Ca întotdeauna, acest caracter distinct a fost modelat de istorie. Peninsula s-a aflat sub dominație daneză din secolul al XV-lea până la mijlocul anilor 1800, când fervoarea naționalistă a inspirat apeluri la independență în rândul populației vorbitoare de limbă germană. Acest lucru a pus problema Schleswig-Holstein, care a deranjat unele dintre cele mai bune minți diplomatice din Europa. Se spune că Lordul Palmerston, în calitate de prim-ministru britanic, a fost disperat: „Chestiunea Schleswig-Holstein este atât de complicată încât doar trei oameni din Europa au înțeles-o vreodată. Primul a fost Prințul Albert, care a murit; al doilea este un profesor german, care se află într-un azil; iar al treilea am fost eu însumi, pe care l-am uitat.”

În zilele noastre, Schleswig-Holstein este mai puțin o problemă politică decât un loc retras bucolic. În ciuda capitalei landului, Kiel, un port brusc și muncitor, este lipsit de dezvoltare urbană, coasta sa blândă a Mării Baltice crestată de fiorduri, coasta sa vestică bătută de vânt și sălbatică, și pretutindeni acoperită de peisaje cu ceruri colorate, care au captivat de mult timp artiști precum Emil Nolde. Chiar și Lübeck își poartă istoria cu ușurință. Desigur, fostul oraș-stat are o poveste la fel de bogată și de complexă ca orice intrigă a fiului local, Thomas Mann. Cu toate acestea, în centrul atracției sale nu se află nimic mai complicat decât unul dintre cele mai enigmatice orașe vechi din Germania, cu o moștenire și un simț al valorii culturale transmise de peste patru sute de ani în fruntea primei superputeri pan-europene din regiune, cartelul comercial medieval Liga Hanseatică.

După ce ați bifat greutățile culturale din Hamburg și Lübeck, atunci (și lăsând la o parte portul industrial Kiel), Schleswig-Holstein este o țară de vacanță pură. Cu propriul mijloc de transport, ați putea pierde o săptămână fericită într-un circuit de la Lübeck, jucând bowling printr-o serie de orașe mici unde coasta se întâlnește cu țara; locuri precum Eutin, un loc retras și cultivat, printre dealurile morenești accidentate din Holsteinische Schweiz (Elveția Holsteinului), sau fostul bastion viking Schleswig, relaxat, fermecător și care găzduiește un muzeu de artă de mare succes care îndeplinește toate condițiile. Plajele cu pulbere au ridicat insulele din Frisia de Nord din largul coastei de vest la statutul de loc de joacă celebru pentru vacanțe, chiar dacă sunt în mare parte trecute cu vederea de către străini în goana spre sud. Observarea oamenilor în Sylt, un fel de Hamptons german, sau pur și simplu lenevirea în scaunele de răchită Strandkörbe din Föhr și Amrum – insule surori adormite care se rezumă la plimbări, plimbări cu bicicleta și castele de nisip pe plajă – reprezintă o parte definitorie a experienței germane de coastă.

Inclusiv metropola în plină expansiune Hamburg, un stat de sine stătător, găsește spațiu pentru barurile de pe plajă din aprilie până în septembrie, completând o viață de noapte pe tot parcursul anului care este un motiv de vizitat la fel de mult ca unele dintre cele mai bune galerii și muzee din țară. Fără mașină, acesta este cel mai bun centru de transport, deși legăturile feroviare din Lübeck deservesc destinații de pe coasta de est până la Kiel. Amintiți-vă, de asemenea, că serviciile de feribot din largul coastei de vest permit să faceți island-hopping în josul trioului de insule din Frisia de Nord – pe scurt, o vacanță pe plajă neîntrecută și liberă.

