Informazioni sui coloranti naturali

(fornite da Lynn Voortman – Blue Castle Fiber Arts)

Piante coloranti naturali

Di seguito sono riportate molte delle piante coloranti naturali di uso storico nelle arti delle fibre. La maggior parte di queste piante non sono molto importanti come coloranti, e probabilmente ora non potrebbero essere raccolte in quantità sufficienti. Alcune però sono importanti, come il guado, la saldatura, l’erica, il noce, l’ontano, la quercia e alcuni licheni. Se volete provare a tingere una pianta locale, cercate di trovarla in una lista come questa per evitare delusioni. Non tutte le piante, indipendentemente dalla loro bellezza, sono un buon materiale per la tintura. Siate anche consapevoli che alcune piante, come alcuni licheni, sono protette dal punto di vista ambientale. I coloranti gialli sono i più abbondanti e molti di questi sono buoni colori veloci. La robbia è l’unico colorante rosso affidabile tra le piante. La maggior parte delle piante coloranti richiedono una preparazione del materiale da tingere, con allume, o qualche altro mordente, ma alcuni, come la Barberia e alcuni dei licheni, sono coloranti sostanziali, e non richiedono mordente. Visualizza l’elenco dei coloranti vegetali qui sotto.

Piante per tingere di rosso

• Birch (Betula alba) Corteccia interna fresca
• Bed-straw (Gallium boreale) Radici
• Brazilwoods – corteccia di varie leguminose
• Cochineal – (Coccus Cacti) Insetto
• Acetosa comune (Rumex acetosa) Radici
• Asperula tinctoria (Asperula tinctoria) Radici
• Alcaneta sempreverde (Anchusa sempervirens)
• Gromwell (Lithospermum arvense)
• Caglia di mare (Gallium verum) Radici
• Potentilla di palude (Potentilla Comarum) Radici
• Robbia (Rubia Tinctorum) Radici
• Potentilla (Potentilla Tormentilla) Radici

Piante per tintura blu

• Morso del diavolo (Scabiosa succisa) Foglie preparate come guado
• Mercurio del cane (Mercurialis perennis)
• Sambuco (Sambucus nigra) Bacche
• Indaco (Indigofera tintoria)
• Ligustro (Ligustrum vulgare) Bacche con allume e sale
• Uva rossa (Arctostaphylos Uva-Ursi)
• Frutto del prugnolo (Prunus communis)
• Bacche di mirtillo o mirtillo nero (Vaccinium Myrtillus)
• Mirtillo nero (Isatis tinctoria) Iris giallo (Iris Pseudacorus) Radici

Piante per tintura gialla

• Agrimonia (Agrimonia Eupatoria)
• Frassino (Fraxinus excelsior) Corteccia interna fresca
• Crespino (Berberis vulgaris) Stelo e radici
• Betulla. Foglie Asfodelo di palude (Narthecium ossifragum)
• Mirto di palude o Galea dolce (Myrica Gale)
• Ricetta (Pteris aquilina) Radici, anche giovani cime
• Rovo (Rubus fructicosus)
• Ginestra (Sarothammus Scoparius)
• Olivello spinoso (Rhamnus frangula e R. cathartica) Bacche e corteccia
• Roma (Rumex obtusifolius) Radice
• Mela di Granchio (Pyrus Malus) Corteccia interna fresca
• Tintore (Genista tinctoria) Giovani germogli e foglie
• Corteccia (Ulex Europæus), fiori e giovani germogli
• Heath (Erica vulgaris) Con allume
• Stachys palustris
• Hop (Humulus lupulus)
• Hornbeam (Carpinus Betulus) Bark
• Kidney Vetch (Anthyllis Vulnararia)
• Ling (Caluna vulgaris)
• Calendula di palude (Caltha palustris)
• Potentilla di palude (Potentilla Comarum)
• Ruta dei prati (Thalictrum flavum)
• Ortica (Urtica) con allume
• Pera, Foglie
• Prugna
• Polygonum Hydropiper
• Polygonum Persecaria
• Pioppo, Foglie
• Ligustro (Ligustrum vulgare) Foglie
• Erba di San Giovanni (Hypericum vulgare), Foglie
• Pietra. John’s Wort (Hypericum perforatum)
• Sawwort (Serratula tinctoria)
• Spindle tree (Euonymus Europæus)
• Stinking Willy, o Ambrosia (Senecio Jacobæa)
• Drosera (Drosera)
• Teccia (Dipsacus Sylvestris)
• Albero delle vie (Viburnum lantana) Foglie
• Seld (Reseda luteola)
• Salice, Foglie
• Camomilla gialla (Anthemis tinctoria)
• Centaurea gialla (Chlora perfoliata)
• Corydal giallo (Corydalis lutea)

