Como siempre, este carácter distintivo fue moldeado por la historia. La península estuvo bajo dominio danés desde el siglo XV hasta mediados del siglo XIX, cuando el fervor nacionalista inspiró llamamientos a la independencia entre su población de habla alemana. Esto planteó la cuestión de Schleswig-Holstein, que irritó a algunas de las mejores mentes diplomáticas de Europa. Se dice que el primer ministro británico, Lord Palmerston, se desesperó: «La cuestión de Schleswig-Holstein es tan complicada que sólo tres hombres en Europa la han entendido. El primero fue el Príncipe Alberto, y está muerto; el segundo es un profesor alemán, y está en un manicomio; y el tercero fui yo mismo, y lo he olvidado».

Hoy en día, Schleswig-Holstein es menos un planteamiento político que un remanso bucólico. A pesar de la capital del estado federado, Kiel, un puerto de trabajo brusco, está libre de desarrollo urbano, su suave costa del Báltico está salpicada de fiordos, su costa occidental es ventosa y salvaje, y en todas partes está cubierta por paisajes de colores que han cautivado durante mucho tiempo a artistas como Emil Nolde. Incluso Lübeck lleva su historia a la ligera. Es cierto que la antigua ciudad-estado tiene una historia tan rica y compleja como la de cualquier hijo de Thomas Mann. Sin embargo, en el centro de su atractivo no hay nada más complicado que una de las ciudades antiguas más enigmáticas de Alemania, con un patrimonio y un sentido del valor cultural transmitido desde hace más de cuatrocientos años a la cabeza de la primera superpotencia paneuropea de la región, el cártel comercial medieval de la Liga Hanseática.

Una vez que haya marcado los pesos pesados culturales de Hamburgo y Lübeck, entonces (y dejando de lado el puerto industrial de Kiel), Schleswig-Holstein es un país de vacaciones puro. Con su propio medio de transporte, podría perderse una semana en un circuito desde Lübeck, recorriendo una serie de pequeñas ciudades en las que la costa se encuentra con el campo; lugares como el culto remanso de Eutin, entre las colinas de morrena de Holsteinische Schweiz (la Suiza de Holstein), o el antiguo bastión vikingo de Schleswig, relajado, encantador y sede de un exitoso museo de arte que cumple todos los requisitos. Las playas de polvo han elevado a las islas de Frisia del Norte, situadas frente a la costa occidental, a la categoría de célebre lugar de vacaciones, aunque los extranjeros las pasen por alto en la estampida hacia el sur. Observar a la gente en Sylt, una especie de Hamptons alemán, o simplemente holgazanear en los asientos de mimbre de Strandkörbe en Föhr y Amrum -islas hermanas y soñolientas en las que todo son paseos a pie, en bicicleta y castillos de arena en la playa- son una parte definitoria de la experiencia costera alemana.

Incluso la floreciente metrópolis de Hamburgo, un estado por derecho propio, encuentra espacio para los chiringuitos de abril a septiembre, complementando una vida nocturna durante todo el año que es una razón tan importante para visitar como algunas de las mejores galerías y museos del país. Sin coche, es el mejor centro de transporte, aunque los enlaces ferroviarios desde Lübeck sirven a destinos de la costa este hasta Kiel. Recuerde también que los servicios de transbordador de la costa oeste permiten ir de isla en isla por el trío de islas de Frisia del Norte: unas vacaciones de playa intrépidas y libres en pocas palabras.

Eutin

Tan suave y encantadora como su apodo «Rosenstadt» (ciudad de las rosas), EUTIN se encuentra en el corazón del lakeland accidentado de la Suiza de Holstein. Es un canto a la Alemania pueblerina: un lugar para la alfarería que conserva una pizca de la atmósfera culta de su florecimiento a finales del siglo XVIII como ciudad ducal que nutrió a talentos poco comunes como el poeta Johann Heinrich Voss, el pintor Johann Heinrich Wilhelm Tischbein y el compositor Carl Maria von Weber.

Hasta Kiel en canoa

Los aficionados consideran que la Suiza de Holstein es un país para practicar el piragüismo, y con resistencia o tiempo, se puede remar a través de un mosaico interconectado de lagos hasta llegar a Kiel – el viaje de 50 km se ha hecho en un día largo, pero la mayoría de la gente permite tres o cuatro. En la oficina de turismo se puede obtener un folleto de la ruta, Paddeln, o descargarlo de su sitio web. Boote Keusen Sielbecker, Sielbecker Landstr. 17 (04521 42 01, boote-keusen.de), en el suburbio norteño de Eutin-Fissau, tiene canoas canadienses y puede facilitar el transporte en barco de vuelta desde donde se termine. Un gran viaje.

