Como sempre, este personagem distinto foi moldado pela história. A península esteve sob domínio dinamarquês desde o século XV até meados do século XVIII, quando o fervor nacionalista inspirou os apelos à independência entre a sua população de língua alemã. Isto colocava a Questão Schleswig-Holstein, que afligia algumas das melhores mentes diplomáticas da Europa. Como primeiro-ministro britânico, diz-se que Lord Palmerston se desesperou: “A Questão Schleswig-Holstein é tão complicada que apenas três homens na Europa a compreenderam. O primeiro era o Príncipe Alberto, e ele está morto; o segundo é um professor alemão, e ele está num asilo; e o terceiro era eu mesmo, e eu esqueci-me disso”

Agora, Schleswig-Holstein é menos político do que o bucólico backwater. Apesar de Kiel, a capital da Terra, um porto de trabalho, está livre do desenvolvimento urbano, da sua suave costa báltica marcada por fiordes, da sua costa ocidental, ventosa e selvagem, e por toda a parte coberta por paisagens de cores que há muito cativam artistas como Emil Nolde. Até Lübeck veste a sua história de forma ligeira. Claro, a única cidade-estado tem uma história tão rica e complexa como qualquer enredo do filho local, Thomas Mann. No entanto, no centro da sua atracção nada é mais complicado do que uma das cidades antigas mais enigmáticas da Alemanha, com uma herança e sentido de valor cultural transmitidos de mais de quatrocentos anos à frente da primeira superpotência pan-europeia da região, o cartel comercial medieval da Liga Hanseática.

Após ter retirado os pesos pesados culturais de Hamburgo e Lübeck, então (e deixando de lado o porto industrial de Kiel), Schleswig-Holstein é puro país de férias. Com o seu próprio transporte, você pode perder uma semana feliz em um circuito de Lübeck, jogando boliche por uma série de pequenas cidades onde a costa se encontra com o país; lugares como o Eutin de cultura entre as colinas de Holsteinische Schweiz (Suíça de Holstein), ou o antigo reduto de Viking Schleswig, relaxado, charmoso e lar de um museu de arte blockbuster que faz tic-tac em todas as caixas. As praias de areia em pó elevaram as ilhas do norte da Frísia, ao largo da costa oeste, ao status de famoso parque infantil de férias, apesar de serem em grande parte negligenciadas por estrangeiros na debandada do sul. A observação de pessoas em Sylt, uma espécie de Hamptons alemães, ou simplesmente a vadiagem nos bancos de vime de Strandkörbe, em Föhr e Amrum – ilhas irmãs adormecidas que se ocupam de caminhadas, passeios de bicicleta e castelos de areia na praia – são uma parte determinante da experiência costeira alemã.

Even boomtime metrópole Hamburgo, um estado por direito próprio, encontra espaço para bares de praia de Abril a Setembro, complementando uma vida nocturna durante todo o ano que é tanto um motivo para visitar como algumas das melhores galerias e museus do país. Sem carro, é o seu melhor centro de transporte, embora as ligações ferroviárias de Lübeck sirvam destinos da costa leste até Kiel. Lembre-se, também, que os serviços de ferry ao largo da costa oeste permitem a descida do trio de ilhas do norte da Frísia – as intrépidas férias de praia de rodas livres em resumo.

Eutin

Como o seu moniker “Rosenstadt” (Cidade das Rosas), o EUTIN está no coração do lago de grumosas da Suíça de Holstein. É um hino à pequena cidade da Alemanha: um lugar de oleiro que conserva um pouco da atmosfera culta do seu florescimento no final do século XVII como uma cidade ducal que alimentou talentos tão raros como o poeta Johann Heinrich Voss, o pintor Johann Heinrich Wilhelm Tischbein e o compositor Carl Maria von Weber.

Para Kiel de canoa

Aficionados saudam Holstein Suíça como país canoagem, e com resistência ou tempo, você pode remar através de um mosaico interligado de lagos até Kiel – a viagem de 50 km foi feita em um longo dia, mas a maioria das pessoas permite três ou quatro. Um livreto do percurso, Paddeln, está disponível no posto de turismo ou como download no seu site. Boote Keusen Sielbecker, Sielbecker Landstr. 17 (04521 42 01, boote-keusen.de), no subúrbio norte de Eutin-Fissau, tem canoas canadenses e pode fornecer transporte de barco de volta de onde quer que você vá. Uma grande viagem.

