Gabrielle Bonheur Chanel

Informacje osobiste

Nazwisko

.

Gabrielle Bonheur Chanel

Narodowość

francuska

Data urodzenia

19 sierpnia, 1883

Miejsce urodzenia

Saumur

Data śmierci

10 stycznia, 1971

Miejsce śmierci

Paryż, Francja

Życie zawodowe

Nazwa wytwórni

Chanel

Gabrielle Bonheur „Coco” Chanel (19 sierpnia 1883 – 10 stycznia, 1971) była pionierską francuską projektantką mody, która w pojedynkę zapoczątkowała imperium mody, kierując kobiety z dala od fantazyjnych, falbaniastych, gorsetowych stylów po I wojnie światowej w stronę niewymuszonej elegancji, prostoty i wygodnego szyku. Jako pierwsza wprowadziła czerń jako kolor mody; jej uniwersalna, półformalna „mała czarna sukienka” stała się znakiem rozpoznawczym Chanel i trwałym standardem mody. Zapożyczyła również z mody męskiej i wprowadziła modę na odzież sportową oraz spodnie z dołem dla kobiet.

Jak inni moderniści z lat 20-tych, tacy jak Diagilew, Picasso, Strawiński i Cocteau, szukała nowej formy wyrażania siebie, takiej, która pozwalała na większą swobodę i kreatywność. Zubożałe dzieciństwo było dla niej motywacją, by uczynić modę bardziej przystępną i dostępną – zaczęła od kreacji, które sama tworzyła. Choć jej popularność osłabła po II wojnie światowej, w latach 50. powróciła, częściowo w reakcji na „New Look” Christiana Diora i stała się jedną z najważniejszych postaci w historii mody XX wieku. Jej wpływ na haute couture był taki, że była jedyną osobą w tej dziedzinie, która została wymieniona w setce najbardziej wpływowych ludzi XX wieku Time’a.

Wczesne życie i kariera

Urodziła się jako druga córka wędrownego kupca Alberta Chanel i Jeanne Devolle w małym miasteczku Saumur, Maine-et-Loire, Francja. Jej rodzice pobrali się w 1883 roku, rok po jej urodzeniu. Miała czworo rodzeństwa: Dwie siostry, Julie i Antoinette, oraz dwóch braci, Alphonse’a i Luciena. Trzeci brat zmarł w niemowlęctwie w 1891 roku, a trudna ciąża doprowadziła ostatecznie do śmierci matki w 1895 roku. Wkrótce potem jej ojciec porzucił rodzinę i więcej o nim nie słyszano. Córki zostały oddane pod opiekę katolickiego klasztoru w mieście Moulins, gdzie młoda Chanel nauczyła się zawodu szwaczki.

Niektóre fakty z dzieciństwa Chanel są zatajone, a sama Chanel często ubarwiała szczegóły, najprawdopodobniej po to, aby zdystansować się od bólu porzucenia.

W wieku dwudziestu lat zaprzyjaźniła się z bogatym i dobrze poinformowanym dziedzicem tekstyliów, Étienne Balsan, który wprowadził ją do kręgu towarzyskiego wyższej klasy, dla którego zaczęła projektować eleganckie kapelusze noszone na wyścigach. Gazety szybko zwróciły uwagę na jej prace. Balsan przedstawił Chanel „miłości jej życia”, angielskiemu przemysłowcowi i sportowcowi, Arthurowi „Boyowi” Capelowi. Z jego wsparciem finansowym, w 1910 roku otworzyła swój pierwszy sklep przy 21 rue Cambon w Paryżu. Wkrótce potem otworzyła butik w Deauville, a w 1918 roku przeniosła swoją firmę na 31 rue Cambon, gdzie pozostała do końca życia. Śmierć Capela w wypadku samochodowym w 1919 roku zdruzgotała Chanel. W rezultacie jeszcze bardziej poświęciła się swojej pracy i nigdy nie wyszła za mąż, chociaż miała kilka bardzo nagłośnionych romansów z celebrytami.