Flensburg

Aunque está a sólo 30 km al norte de Schleswig, el puerto comercial de FLENSBURG está a siglos de distancia en cuanto a ambiente. Apretada contra la frontera de su antigua propietaria, Dinamarca, la «ciudad más meridional de Escandinavia» está marcada por el puerto de aguas profundas con el que ha prosperado; primero como propiedad de la Corona danesa -durante siglos Flensburg superó a Copenhague-, después alemana; fue reclamada por Prusia en 1864, y luego echó su suerte oficialmente en un plebiscito en 1920. Las etiquetas de la cerveza local de culto Flensburger Pilsner, con sus leones reales daneses y su barco mercante, resumen la historia tan sucintamente como cualquier icono. El pasado comercial también es evidente en los patios de los almacenes que se esconden detrás de las fachadas de las calles, reliquias de un comercio de ron del siglo XVIII fundado en el espíritu crudo importado de las Indias Occidentales danesas (ahora las Islas Vírgenes de EE.UU.).

A pesar de estos focos y de la yuppificación de los muelles en la orilla este, Flensburg tiene pocos aires de grandeza. Es el típico puerto pequeño: un lugar de encuentro, sencillo y con una escena de pubs de fin de semana alimentada por la cerveza local. Todo lo interesante de Flensburgo se encuentra en el Altstadt, en la orilla oeste del puerto Flensburger Förde.

Husum

La larga tradición obliga a describir HUSUM como «la ciudad gris junto al mar», lo que parece injusto para un puerto del Mar del Norte tranquilamente colorido a 42 km al sur de Niebüll. Paradójicamente, la culpa la tiene su héroe local. El autor del siglo XIX y residente en Husum, Theodor Storm, acuñó el eslogan con Die graue Stadt am Meer (La ciudad gris junto al mar), un cariñoso poema que describe las nubes de guisantes de primavera y otoño que soplan desde el Mar del Norte y envuelven la ciudad en una niebla gris. Sin embargo, el puerto interior de la ciudad es todo colorido. Las casas pintadas en una paleta de amarillos y azules brillantes se disputan el espacio detrás de los barcos de pesca amarrados en el corazón de la ciudad, como lo han hecho desde los días medievales, cuando Husum fue utilizada por los holandeses como un atajo entre los mares del Norte y del Báltico.

Kiel

La capital de la tierra, KIEL, a unos 90 km de Lübeck, en el lado del Báltico, es un desorden urbano en esta región de costa y vacas. Sólo en 1945, más de noventa incursiones desataron tal devastación en la que fue la principal base de submarinos de Alemania, que el puerto, situado al final de un profundo fiordo, tuvo que empezar de cero cuando se disipó el humo. Sus bloques de hormigón construidos a toda velocidad en la década de 1950 no son el lugar adecuado para buscar la historia; cuando los folletos señalan la primera calle peatonal de Alemania (Holstenstrasse en 1525), se sabe que las autoridades turísticas tienen problemas.

Aunque carece del aspecto de Lübeck -la candidata más obvia a la capitalidad- Kiel tiene en cambio el puerto que hizo su fortuna. Se convirtió en el puerto de guerra imperial en 1871, y cuando el canal de Kiel (Nord-Ostsee-Kanal) se abrió para unir los mares Báltico y del Norte en 1895, Kiel controlaba lo que era la mayor vía navegable hecha por el hombre en el mundo. Sigue siendo la más concurrida, y da forma a la Kiel moderna: laboriosa y resistente, con un aire de deportista sin pretensiones, especialmente durante la regata internacional de vela Kieler Woche, a finales de junio, que es una visita obligada para cualquier aficionado a la vela, aunque sólo sea por la posibilidad de navegar a bordo de los históricos veleros (que se reservan a través de la información turística; tenga en cuenta también que es necesario reservar alojamiento en esta época). Los pocos museos de la ciudad le harán pasar una mañana, pero la autodenominada «Ciudad de la Vela de Kiel» se encuentra en su mejor momento en torno al agua: vista desde el sendero de Kiellinie o en los cruceros por el Kieler Förde y el canal.

El centro de la ciudad es inabarcable pero ineludible a lo largo de la calle peatonal Holstenstrasse, a dos manzanas del puerto.

Lübeck

Pocas ciudades de la costa del norte de Europa conservan un sentido de la gloria de su ser medieval como LÜBECK. Durante más de dos siglos, como buque insignia de la Liga Hanseática, fue una de las ciudades más ricas y poderosas de Europa, una Venecia del Báltico que se enseñoreó a la cabeza de un cártel comercial medieval con casi doscientos miembros, y que desafió la política del mismísimo emperador del Sacro Imperio Romano. La riqueza mercantil encontró su expresión en la arquitectura: desde el Rathaus más antiguo de Alemania -expresión de la independencia cívica del obispado- hasta las iglesias coronadas por altísimas agujas o un paisaje de calles con mansiones de mercaderes. El gótico de ladrillo rojo, muy decorativo, fue pionero en esta ciudad y sirvió de modelo para todo el litoral del norte de Europa. El hecho de que Lübeck fuera la primera ciudad del norte de Europa en figurar en la lista de la UNESCO en 1987 es una muestra de su perdurable esplendor. La liga se derrumbó a finales del siglo XVII, lo que afectó al estatus de Lübeck como superpotencia regional, pero para entonces su legado artístico era tan valioso como el arquitectónico.

