Desde que o nosso mais novo, The Boy, aceitou um emprego como piloto no Alasca, ficamos intrigados com o canto único do Alasca que a sua pequena companhia aérea, Yute Air, serve.
Yute voa para cerca de duas dúzias de pequenas aldeias nativas de sua base na cidade de Bethel que, com apenas cinco mil habitantes, não é muito mais do que uma aldeia em si.
Tendo a certeza de que queríamos ver a nova vida do nosso filho em primeira mão, ele tinha a mesma certeza de que não seríamos capazes de lidar com o frio extremo e escuro de um inverno ártico.
Então esperámos pacientemente pelo tempo mais quente para nos dirigirmos à Última Fronteira para uma visita.
Depois de passar alguns dias com ele em Anchorage e arredores, sentimo-nos prontos para enfrentar a tundra.
Bethel não tem estradas que conduzam para dentro ou para fora dele – a paisagem agreste é demasiado proibitiva – por isso os abastecimentos e as pessoas vêm várias vezes por dia através do serviço de jactos de Anchorage.
Muito desse serviço é carga que depois é distribuída pelas pequenas aldeias do quadrante sudoeste do estado por pilotos como The Boy.
Chegamos no último vôo do dia e nos encontramos com nosso filho quando ele estava terminando suas corridas.
Desde que era verão, e nunca escureceu, andamos pela cidade por um tempo, e paramos para comer uma pizza em um dos poucos estabelecimentos alimentícios.
Foi então que aprendemos que até a pizza é entregue por via aérea nestas paragens!
>Pois em Julho, estava muito frio – só podíamos imaginar como era quando o mês de Dezembro rolava.
Na manhã reservamos um vôo para a aldeia mais ocidental, e maior, que a companhia aérea serve, Toksook Bay.
Isso não só garantiu que veríamos a maior paisagem possível, mas também significou que pararíamos em algumas outras aldeias ao longo do caminho.
Estes são alguns dos povoados mais remotos dos Estados Unidos.
Eles estão completamente isolados; a única maneira de chegar até eles é de avião, ou às vezes de barco, durante os meses de verão.
No inverno, trenós de cães e máquinas de neve podem atravessar o pântano congelado, mas estes só são práticos para distâncias relativamente curtas.
Isto significa que o correio, e quase tudo o resto que é entregue nas aldeias, chega nestes pequenos aviões.
São verdadeiramente a sua linha de vida para o resto do mundo.
Depois de voar durante quase uma hora sobre o pântano encharcado que é a tundra quando a geada derreteu, vimos uma pequena pista de aterragem de cascalho empoleirada numa ligeira subida acima do terreno mole à sua volta.
O Rapaz guiou-nos para uma aterragem em Newtok e descarregámos algumas provisões.
Sadly, este pequeno povoado de cerca de 350 pessoas pode não estar por perto por muito mais tempo.
O rio Ninglick está corroendo a terra, e com o permafrost derretendo devido ao aquecimento das temperaturas, a aldeia está afundando abaixo do nível do mar.
Os anciãos estão estudando uma possível relocalização de toda a aldeia.
Com um pouco menos de carga, mas um novo passageiro a bordo, decolamos para nossa próxima parada, Tununak.
Este solitário posto avançado fica na costa noroeste da décima quinta maior ilha da América, a Ilha Nelson.
Para além do seu tamanho, a ilha com o nome do naturalista do século XIX Edward Nelson é também conhecida pelo seu boi almiscarado.
Após terem sido caçados até à extinção na ilha no século passado, os animais foram reintroduzidos e estão a começar a regressar.
No nosso caminho de Tununak para Nunakauyak, ou Baía Toksook, avistamos um par de bois almiscarados peludos pastando nas colinas.
Desde que estávamos a voar baixo para ficar debaixo das nuvens, O Rapaz levou-nos a sobrevoá-los para um olhar mais atento.
Então virámos sobre o Mar de Bering e fizemos fila para a nossa aterragem.
Fomos recebidos no aeroporto, que consiste de uma pista de cascalho e um pequeno barracão, por Melvin, que trabalha como agente da Yute Air.
Ele tinha concordado em nos mostrar a cidade, então subimos a bordo de seu ATV de quatro rodas, que serve como o meio de transporte preferido na vila (sem estradas para fora, quem precisa de um carro?), e fomos até a vila quando The Boy voou para o seu próximo destino.
A maioria dos quase seiscentos habitantes da Baía de Toksook – assim como toda esta área do Alasca – são pessoas Yup’ik, e continuam a viver um estilo de vida com tradições que permaneceram inalteradas durante séculos.
A caça, pesca e coleta ainda são fontes primárias de sustento e as pessoas ainda usam muitas das mesmas ferramentas que têm há gerações, tais como racks de secagem de peixe, arpões e estilingues.
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O irmãozinho mostra-nos as suas proezas de fisga e já consegue apanhar peixe com as mãos – grande habilidade para ter!! |
Nossa primeira parada deixou isso claro, nós descemos pela água até a área onde a família de Melvin, junto com muitos outros, fuma e seca os peixes que eles capturam.