Do czasu śmierci Capela, Dom Chanel osiągnął szczyt sukcesu sprzedając suknie za ponad 7000 franków każda (2000 dolarów według dzisiejszej księgowości).

Perfumy Chanel No. 5

W 1923 roku Chanel rozpoczęła sprzedaż swoich charakterystycznych perfum, Chanel No. 5. Jej pragnieniem było stworzenie perfum, które byłyby mniej kwieciste niż popularne w tym czasie perfumy. Zleciła ekspertowi perfumiarskiemu Ernestowi Beaux dodanie prawdziwego jaśminu do próbki, a ponieważ wybrała piątą formułę, którą dla niej stworzył, perfumy zostały odpowiednio nazwane. Chanel zdecydowała się na wprowadzenie na rynek nowych perfum w prostym, kwadratowym, nieozdobionym flakonie, który dopełniał jej własny funkcjonalny styl i który był odejściem od wymyślnych flakonów perfum z tamtej epoki. Chanel nazwała te perfumy „zapachem kobiety”, a następnie stały się one jednymi z najdroższych na świecie i wyznacznikiem standardów dla wszystkich innych.

Wygląd Chanel

Chanel zainicjowała swoją rewolucję w modzie, biorąc tradycyjnie „ubogie” tkaniny, takie jak dżersej i tworząc szykowne, ale wygodne ubrania. Jej projekty były nie tylko eleganckie, ale również przystępne cenowo. Chanel sama ucieleśniała swój wygląd, nosząc fryzurę na boba i spodnie na spotkania towarzyskie. Spopularyzowała również noszenie kostiumów kąpielowych i opalanie się w miejscach publicznych – wszystkie rewolucyjne trendy w latach dwudziestych.

W 1925 roku Chanel wprowadziła to, co stało się znane jako klasyczny garnitur Chanel – kardiganową marynarkę bez kołnierza wykonaną z tkanej wełny, z dopasowanymi rękawami, wykończoną warkoczami i złotymi guzikami, dopasowaną do prostej, ale zgrabnej spódnicy. Uzupełnieniem stroju mogły być perły kostiumowe, zmieszane z prawdziwymi klejnotami, które Chanel sama uwielbiała nosić. Była znana z tego, że czasami tworzyła swoją biżuterię bezpośrednio na żywym modelu, ponieważ nie była biegła w rysowaniu. W następnym roku stworzyła „małą czarną sukienkę”, która miała stać się uniwersalną ozdobą zarówno dziennych, jak i wieczorowych kreacji, w zależności od dodatków. Czerń, zwykle kojarzona z pogrzebami, była rewolucyjnym jak na tamte czasy wyborem kolorystycznym. Chociaż skromne czarne sukienki istniały już przed Chanel, te zaprojektowane przez nią zostały uznane za standard haute couture.

Emerytura i powrót

Przez ponad 30 lat Chanel mieszkała w paryskim hotelu Ritz, znajdującym się naprzeciwko jej domu mody przy Rue Cambon. Podczas okupacji Paryża przez nazistów była ostro krytykowana za romans z Hansem Guntherem von Dincklage, niemieckim oficerem, który załatwił jej pobyt w hotelu. Po wojnie była przesłuchiwana przez francuskich urzędników, którzy ją uniewinnili, ale jej publiczny wizerunek został nadszarpnięty. Przez następną dekadę żyła na samozwańczym wygnaniu w Lozannie, w Szwajcarii.

W 1954 roku, w wieku siedemdziesięciu lat, Chanel ponownie otworzyła Dom Chanel i zainscenizowała powrót, stwierdzając, że trendy w ubiorze były zbyt restrykcyjne. Była szczególnie krytyczna wobec „New Look” Christiana Diora i powiedziała: „W tym biznesie jest zbyt wielu mężczyzn, którzy nie wiedzą, jak tworzyć ubrania dla kobiet.”