Piante per tintura verde

• Sambuco (Sambucus nigra) Foglie con allume
• Cannuccia fiorita (Phragmites communis) Cime fiorite, con ferro
• Larco. Corteccia, con allume
• Mughetto (Convalaria majalis) Foglie
• Ortica (Urtica dioica e U. Urens)
• Privet (Ligustrum vulgare) Bacche e foglie, con allume

Piante per tintura marrone

• Alder (Alnus glutinosa) Bark
• Birch (Betula alba) Bark
• Hop (Humulus lupulus) Stalks give a brownish red colour
• Onion, Pelli
• Larice, Aghi di pino, raccolti in autunno
• Quercia (Quercus Robur) Corteccia
• Red currants, con allume
• Noce, Radice e gusci verdi di noce
• Giglio d’acqua (Nymphæa alba) Radice
• Mirtillo nero (Vaccinium Myrtillus) Giovani germogli, con galle di noci
• Dulse (Seaweed)
• Licheni

Piante per tintura viola

• Byrony (Byronia dioica) Bacche
• Damson, Frutti, con allume
• Dente di leone (Taraxacum Dens-leonis) Radici
• Danewort (Sambucus Ebulus) Bacche
• Peccia nera (Atropa Belladonna)
• Sambuco (Sambucus nigra) Bacche, con allume, un viola; con allume e sale, un colore lilla
• Drosera (Drosera)
• Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) Contiene un colorante blu o viola che tinge la lana e la seta senza mordente

Piante per tintura nera

• Alder (Alnus glutinosa) Bark, con ferro
• Mora (Rubus fruticosus) Giovani germogli, con sali di ferro
• Rock (Rumex) Radice
• Sambuco (Sambucus nigra) Corteccia, con ferro
• Iris (Iris Pseudacorus) Radice
• Ossola (Spirea Ulmaria)
• Legno, Corteccia e ghiande

