul aspru este prea prohibitiv – așa că proviziile și oamenii vin prin intermediul unui serviciu de avioane cu reacție de la Anchorage de mai multe ori pe zi.

Major parte din acest serviciu este marfă care apoi este distribuită în micile sate din tot cvadrantul de sud-vest al statului de către piloți precum The Boy.

Am ajuns cu ultimul zbor al zilei și ne-am întâlnit cu fiul nostru chiar când își termina cursele.

Din moment ce era vară și nu se întuneca niciodată, ne-am plimbat puțin prin oraș și ne-am oprit pentru o pizza la una dintre puținele unități de alimentație publică.

Atunci am aflat că până și pizza este livrată pe calea aerului în aceste părți!

Inclusiv în iulie, a fost destul de frig – ne putem doar imagina cum este când vine decembrie.

Dimineața am rezervat un zbor spre cel mai vestic și cel mai mare sat pe care îl deservește compania aeriană, Toksook Bay.

Aceasta nu numai că ne-a asigurat că vom vedea cât mai multe peisaje; a însemnat, de asemenea, că ne vom opri în alte câteva sate de-a lungul drumului.

Acestea sunt unele dintre cele mai îndepărtate așezări de oriunde din Statele Unite ale Americii.

Sunt complet izolate; singura modalitate de a ajunge la ele este cu avionul sau, uneori, cu bărcile, în timpul lunilor de vară.

În timpul iernii, săniile trase de câini și mașinile de zăpadă pot traversa mlaștinile înghețate, dar acestea sunt practice doar pentru distanțe destul de scurte.

Aceasta înseamnă că poșta și aproape orice altceva care este livrat satelor, ajunge cu aceste mici avioane.

Ele sunt cu adevărat linia lor de salvare către restul lumii.

După ce am zburat aproape o oră deasupra mlaștinii îmbibate de apă care este tundra atunci când înghețul s-a topit, am văzut o mică pistă de aterizare cu pietriș, cocoțată pe o ușoară înălțime deasupra terenului moale din jurul ei.

Băiatul ne-a ghidat pentru o aterizare în Newtok și am descărcat câteva provizii.

Din păcate, această mică așezare de aproximativ 350 de oameni s-ar putea să nu mai existe mult timp.

Râul Ninglick mănâncă pământul, iar odată cu topirea permafrostului din cauza încălzirii temperaturilor, satul se scufundă sub nivelul mării.

Bătrânii iau în considerare o posibilă relocare a întregului oraș.

Cu ceva mai puțină marfă, dar cu un nou pasager la bord, am decolat spre următoarea noastră oprire, Tununak.

Acest avanpost singuratic se află pe coasta de nord-vest a celei de-a cincisprezecea insule ca mărime din America, Insula Nelson.

În afară de mărimea sa, insula numită după naturalistul din secolul al XIX-lea Edward Nelson este cunoscută și pentru boii muscați.

După ce au fost vânate până la dispariție pe insulă în secolul trecut, animalele au fost reintroduse și încep să revină.

În drumul nostru de la Tununak la Nunakauyak, sau Toksook Bay, am zărit câteva exemplare de boi muscați păroși care pășteau pe dealuri.

Din moment ce zburam la joasă înălțime pentru a rămâne sub nori, Băiatul ne-a dus deasupra lor pentru o privire mai atentă.

Apoi am virat deasupra Mării Bering și ne-am aliniat pentru aterizare.

Am fost întâmpinați la aeroport, care constă într-o pistă de aterizare cu pietriș și o mică magazie, de Melvin, care lucrează ca agent pentru Yute Air.

Acesta a fost de acord să ne arate împrejurimile, așa că ne-am urcat la bordul ATV-ului său cu patru roți, care servește ca mijloc de transport preferat în sat (nu există drumuri afară, cine are nevoie de o mașină?), și am sărit în jos în oraș în timp ce Băiatul zbura spre următoarea sa destinație.

Chiar toți cei aproape șase sute de locuitori din Toksook Bay – precum și din întreaga zonă a Alaskăi – sunt oameni Yup’ik și continuă să trăiască un stil de viață cu tradiții care au rămas neschimbate de secole.

Vânătoarea, pescuitul și culesul sunt în continuare surse primare de subzistență, iar oamenii folosesc în continuare multe dintre aceleași unelte pe care le folosesc de generații întregi, cum ar fi rafturile pentru uscarea peștelui, harpoanele și praștiilele.

Frățiorul ne arată îndemânarea sa cu praștia și poate deja să prindă pește cu mâinile – abilități foarte bune de avut!!

Prima noastră oprire ne-a lămurit acest lucru, am coborât pe malul apei în zona în care familia lui Melvin, alături de mulți alții, afumă și usucă peștele pe care îl prind. Ne-a arătat și fotografii cu modul în care el și familia sa vânează morse. Această vânătoare este permisă de stat în conformitate cu legile Alaskăi scrise pentru „conservarea practicilor culturale istorice sau tradiționale din Alaska” ale popoarelor sale indigene.

Care dintre satele pe care le-am vizitat are o școală, un oficiu poștal, o clinică și un mic magazin.