Flensburg

Pois apenas 30km ao norte de Schleswig, o porto comercial de FLENSBURG está a séculos de distância na atmosfera. Pressionada fortemente contra a fronteira do antigo proprietário Dinamarca, a “cidade mais meridional da Escandinávia” é moldada pelo porto de águas profundas através do qual tem prosperado; primeiro como propriedade da Coroa Dinamarquesa – durante séculos Flensburg ultrapassou Copenhaga – depois a alemã; foi reivindicada pela Prússia em 1864, depois jogada oficialmente no seu lote em um plebiscito em 1920. Rótulos de culto local de cerveja Flensburger Pilsner, com seus leões reais dinamarqueses e navio mercante, resumem a história de forma tão sucinta como qualquer ícone. O passado comercial também é evidente nos pátios dos armazéns que se escondem atrás das frentes de rua, relíquias de um comércio de rum do século XVIII, fundado em álcool bruto importado das Índias Ocidentais dinamarquesas (agora as Ilhas Virgens Americanas).

Não obstante estes bolsos e a yuppificação dos cais na margem leste, Flensburg tem poucos ares ou graças. É um porto tipicamente pequeno: nocturno, directo e anfitrião de um fim-de-semana de pub-clube alimentado pela cervejaria local. Tudo de interesse em Flensburg fica na Altstadt na margem oeste do porto de Flensburger Förde.

Husum

Long tradition obliga que HUSUM é descrito como “a cidade cinzenta junto ao mar”, o que parece injusto para um porto do Mar do Norte, 42 km ao sul de Niebüll. Paradoxalmente o seu herói local é o culpado. O autor do século XIX e residente de Husum Theodor Storm cunhou o slogan com Die graue Stadt am Meer, um poema afetuoso que descreve os salpicos de primavera e outono que sopram do Mar do Norte para envolver a cidade na névoa cinza. No entanto, o interior do porto da cidade tem tudo a ver com a cor local. Casas pintadas em uma paleta de amarelos brilhantes e azuis, que se movem para o espaço atrás de barcos de pesca ancorados no coração da cidade como têm sido desde os tempos medievais, quando Husum foi usado pelos holandeses como um atalho entre os mares do Norte e Báltico.

Kiel

KIEL, a cerca de 90 km de Lübeck, no lado báltico, é uma expansão urbana sombria nesta região da costa e das vacas. Mais de noventa ataques só em 1945 desencadearam tal devastação no que era a principal base submarina da Alemanha que o porto no final de um incêndio profundo teve que começar do zero quando a fumaça desapareceu. Seus blocos de concreto lúmen construídos em velocidade nos anos 50 não são o lugar para procurar a história – quando brochuras sinalizam a primeira rua para pedestres na Alemanha (Holstenstrasse em 1525), você sabe que as autoridades turísticas estão lutando.

Embora falte a aparência de Lübeck – o candidato mais óbvio ao capital – Kiel tem ao invés disso o porto que fez a sua fortuna. Tornou-se o porto imperial de guerra em 1871, e quando o canal de Kiel (Nord-Ostsee-Kanal) abriu para ligar os mares Báltico e Norte em 1895, Kiel controlava aquela que era a maior via navegável feita pelo homem no mundo. Continua a ser a mais movimentada, e dá forma a Kiel moderna: trabalhadora e resistente, com um ar despretensioso e despretensioso, especialmente durante a regata internacional de vela Kieler Woche no final de Junho, uma obrigação para qualquer velejador, nem que seja pela oportunidade de navegar a bordo de veleiros históricos (reservado através de informações turísticas; note também que as reservas de alojamento são necessárias nesta altura). Os poucos museus da cidade passarão uma manhã, mas o auto-intitulado “Kieler Sailing City” está no seu melhor ao redor da água: visto do caminho de Kiellinie ou em cruzeiros na Kieler Förde e canal.

O centro da cidade é pouco amável mas inevitável ao longo da Holstenstrasse pedestre, a dois quarteirões do porto.