Eutin

La fel de blând și fermecător ca și porecla sa de „Rosenstadt” (Orașul Trandafirilor), EUTIN se află în inima lacul de grumaz din Elveția Holstein. Este un imn al micului oraș din Germania: un loc de olărit care păstrează un minim din atmosfera cultă de la înflorirea sa de la sfârșitul anilor 1700 ca oraș ducal care a hrănit talente rare precum poetul Johann Heinrich Voss, pictorul Johann Heinrich Wilhelm Tischbein și compozitorul Carl Maria von Weber.

La Kiel cu canoea

Aflăcărații salută Elveția Holstein ca fiind țara canotajului, iar cu rezistență sau timp, puteți vâsli printr-un mozaic interconectat de lacuri până la Kiel – călătoria de 50 km a fost făcută într-o zi lungă, dar majoritatea oamenilor își permit trei sau patru. O broșură a traseului, Paddeln, este disponibilă fie de la biroul de turism, fie ca descărcare de pe site-ul acestuia. Boote Keusen Sielbecker, Sielbecker Landstr. 17 (04521 42 01, boote-keusen.de), în suburbia nordică Eutin-Fissau, dispune de canoe canadiene și poate asigura transportul cu barca înapoi de oriunde ați ajunge. O excursie minunată.

Flensburg

Deși la doar 30 km nord de Schleswig, portul comercial FLENSBURG este la secole distanță ca atmosferă. Apăsat puternic de granița Danemarcei, fostul proprietar, „cel mai sudic oraș din Scandinavia” este modelat de portul de mare adâncime prin care a prosperat; mai întâi ca proprietate a Coroanei daneze – timp de secole Flensburg a depășit Copenhaga – apoi a celei germane; a fost revendicat de Prusia în 1864, apoi și-a aruncat soarta în mod oficial într-un plebiscit în 1920. Etichetele berii locale cult Flensburger Pilsner, cu leii regali danezi și nava comercială, rezumă istoria la fel de succint ca orice icoană. Trecutul comercial este, de asemenea, evident în curțile depozitelor care se ascund în spatele fațadelor străzilor, relicve ale unui comerț cu rom din secolul al XVIII-lea, fondat pe alcool brut importat din Indiile de Vest daneze (în prezent Insulele Virgine americane).

În ciuda acestor buzunare și a yupificării cheiurilor de pe malul estic, Flensburg are puține aere sau grații. Este un port mic tipic: bătăios, direct și gazdă a unei scene de pub-cluburi de weekend alimentate de berea locală. Tot ceea ce este interesant în Flensburg se află în Altstadt, pe malul vestic al portului Flensburger Förde.

Husum

Lunga tradiție obligă ca HUSUM să fie descris ca fiind „orașul gri de la malul mării”, ceea ce pare nedrept pentru un port liniștit și plin de culoare de la Marea Nordului, la 42 km sud de Niebüll. Paradoxal, eroul său local este de vină. Theodor Storm, scriitor din secolul al XIX-lea și locuitor al orașului Husum, a inventat această sintagmă cu Die graue Stadt am Meer, un poem afectuos care descrie bujorii de primăvară și de toamnă care suflă dinspre Marea Nordului și învăluie orașul în ceață gri. Cu toate acestea, portul interior al orașului este plin de culoare locală. Casele pictate într-o paletă de galbene și albastre strălucitoare se îmbrâncesc pentru spațiu în spatele bărcilor de pescuit ancorate în inima orașului, așa cum au făcut-o încă din perioada medievală, când Husum era folosit de olandezi ca o scurtătură între Marea Nordului și Marea Baltică.

Kiel

Capitala țării, KIEL, la aproximativ 90 km de Lübeck, pe malul Mării Baltice, este o expansiune urbană zgomotoasă în această regiune de coastă și vaci. Peste nouăzeci de raiduri numai în 1945 au dezlănțuit o asemenea devastare asupra a ceea ce a fost principala bază de submarine a Germaniei, încât portul de la capătul unui braț adânc a trebuit să o ia de la zero atunci când fumul s-a risipit. Blocurile sale de beton construite în viteză în anii 1950 nu sunt locul în care să cauți istorie – când broșurile semnalează prima stradă pietonală din Germania (Holstenstrasse în 1525), știi că autoritățile turistice se luptă.