Mordenti

Al principio si usavano le foglie e le radici di certe piante. Questo è il caso anche ora in India e in altri luoghi dove i metodi tradizionali di tintura vengono ancora portati avanti.
L’allume è conosciuto da secoli in Europa. L’allume e il ferro sono i più ecologici dei mordenti minerali, mentre il cromo, lo stagno e il rame sono considerati più tossici. Alcune sostanze chimiche aggiuntive usate con i coloranti naturali, come la crema di tartaro, l’acido acetico e l’aceto, così come i mordenti a base di piante e l’acido tannico, sono anche sicuri da usare.
Ci sono due processi che riguardano la tintura della maggior parte dei colori; il primo è il mordente e il secondo è la colorazione o tintura vera e propria. La mordenzatura prepara la materia a ricevere il colorante (mordere, mordere).
Ogni tintura naturale appartiene a una delle due classi. Sostanziale, che dà il colore direttamente alla materia: e aggettivale, che comprende il maggior numero di coloranti e richiede l’uso di un mordente per far risaltare il colore. Tutti i coloranti aggettivi hanno bisogno di questa preparazione della fibra prima di fissarsi su di essa. L’uso di un mordente, anche se non è una necessità, è talvolta un vantaggio quando si usano coloranti sostanziali.
I mordenti non devono influenzare le caratteristiche fisiche delle fibre. Deve essere concesso un tempo sufficiente affinché il mordente penetri a fondo nella fibra. Se il mordente è solo superficiale, la tintura non sarà uniforme: sbiadirà e non sarà così brillante come dovrebbe essere. La brillantezza e la solidità dei coloranti naturali orientali sono probabilmente dovute in gran parte alla lunghezza del tempo impiegato nei vari processi di tintura. Più tempo può essere dato ad ogni processo, più soddisfacente sarà il risultato.
Diversi mordenti danno colori diversi con lo stesso materiale colorante naturale. Per esempio, la cocciniglia, se mordenzata con l’allume, darà un colore cremisi; con il ferro, viola; con lo stagno, scarlatto; e con il cromo o il rame, viola. Anche il legno di tronco, se mordenzato con l’allume, dà un colore malva; se mordenzato con il cromo, dà un blu. Fustic, weld, e la maggior parte dei coloranti gialli, danno un giallo verde con l’allume, ma un colore oro antico con il cromo; e fulvi di varie tonalità con altri mordenti.
Seta e lana richiedono molto la stessa preparazione, tranne che nel caso della seta, le alte temperature dovrebbero essere evitate. La lana è generalmente bollita in una soluzione debole di qualsiasi mordente sia usato. Con la seta, di regola, è meglio usare una soluzione fredda, o una soluzione a una temperatura inferiore al punto di ebollizione. Il cotone e il lino sono più difficili da tingere della lana o della seta. La loro fibra non è così porosa e non trattiene la materia colorante naturale senza una preparazione più complicata. Il metodo usuale per preparare il lino o il cotone è di bollirlo prima con qualche astringente. L’uso degli astringenti nella tintura dipende dall’acido tannico che contengono. In combinazione con i mordenti ordinari, l’acido tannico aiuta l’attrazione della materia colorante sulla fibra e aggiunge brillantezza ai colori. Gli astringenti più usati sono l’acido tannico, le noci di galla, il sommacco e i mirobalami. Il cotone ha un’attrazione naturale per l’acido tannico, così che una volta immerso nella sua soluzione non viene facilmente rimosso dal lavaggio. Continua a leggere per conoscere i diversi tipi di coloranti naturali.

Allume – Solfato di Potassio di Alluminio

Questo è il più generalmente usato di tutti i mordenti ed è stato conosciuto come tale dai tempi antichi in molte parti del mondo. Per la maggior parte dei colori una certa proporzione di crema di tartaro dovrebbe essere aggiunta al bagno di allume in quanto aiuta a schiarire il colore finale. La quantità usuale di allume è un quarto di libbra per una libbra di lana (25% del peso della lana). Come regola, meno mordente (solo il 10% del peso della lana) è necessario per i colori chiari che per quelli scuri. L’eccesso di allume può rendere la lana appiccicosa. La durata abituale dell’ebollizione è di circa un’ora. Alcuni tintori danno fino a 2-1/2 ore. Esiste anche un metodo a freddo in cui la lana viene aggiunta ad un bagno freddo di allume e lasciata per una o due settimane.
Esempio di mordenzatura con allume – 1/4 libbra di allume e 1 oz. di crema di tartaro per ogni libbra di lana (metrico: 125g di allume e 30g di crema di tartaro per ogni 500g di lana). Questo viene sciolto e quando l’acqua è calda si inserisce la lana. Portare ad ebollizione e far bollire per un’ora. Il bagno viene poi tolto dal fuoco e lasciato raffreddare durante la notte. La lana viene poi strizzata (non lavata) e messa in un sacchetto di lino in un luogo fresco per 4 o 5 giorni, quando è pronta per la tintura, dopo essere stata accuratamente lavata.