Lübeck

Poucas cidades na costa norte da Europa preservam a sensação da glória dos seus eus medievais como LÜBECK. Durante mais de dois séculos, como porta-estandarte da Liga Hanseática, foi uma das cidades mais ricas e poderosas da Europa, uma Veneza do Báltico que a dominou à frente de um cartel comercial medieval com quase duzentos membros, e que desafiou a política do próprio Imperador Romano Sagrado. A riqueza mercantil encontrou sua expressão na arquitetura: desde o mais antigo Rathaus da Alemanha – uma expressão de independência cívica em relação ao bispado – até igrejas coroadas por pináculos elevados ou uma paisagem de ruas de mansões de mercadores. O tijolo vermelho gótico altamente decorativo que aqui foi pioneiro serviu de modelo para toda a costa do norte da Europa, e é uma medida do esplendor duradouro que Lübeck foi a primeira cidade do norte da Europa a entrar para a lista da UNESCO em 1987. A liga implodiu no final dos anos 1600, perfurando o status de superpotência regional de Lübeck, mas até então seu legado artístico era tão valioso quanto seu legado arquitetônico.

O outro lado da estagnação é a preservação, e o passado delicadamente desmoronado é o principal atrativo da cidade – o apelo de Lübeck está tanto nas ruas laterais, onde as casas se inclinam em ângulos loucos, quanto seus show-stoppers arquitetônicos. No entanto, não é uma cidade museu abafada. Embora possa ser terrivelmente culta, uma vida universitária vibrante equilibra a ópera e a música clássica servida em salas de concerto, e a 20 km ao norte fica o resort alegre de Travemünde para areia entre os dedos dos pés.

Courtyard charm

Os pátios românticos e os labirintos escondidos atrás das frentes de rua são uma das características mais encantadoras de Lübeck. Embora grande parte desta habitação fosse – e algumas ainda é – caridosa, muitos empreendimentos foram um estratagema dos senhorios para desenvolver o espaço entre casas à medida que a população explodiu nos anos 1600. No final do século, a paisagem da rua de Lübeck estava repleta de 190 passagens, como buracos de minhocas de madeira, nos quais se encaixavam pequenos Buden (literalmente, cabines) para artesãos e operários; o menor em Lübeck, no Hartengrube 36, tinha 3,5m de largura, 5m de altura e 4,5m de profundidade. A caridade parecia faltar mesmo em algumas esmolas: durante as reuniões em Haasenhof, as viúvas desfrutavam de cadeiras macias, enquanto as solteironas só tinham direito a bancos de madeira.

Hoje restam cerca de noventa pátios. Os mais pitorescos em Altstadt são Hellgrüner e Dunkelgrüner Gang ao largo de Engelswich, no noroeste, e Der Füchtingshof e Glandorpsgang ao largo da Glockengiesserstrasse, no leste. A informação turística organiza o passeio ocasional no pátio – útil como portas de entrada podem ser trancadas – e algumas casas estão disponíveis como feriados idílicos permite, mais uma vez, obtidas através de informações turísticas.

A fuga sortuda de Lübeck

Na noite antes de Domingo de Ramos, 1942, a guerra finalmente apanhou Lübeck enquanto os Aliados desencadeavam a primeira grande campanha de bombardeamentos sobre uma cidade alemã. Uma escola de treino de submarinos e docas para o minério de ferro sueco deram uma folha de figo de legitimidade, mas na realidade o ataque foi em retaliação à Luftwaffe Blitz nos centros urbanos britânicos. O alvo era a própria Altstadt, os seus edifícios de madeira, um ensaio de uma bomba incendiária recentemente desenvolvida. Quase um quinto da cidade, incluindo peças como a Marienkirche, foi destruída em dois dias de rusgas, e Lübeck poderia ter seguido o caminho de Dresden, onde um exilado judeu alemão trabalhava como oficial de ligação e não informou seu primo suíço sobre os planos de arrasar a cidade de Altstadt para enfraquecer a moral pública em 1944. Esse primo era Carl-Jacob Burkhart, presidente da Cruz Vermelha. Graças aos seus esforços, Lübeck foi nomeado como porto de entrada oficial para receber presentes aos prisioneiros de guerra aliados, e o Comando de Bombardeiros procurou por alvos em outros lugares. Burkhart foi mais tarde feito cidadão honorário de Lübeck.

A Liga Hanseática

Quando a União Européia era apenas um brilho nos olhos da história, a Liga Hanseática agiu como um poderoso bloco pan-europeu cujo alcance se estendia da Inglaterra à Rússia, da Escandinávia aos Alpes Alemães. Tal era o seu poder, emitiu ultimatos aos Estados soberanos e lançou a sua própria frota quando a diplomacia falhou.