Deși nu are aspectul lui Lübeck – candidatul mai evident pentru capitală – Kiel are în schimb portul care i-a făcut averea. A devenit port imperial de război în 1871, iar când canalul Kiel (Nord-Ostsee-Kanal) a fost deschis pentru a lega Marea Baltică și Marea Nordului în 1895, Kiel controla ceea ce era cea mai mare cale navigabilă artificială din lume. Rămâne cel mai aglomerat și modelează Kiel-ul modern: muncitor și rezistent, cu un aer de bătaie de joc, fără pretenții, mai ales în timpul regatei internaționale de navigație Kieler Woche de la sfârșitul lunii iunie, o vizită obligatorie pentru orice pasionat de navigație, fie și numai pentru șansa de a naviga la bordul unor windjammer-uri istorice (rezervări prin intermediul informațiilor turistice; rețineți, de asemenea, că este nevoie de rezervări pentru cazare în această perioadă). Cele câteva muzee ale orașului vor face să treacă o dimineață, dar autointitulatul „Kiel Sailing City” este cel mai bine în jurul apei: văzut de pe poteca Kiellinie sau în timpul croazierelor pe Kieler Förde și pe canal.

Centrul orașului este de neuitat, dar inevitabil de-a lungul străzii înalte pietonale Holstenstrasse, la două străzi înapoi de port.

Lübeck

Puține orașe de pe coasta nord-europeană păstrează un sentiment de glorie a eului lor medieval ca LÜBECK. Timp de peste două secole, în calitate de navă amiral a Ligii Hanseatice, a fost unul dintre cele mai bogate și mai puternice orașe din Europa, o Veneție a Mării Baltice care s-a impus în fruntea unui cartel comercial medieval cu aproape două sute de membri și care a sfidat politica Sfântului Împărat Roman însuși. Bogăția mercantilă și-a găsit expresia în arhitectură: de la cel mai vechi Rathaus din Germania – o expresie a independenței civice față de episcopat – la biserici încoronate de turle înalte sau un peisaj stradal de vile ale negustorilor. Stilul gotic din cărămidă roșie, extrem de decorativ, creat aici, a servit drept model pentru întreaga coastă nord-europeană, iar faptul că Lübeck a fost primul oraș din Europa de Nord care a fost inclus pe lista UNESCO în 1987 este o dovadă a splendorii sale durabile. Liga a făcut implozie la sfârșitul anilor 1600, punând în pericol statutul de superputere regională al Lübeckului, dar până atunci moștenirea sa artistică era la fel de valoroasă ca și cea arhitecturală.

Rândul opus al stagnării este conservarea, iar trecutul delicat și fărâmițat este principala atracție a orașului – atracția Lübeckului constă atât în străzile laterale unde casele se înclină în unghiuri nebănuite, cât și în spectacolele sale arhitecturale. Cu toate acestea, nu este un oraș muzeu sufocant. Deși poate fi teribil de cultivat, o viață universitară vibrantă echilibrează opera și muzica clasică servite în sălile de concerte, iar la 20 km nord se află stațiunea veselă Travemünde, pentru nisip între degetele de la picioare.

Carmul curților

Curțile romantice și meșteșugurile ascunse în spatele fațadelor străzilor sunt una dintre cele mai fermecătoare caracteristici ale Lübeck-ului. Deși o mare parte din aceste locuințe au fost – și unele încă mai sunt – caritabile, multe dintre dezvoltări au fost o stratagemă a proprietarilor pentru a dezvolta spațiul dintre case pe măsură ce populația a explodat în anii 1600. Până la sfârșitul secolului, peisajul stradal din Lübeck era împânzit de 190 de pasaje ca niște găuri de viermi de lemn, în care au fost înghesuite cu pantofii mici Buden (la propriu, cabine) pentru meșteșugari și muncitori; cea mai mică din Lübeck, la Hartengrube 36, avea 3,5 m lățime, 5 m înălțime și 4,5 m adâncime. Caritatea părea să lipsească chiar și în unele case de pomană: în timpul întâlnirilor din Haasenhof, văduvele se bucurau de scaune moi, în timp ce spiridușilor li se permiteau doar scaune de lemn.