Chociaż początkowo krytycy przyjęli ją chłodno, jej moda okazała się ponadczasowa i ponownie przypadła do gustu kobietom na całym świecie. Została przyjęta przez hollywoodzkie gwiazdy i spędziła dużą część lat 50-tych i 60-tych pracując dla różnych hollywoodzkich studiów, ubierając takie gwiazdy jak Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor i Anne Baxter. W tym czasie jej ubrania stały się bardzo popularne, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

W 1957 roku otrzymała nagrodę Neiman-Marcus Award. Zmarła 10 stycznia 1972 roku w hotelu Ritz w Paryżu. Przed jej śmiercią, niestandardowy garnitur lub suknia Chanel mogła kosztować do 12 000 dolarów. Dziś średni koszt garnituru Chanel wynosi 5 000 dolarów i można go kupić tylko w butikach Chanel lub w wysokiej klasy domach towarowych, takich jak Saks Fifth Avenue.

Scena i ekran

Oprócz pracy z wysoką modą, zaprojektowała również kostiumy sceniczne do takich sztuk jak Antygona Cocteau (1923) i Edyp Rex (1937) oraz kostiumy filmowe do kilku filmów, w tym Renoira, La Regle de Jeu.

W 1969 roku Chanel została sportretowana na scenie Broadwayu przez Katharine Hepburn w musicalu „Coco”, skomponowanym i napisanym przez Andre Previna i Alana Jay Lernera.

Francuska aktorka Marie-France Pisier sportretowała ją w filmie „Chanel Solitaire” (1981), w którym wystąpił również Timothy Dalton.

Sztuka oparta na jej życiu, zatytułowana Crème de Coco i napisana przez Williama Luce’a, zadebiutowała w kwietniu 2007 roku na St. Ambrose University

Legacy

Coco Chanel miała talent do wiedzenia, czego chciały kobiety, a one z entuzjazmem reagowały na mniej restrykcyjną normę mody, którą stworzyła. W latach 80-tych projekty mody Chanel przejął Karl Lagerfield, któremu udało się dotrzeć do młodszej klienteli, a jednocześnie zachować jakość i styl oryginalnego domu Chanel. Firma posiada 100 butików na całym świecie i nadal jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych nazw w modzie i perfumach.

W swojej książce, Chanel: A Woman of Her Own, Axel Madsen mówi: „Coco była Pied Piper, który poprowadził kobiety z dala od skomplikowanych, niewygodnych ubrań do prostego, nieskomplikowanego i swobodnego wyglądu, który jest nadal synonimem jej imienia. Oznacza ono prestiż, jakość, smak i niepowtarzalny styl.”

Nieco ponad dekadę po jej śmierci projektant Karl Lagerfeld przejął stery w jej firmie, aby kontynuować dziedzictwo Chanel. Dziś firma jej imienniczki nadal dobrze prosperuje. Chociaż jest własnością prywatną, uważa się, że generuje setki milionów w sprzedaży każdego roku.

Notatki

• Madsen, Axel. Chanel: A Woman of Her Own, New York: St. James Press, 1997. ISBN 978-0805016390
• Charles-Roux, Edmonde. 1981. Chanel i jej świat. New York: Vendome Press. ISBN 086565011X
• Charles-Roux, Edmonde. 2005. The World of Coco Chanel: Friends, Fashion, Fame. London: Thames & Hudson. ISBN 0500512167
• „Coco Chanel.” In American Decades. Gale Research, 1998.
• „Coco Chanel.” In Profile liderów biznesu dla studentów. Gale Group, 2002.
• Wallach, Janet. 1998. Chanel: Her Style and Her Life. New York: N. Talese. ISBN 0385488726

All links retrieved March 7, 2017.

• „Home Page”, The Official Website of Chanel
• Muther, Christopher. 2007. A Whiff of Luxury Boston.com.

.