A garantia de independência mercantil do duque saxão Henrique o Leão da Igreja em 1159 estabeleceu Lübeck como base para as guildas comerciais do norte da Alemanha (Hanse; Hansa em inglês), e provocou acordos de segurança mútua numa altura em que não havia um governo nacional para salvaguardar o comércio. O impulso para uma liga propriamente dita começou em 1241, quando Lübeck, com fácil acesso às rotas comerciais do Báltico, fechou um acordo com Hamburgo, no Mar do Norte, para amarrar as exportações de sal de Lüneburg – uma jogada inteligente numa época em que os estados faziam guerra por causa do “ouro branco”. À medida que a sua influência crescia numa Europa fragmentada, cidades da Bélgica à Polónia aderiram ao poder de negociação colectiva, e os colonos da liga estabeleceram postos avançados Hansa em cidades tão distantes como Aberdeen e Novgorod, negociando as notas de troca da liga à desolação de centros comerciais como Londres. Durante todo o tempo, Lübeck permaneceu a sede das reuniões anuais e foi o árbitro na lei de Hansa.

A principal diretriz da liga para manter as rotas comerciais inevitavelmente levou ao seu surgimento como uma força política e militar. O cartel mercantil fixou preços de produtos essenciais como madeira, peles, alcatrão, linho e trigo. E depois de uma frota internacional de membros da Hansa unida em 1368, o rei dinamarquês Valdemar IV foi forçado a ceder os direitos comerciais escandinavos (e 15% dos seus próprios lucros) à superpotência medieval. A vitória provou ser uma marca de água alta. As táticas de braço forte inevitavelmente geraram ressentimento, particularmente entre os grandes países marítimos como Inglaterra e Holanda, que haviam sido deliberadamente excluídos para favorecer os mercados escolhidos da liga. Ambas as nações alimentaram frotas para derrotar a competição. As rotas de comércio do Novo Mundo deixaram mais influência e a caótica Guerra dos Trinta Anos em 1600 foi o último prego no caixão de uma liga que já estava desmoronando devido à tensão interna. Apenas nove membros participaram da última reunião anual em 1669, e quando a liga foi encerrada em 1862 só ficaram Lübeck, Hamburgo e Bremen, o que talvez explique porque cada um ainda se declara um Hansestadt.

Ratzeburg

A melhor viagem de um dia de Lübeck é RATZEBURG, 23 km ao sul. Aproximação de barco em um calor de verão e parece quase como uma miragem: um conjunto de telhados vermelhos e uma torre de cobre verde flutuando em um lago. O truque é que a cidade está aglomerada em uma ilha no extremo sul do Ratzeburger See alongado. Na verdade a geografia inspirou a cidade – as possibilidades defensivas da ilha chamaram a atenção do duque saxão Henrique, o Leão, que marchou para o norte para encontrar Lübeck em meados dos anos 100.

Schleswig

SCHLESWIG deveria ser um dos principais destinos turísticos da região. Que não é mais um motivo para fazer a viagem. Uma das mais distintas pequenas cidades do norte da Alemanha, dorme pacificamente nas margens do amplo fiorde Schlei, como um remanso provincial de cerca de 25.000 pessoas. No entanto, até o século X, Haithabu, na margem sul do Schlei, era um centro do mundo viking. Fundada em 800 d.C., a “colónia do oeste” floresceu no cruzamento das rotas comerciais para o Atlântico Norte e as povoações do Báltico, povoada por uma secção cosmopolita da Europa e servindo de base aos missionários cristãos na Escandinávia. De facto, é apenas devido à sua destruição em 1066 que Schleswig emergiu em sentido contrário, raízes que a cidade celebra com o rollicking Wikingertage (Viking Days; wikingertage.de) no final de Julho/princípio de Agosto em anos ímpares. Com um pouco de licença poética permanece algo do escandinavo sobre a manicura Altstadt onde as casas de pescadores de tijolos vermelhos exalam charme de vila. Que a sua santa trindade de paisagens obrigatórias – catedral, palácio e o passado viking – está espalhada por uma vasta área só serve para sublinhar que Schleswig é uma cidade melhor saboreada à vontade. Leve o seu tempo e faça um dia dela – idealmente dois.

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