Astăzi au mai rămas aproximativ nouăzeci de curți. Cele mai pitorești din Altstadt sunt Hellgrüner și Dunkelgrüner Gang dinspre Engelswich, în nord-vest, și Der Füchtingshof și Glandorpsgang dinspre Glockengiesserstrasse, în est. Serviciul de informare turistică organizează ocazional turul curții – util deoarece porțile de intrare pot fi blocate – iar unele case sunt disponibile ca locații de vacanță idilice, din nou obținute prin intermediul serviciului de informare turistică.

Salvarea norocoasă a orașului Lübeck

În noaptea dinaintea Duminicii Floriilor din 1942, războiul a ajuns în cele din urmă la Lübeck, când Aliații au declanșat prima campanie majoră de bombardamente asupra unui oraș german. O școală de pregătire a submarinelor și docurile pentru minereul de fier suedez au oferit o frunză de smochin de legitimitate, dar, în realitate, raidul a fost o ripostă la Blitzul Luftwaffe asupra centrelor urbane britanice. Ținta a fost chiar Altstadt, clădirile sale acoperite cu lemn fiind o probă pentru o bombă incendiară nou dezvoltată. Aproape o cincime din oraș, inclusiv capodopere precum Marienkirche, a fost distrusă în două zile de raiduri, iar Lübeck ar fi putut să ia calea Dresdei dacă un evreu german exilat care lucra ca ofițer de legătură nu l-ar fi informat pe vărul său elvețian despre planurile de a rade complet Altstadt pentru a afecta moralul populației în 1944. Acel văr era Carl-Jacob Burkhart, președintele Crucii Roșii. Mulțumită eforturilor sale, Lübeck a fost nominalizat ca port oficial de intrare a cadourilor pentru prizonierii de război aliați, iar Comandamentul bombardierelor a căutat ținte în altă parte. Mai târziu, Burkhart a fost făcut cetățean de onoare al orașului Lübeck.

Liga Hanseatică

Când Uniunea Europeană era doar o licărire în ochii istoriei, Liga Hanseatică a acționat ca un puternic bloc pan-european a cărui rază de acțiune se întindea din Anglia până în Rusia, din Scandinavia până în Alpii germani. Atât de puternică era puterea sa, încât emitea ultimatumuri statelor suverane și își lansa propria flotă atunci când diplomația eșua.

Garantarea de către ducele saxon Henric Leul a independenței mercantile față de Biserică în 1159 a stabilit Lübeck ca bază pentru breslele comerciale din nordul Germaniei (Hanse; Hansa în engleză) și a determinat încheierea de acorduri de securitate reciprocă într-o perioadă în care nu exista un guvern național care să protejeze comerțul. Momentul pentru o ligă propriu-zisă a început în 1241, când Lübeck, care avea acces ușor la rutele comerciale baltice, a încheiat o înțelegere cu Hamburg pe Marea Nordului pentru a lega exporturile de sare de Lüneburg – o mișcare inteligentă într-o epocă în care statele se războiau pentru „aurul alb”. Pe măsură ce influența lor creștea într-o Europă fragmentată, orașe din Belgia până în Polonia s-au înscris pentru a beneficia de puterea de negociere colectivă, iar coloniștii ligii au înființat avanposturi Hansa în orașe atât de îndepărtate precum Aberdeen și Novgorod, tranzacționând efecte de schimb ale ligii, spre nemulțumirea unor centre comerciale precum Londra. De-a lungul timpului, Lübeck a rămas sediul central pentru întâlnirile anuale și a fost arbitrul în legile Hansa.