Ele também nos mostrou fotografias de como ele e sua família caçam morsas. Esta caça é permitida pelo estado sob as leis do Alasca escritas para a “preservação das práticas culturais históricas ou tradicionais do Alasca” de seus povos nativos. |
A cada uma das aldeias que visitamos tem uma escola, um posto de correios, uma clínica e uma pequena loja.
Passamos por todos os quatro em nosso passeio, e Melvin ficou especialmente orgulhoso das três viagens consecutivas de seu programa de basquetebol do ensino médio para o torneio do campeonato estadual.
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Estávamos ficando um pouco famintos, e não há restaurantes na Baía de Toksook (devíamos ter pensado um pouco antes – oops), então paramos na loja para encontrar algo para o almoço.
A primeira coisa a nos atingir foi os preços, a maioria deles eram muito altos.
Quando tudo tem de ser voado é definitivamente reflectido nas etiquetas de preço.
Vimos um pacote de esparguete por $10.49, uma lata de sopa por $5,89, seis rolos de papel higiénico genérico por $8,99, queijo por $14,55, e um saco de Doritos por $8,29.
Bosta santa – estaríamos a caçar, a pescar e a apanhar também!
A selecção também era um pouco limitada, por isso o melhor que conseguimos arranjar foi fiambre e trigo magro. Comíamos sentados nas escadas em frente à loja.
Depois da nossa experiência de jantar ao ar livre, a necessidade de uma pausa para ir à casa de banho valeu-nos uma viagem até à prisão da cidade. Aconteceu ser o único edifício público aberto numa tarde de domingo.
Na verdade, Melvin explicou que é sempre deixado aberto para que as pessoas possam auto-incarcertificar-se caso sintam que se desviaram das regras estabelecidas pelo conselho da aldeia.
Com o passar do dia começou a ficar mais frio, e um pouco sombrio. Esta foi uma tarde de meados de julho e a temperatura estava caindo rapidamente para os anos quarenta.
Esta situação definitivamente chamou nossa atenção enquanto cavalgávamos no veículo de quatro rodas.
Vendo que estávamos esfriando, Melvin ofereceu-se para nos fazer parar em sua casa para uma visita. Ficamos mais do que felizes em aceitar o seu gracioso convite.
No interior, conhecemos quatro gerações da sua família.
A sua mãe e avó estavam ocupadas com bebés, enquanto a sua mulher estava a chicotear alguma coisa na cozinha.
Earlier Melvin tinha apontado as pessoas a apanharem salmonberries nos campos pela cidade, e agora estávamos prestes a experimentá-los.
Não estávamos familiarizados com salmonberries, mas ao vê-las, nós as reconhecemos como semelhantes às amoras que tínhamos experimentado na Terra Nova.
Uma das formas mais comuns de comê-los no Alasca é num prato chamado Akutaq, ou como Melvin o chamou, gelado esquimó.
As bagas são misturadas com gordura batida, tradicionalmente de rena, alce, caribu, morsa, ou muitas vezes óleo de selo, mas mais recentemente o Crisco tornou-se o lubrificante de escolha, e um pouco de açúcar e leite é adicionado.
Servíamos pequenas tigelas antes de sabermos os ingredientes, e apesar de não termos sido levados pelo vento – ou quase tão entusiasmados como as crianças – adorámos a oportunidade de experimentar o prazer único.
Melvin também quis ter a certeza de que provámos algum do salmão seco que tinha estado nas estantes que vimos anteriormente.
Agora isto era mais para cima do nosso beco, esfumaçado e salgado, sabia a carne seca – delicioso.
Plus ainda estávamos um pouco bicados do nosso almoço ligeiro.
Enquanto estávamos conversando, um jovem carregando um pacote entrou pela porta.
Isso significava que era hora do Melvin voltar a colocar o chapéu de agente da companhia aérea, e para nós pegarmos uma carona com ele de volta ao aeroporto.
Em poucos minutos ouvimos o zangão de um Cessna que se aproximava, por isso agradecemos e despedimo-nos do Melvin.
Nós decolamos novamente, desta vez sem o The Boy. Outro piloto, Buggy, estava ao leme.
Ele é um veterano de longa data da Yute Air, e também um Yup’ik, então ele conhece esta área como a palma da sua mão.
A nós se juntou outro passageiro, o que significava que faríamos uma parada em mais uma vila, Chefornak, no nosso caminho.
Quando regressávamos a Bethel, tínhamos compilado dez descolagens e aterragens no dia – mas ainda não tínhamos acabado.
Ainda tínhamos mais três voos à nossa frente para descer e atravessar os quarenta e oito mais baixos.
Isso significava que, quando terminámos, tínhamos passado por dezasseis descolagens e aterragens num período de vinte e quatro horas.
Yipes, a maioria das tripulações de voo nem isso fazem!
David & Veronica, GypsyNester.com
Veja todas as nossas aventuras no Alasca!
SUA VOLTA: Você já visitou uma parte verdadeiramente remota do mundo? Você voaria em um pequeno avião sobre a tundra? Não foi ótimo Melvin nos mostrar a casa de sua aldeia?
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