Am trecut pe lângă toate cele patru în timpul turului nostru, iar Melvin era deosebit de mândru de cele trei participări consecutive ale programului de baschet al liceului său la turneul campionatului de stat.

Începea să ni se facă foame, iar în Toksook Bay nu există restaurante (ar fi trebuit să ne gândim puțin înainte – oops), așa că ne-am oprit la magazin pentru a găsi ceva pentru prânz.

Primul lucru care ne-a frapat au fost prețurile, cele mai multe dintre ele erau nebunește de mari.

Când totul trebuie să fie adus cu avionul, se reflectă cu siguranță în etichetele de preț.

Am văzut un pachet de spaghete la 10 dolari.49 dolari, o conservă de supă pentru 5,89 dolari, șase role de hârtie igienică generică pentru 8,99 dolari, brânză pentru 14,55 dolari și o pungă de Doritos pentru 8,29 dolari.

Sfinte Sisoe – am vâna, pescui și culege și noi!

Selecția a fost și ea un pic limitată, așa că tot ce am reușit să găsim mai bun a fost șuncă deviled și fulgi de grâu. Am mâncat-o stând pe treptele din fața magazinului.

După experiența noastră culinară în aer liber, nevoia de o pauză la toaletă ne-a adus o excursie la închisoarea din oraș. S-a dovedit a fi singura clădire publică deschisă într-o după-amiază de duminică.

De fapt, Melvin ne-a explicat că este întotdeauna lăsată deschisă pentru ca oamenii să se poată autoîncarcera în cazul în care simt că s-au abătut de la regulile stabilite de consiliul satului.

Pe măsură ce ziua trecea a început să se răcească și să devină puțin mohorâtă. Era o după-amiază de mijloc de iulie, iar temperatura scădea rapid spre 40 de grade.

Acest lucru ne-a atras cu siguranță atenția în timp ce mergeam pe patru roți.

Văzând că ne era frig, Melvin s-a oferit să ne oprească la el acasă pentru o vizită. Am fost mai mult decât bucuroși să acceptăm invitația sa grațioasă.

În interior am întâlnit patru generații din familia sa.

Mama și bunica lui erau ocupate cu bebelușii, în timp ce soția lui pregătea ceva în bucătărie.

Mai devreme, Melvin ne indicase oameni care culegeau mure de somon pe câmpurile din jurul orașului, iar acum eram pe cale să le gustăm.

Noi nu eram familiarizați cu murele de somon, dar, văzându-le, le-am recunoscut ca fiind asemănătoare cu murele de noroi pe care le gustasem în Newfoundland.

Unul dintre cele mai comune moduri de a le mânca în Alaska este într-un fel de mâncare numit Akutaq, sau, așa cum a numit-o Melvin, înghețată eschimoasă.

Bacele sunt amestecate cu grăsime bătută, în mod tradițional din ren, elan, caribu, morsă sau adesea ulei de focă, dar mai recent Crisco a devenit lubrifiantul ales, și se adaugă puțin zahăr și lapte.

Noi am fost serviți cu boluri mici înainte de a cunoaște ingredientele și, deși nu am fost spulberați – sau aproape la fel de entuziasmați ca și copiii – ne-am bucurat de oportunitatea de a încerca acest deliciu unic.

Melvin a vrut, de asemenea, să se asigure că încercăm o parte din somonul uscat care fusese pe rafturile pe care le văzusem mai devreme.

Acum, acesta a fost mai mult pe placul nostru, afumat și sărat, avea gust de carne uscată – delicios.

În plus, eram încă puțin flămânzi de la prânzul nostru ușor.

În timp ce stăteam de vorbă, un tânăr care ducea un pachet a intrat pe ușă.

Aceasta însemna că era timpul ca Melvin să-și pună din nou pălăria de agent de linie aeriană, iar noi să luăm o plimbare cu el înapoi la aeroport.

În câteva minute am auzit zumzetul unui Cessna care se apropia, așa că i-am mulțumit și ne-am luat rămas bun de la Melvin.

Am decolat din nou, de data aceasta fără Băiat. Un alt pilot, Buggy, se afla la cârmă.

Este un veteran de mult timp al Yute Air și, de asemenea, un Yup’ik, așa că cunoaște această zonă ca în palmă.

Ni s-a alăturat un alt pasager, ceea ce însemna că vom face o oprire în încă un sat, Chefornak, în drumul nostru.

Până când ne-am întors la Bethel, am compilat zece decolări și aterizări în ziua respectivă – dar nu terminasem încă.

Am mai avut încă trei zboruri în fața noastră pentru a coborî și a traversa cele mai mici patruzeci și opt.

Aceasta însemna că, atunci când am terminat, am trecut prin șaisprezece decolări și aterizări într-un interval de douăzeci și patru de ore.

Yipes, cele mai multe echipaje de zbor nici măcar nu fac asta!

David & Veronica, GypsyNester.com

Vezi toate aventurile noastre în Alaska!

Rândul TĂU: Ai vizitat o parte cu adevărat îndepărtată a lumii? Ați zbura cu un avion micuț deasupra tundrei? Nu-i așa că Melvin a fost minunat să ne arate casa din satul său?

Acest articol poate conține link-uri sponsorizate.