Direcția principală a ligii de a menține rutele comerciale a dus în mod inevitabil la apariția sa ca forță politică și militară. Cartelul negustorilor a fixat prețurile unor mărfuri esențiale precum lemnul, blana, gudronul, inul și grâul. Iar după ce o flotă internațională a membrilor Hansa s-a unit în 1368, regele danez Valdemar al IV-lea a fost forțat să cedeze drepturile comerciale scandinave (și cincisprezece procente din propriile profituri) către superputerea medievală. Victoria s-a dovedit a fi un punct culminant. Tacticile de forță au generat în mod inevitabil resentimente, în special în rândul marilor țări maritime, precum Anglia și Olanda, care fuseseră excluse în mod deliberat pentru a favoriza piețele alese de ligă. Ambele națiuni au creat flote pentru a învinge concurența. Rutele comerciale din Lumea Nouă au pierdut și mai multă influență, iar haosul Războiului de Treizeci de Ani din anii 1600 a fost ultimul cui în sicriu pentru o ligă care se prăbușea deja din cauza tensiunilor interne. Doar nouă membri au participat la ultima întrunire anuală din 1669, iar când liga a fost lichidată în 1862, au rămas doar Lübeck, Hamburg și Bremen, ceea ce explică, poate, de ce fiecare se declară încă o Hansestadt.

Ratzeburg

Cea mai bună excursie de o zi din Lübeck este RATZEBURG, la 23 km sud. Apropiați-vă cu barca pe o caniculă de vară și pare aproape un miraj: o aglomerare de acoperișuri roșii și un turn de cupru verde care plutește pe un lac. Șmecheria constă în faptul că orașul este grupat pe o insulă, la capătul sudic al lacului alungit Ratzeburger See. Într-adevăr, geografia a inspirat orașul – posibilitățile defensive ale insulei au atras atenția ducelui saxon Henric Leul în timp ce mărșăluia spre nord pentru a întemeia Lübeck la mijlocul anilor 1100.

Schleswig

SCHLESWIG ar trebui să fie una dintre destinațiile turistice de top ale regiunii. Faptul că nu este este este un motiv în plus pentru a face călătoria. Unul dintre cele mai deosebite orașe mici din nordul Germaniei, acesta se odihnește liniștit pe malul larg al fiordului Schlei, fiind un oraș de provincie cu aproximativ 25.000 de locuitori. Cu toate acestea, până în secolul al X-lea, Haithabu, pe malul sudic al Schlei, a fost un centru al lumii vikingilor. Fondată în anul 800 d.Hr., „colonia din vest” a înflorit la răscrucea rutelor comerciale către Atlanticul de Nord și așezările baltice, fiind populată de o secțiune cosmopolită a Europei și servind drept bază pentru misionarii creștini din Scandinavia. Într-adevăr, doar datorită distrugerii sale în 1066, Schleswig a apărut vizavi de aceasta, rădăcini pe care orașul le sărbătorește prin petrecerile de tip Wikingertage (Zilele Vikingilor; wikingertage.de) la sfârșitul lunii iulie/începutul lunii august, în anii impari. Cu un pic de licență poetică, rămâne ceva scandinav în Altstadt-ul îngrijit, unde casele din cărămidă roșie ale pescarilor emană farmecul satului. Faptul că sfânta sa trinitate de obiective turistice obligatorii – catedrala, palatul și trecutul viking – este răspândită pe o suprafață mare nu face decât să sublinieze faptul că Schleswig este un oraș care se savurează cel mai bine pe îndelete. Nu vă grăbiți și faceți din el o zi – ideal ar fi două.

The Rough Guide to Germany și ghidurile de călătorie aferente

Găsește și mai multă inspirație pentru Germania aici

.