Ferro – Solfato Ferroso, Rame, Vitriolo Verde

Il ferro è uno dei più antichi mordenti conosciuti ed è largamente usato nella tintura di lana e cotone. È importante quasi quanto l’allume. La temperatura del bagno di mordenzatura deve essere portata molto gradualmente al punto di ebollizione o la lana si tingerà in modo non uniforme. Un metodo generale per trattare il copperas è quello di far bollire la lana prima in un decotto della materia colorante e poi aggiungere il mordente allo stesso bagno in una proporzione dal 5 all’8 per cento del peso della lana, e continuare la bollitura per mezz’ora o giù di lì. Con alcuni coloranti è necessario un bagno separato, come con Camwood o Catechu. Grande attenzione è necessaria nell’uso del copperas, in quanto, a meno che non sia accuratamente sciolto e mescolato con l’acqua prima che la lana venga inserita, è suscettibile di macchiare la lana. Inoltre indurisce la lana se usato in eccesso o se bollito troppo a lungo. Un bagno separato dovrebbe sempre essere tenuto per tinture naturali o mordenti contenenti ferro. La minima traccia di ferro opacizza i colori e rovina la brillantezza dei rossi, gialli e arancioni.
Il rame è usato soprattutto per il fissaggio dei colori della lana (Fustic, ecc.) per produrre sfumature marroni; la lana viene bollita prima in una decozione del colorante naturale per circa 1 ora, e poi per 1/2 ora con l’aggiunta del 5-8% di rame. Se usato per scurire i colori, il copperas viene aggiunto al bagno dopo la tintura, e la bollitura continua per 15-20 minuti.

Stagno* – Cloruro stannoso, cristalli di stagno, sali di stagno, muriato di stagno.

Lo stagno non è così utile come mordente in sé, ma come agente modificatore con altri mordenti. Deve sempre essere usato con grande attenzione, perché tende ad indurire la lana, rendendola dura e fragile. Il suo effetto generale è quello di dare colori più brillanti, più chiari e più veloci degli altri mordenti. Quando viene usato come mordente prima della tintura, la lana viene introdotta nel bagno freddo di mordente, contenente il 4% di cloruro stannoso e il 2% di acido ossalico; la temperatura viene gradualmente portata all’ebollizione, e mantenuta a questa temperatura per 1 ora. A volte viene aggiunto al bagno di tintura naturale verso la fine della tintura, per intensificare e illuminare il colore. Si usa anche con la cocciniglia per lo scarlatto sulla lana nel metodo a un bagno.

Cromo* – Dicromato di potassio. Bicromato di potassio.

Il cromo è un mordente moderno. È eccellente per la lana ed è facile da usare e molto efficace nella sua azione. Il suo grande vantaggio è che lascia la lana morbida al tatto, mentre gli altri mordenti sono in grado di indurire la lana. Lo svantaggio è che il cromo è considerato un mordente tossico per l’ambiente e deve essere smaltito correttamente. Per questo motivo, molti tintori naturali scelgono di non usare il cromo.
La lana deve essere bollita da 1 a 1-1/2 ore con bicromato di potassio nella proporzione dal 2 al 4 per cento della lana. Viene poi lavata bene e tinta immediatamente. La lana mordenzata con il cromo non deve essere esposta alla luce, ma deve essere tenuta ben coperta dal liquido mentre viene mordenzata, altrimenti rischia di tingere in modo non uniforme. Un eccesso di cromo danneggia il colore; il 3 per cento di cromo è una quantità raccomandata da usare per la tintura ordinaria. Deve essere sciolto nel bagno mentre l’acqua si riscalda. La lana viene inserita nel bagno, portata gradualmente al punto di ebollizione e fatta bollire per 3/4 d’ora.

Rame* – Solfato di rame, Verdigris, Blue Vitriol, Blue Copperas, Bluestone

Il rame è usato raramente come mordente. Di solito viene applicato come agente di tintura, cioè la lana viene tinta prima, e il mordente applicato dopo per fissare il colore. Con la crema di tartaro è usato a volte come mordente ordinario prima della tintura, ma i colori così prodotti non hanno alcun vantaggio rispetto ai colori mordenzati con metodi più semplici.

Adattato da: Vegetable Dyes: Being a Book of Recipes and Other Information Useful to the Dyer by Ethel M. Mairet

*Se state pensando di usare bicromato di potassio (bicromato di potassio), stagno (cloruro stannoso) o rame (solfato di rame) con i vostri coloranti naturali, leggete prima questo articolo – Why We Don’t Use Chrome Anymore! di Darvin DeShazer, USA (The International Mushroom Dye Institute)

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