La otra cara de la moneda del estancamiento es la preservación, y el pasado delicadamente desmoronado es el principal atractivo de la ciudad: el atractivo de Lübeck reside tanto en las calles laterales en las que las casas se inclinan en ángulos locos como en las atracciones arquitectónicas. Sin embargo, no es una ciudad museo. Aunque puede ser terriblemente culta, una vibrante vida universitaria equilibra la ópera y la música clásica que se sirve en las salas de conciertos, y a 20 km al norte se encuentra el alegre centro turístico de Travemünde para disfrutar de la arena entre los dedos de los pies.

El encanto de los patios

Los románticos patios y las hileras que se esconden detrás de las fachadas de las calles son una de las características más encantadoras de Lübeck. Aunque muchas de estas viviendas eran -y algunas aún lo son- benéficas, muchos desarrollos fueron una estratagema de los propietarios para desarrollar el espacio entre las casas a medida que la población se disparaba en la década de 1600. A finales de siglo, el paisaje urbano de Lübeck estaba plagado de 190 pasillos como agujeros de carcoma, en los que se metían con calzador pequeños Buden (literalmente, casetas) para artesanos y trabajadores; el más pequeño de Lübeck, en Hartengrube 36, tenía 3,5 m de ancho, 5 m de alto y 4,5 m de profundidad. La caridad parecía faltar incluso en algunas casas de beneficencia: durante las reuniones en Haasenhof, las viudas disfrutaban de sillas blandas mientras que a las solteronas sólo se les permitían taburetes de madera.

Hoy en día quedan unos noventa patios. Los más pintorescos del Altstadt son Hellgrüner y Dunkelgrüner Gang junto a Engelswich en el noroeste, y Der Füchtingshof y Glandorpsgang junto a Glockengiesserstrasse en el este. La información turística organiza ocasionalmente visitas a los patios -útiles ya que las puertas de entrada pueden estar cerradas con llave- y algunas casas están disponibles como alquileres vacacionales idílicos, de nuevo a través de la información turística.

La huida afortunada de Lübeck

La noche anterior al Domingo de Ramos de 1942, la guerra finalmente alcanzó a Lübeck cuando los aliados desencadenaron la primera gran campaña de bombardeo sobre una ciudad alemana. Una escuela de entrenamiento de submarinos y los muelles para el mineral de hierro sueco proporcionaron una hoja de higo de la legitimidad, pero en realidad la incursión fue en represalia por el Blitz de la Luftwaffe en los centros urbanos británicos. El objetivo era la propia Altstadt, con sus edificios de madera como prueba de una bomba incendiaria recién desarrollada. Casi una quinta parte de la ciudad, incluidas las obras maestras como la Marienkirche, fue destruida en dos días de ataques, y Lübeck podría haber seguido el camino de Dresde si un exiliado judío alemán que trabajaba como oficial de enlace no hubiera avisado a su primo suizo de los planes de arrasar la Altstadt por completo para minar la moral pública en 1944. Ese primo era Carl-Jacob Burkhart, presidente de la Cruz Roja. Gracias a sus esfuerzos, Lübeck fue nominada como puerto de entrada oficial para los regalos a los prisioneros de guerra aliados, y el Comando de Bombarderos buscó otros objetivos. Más tarde, Burkhart fue nombrado ciudadano honorario de Lübeck.

La Liga Hanseática

Cuando la Unión Europea era sólo un destello en los ojos de la historia, la Liga Hanseática actuaba como un poderoso bloque paneuropeo cuyo alcance se extendía desde Inglaterra hasta Rusia, desde Escandinavia hasta los Alpes alemanes. Tal era su poder, que lanzaba ultimátums a los estados soberanos y su propia flota cuando la diplomacia fracasaba.

La garantía de independencia mercantil del duque sajón Enrique el León frente a la Iglesia en 1159 estableció Lübeck como base para los gremios comerciales del norte de Alemania (Hanse; Hansa en inglés), e impulsó acuerdos de seguridad mutua en una época en la que no existía un gobierno nacional que salvaguardara el comercio. El impulso de una liga propiamente dicha comenzó en 1241, cuando Lübeck, con fácil acceso a las rutas comerciales del Báltico, llegó a un acuerdo con Hamburgo en el Mar del Norte para amarrar las exportaciones de sal de Lüneburg, una jugada inteligente en una época en la que los estados se hacían la guerra por el «oro blanco». A medida que su influencia crecía en una Europa fragmentada, ciudades desde Bélgica hasta Polonia se adhirieron para beneficiarse del poder de negociación colectiva, y los colonos de la liga establecieron puestos de avanzada de la Hansa en ciudades tan lejanas como Aberdeen y Novgorod, comerciando con letras de cambio de la liga para disgusto de centros comerciales como Londres. En todo momento, Lübeck siguió siendo la sede de las reuniones anuales y fue el árbitro de la ley de la Hansa.

La directiva principal de la liga de mantener las rutas comerciales condujo inevitablemente a su aparición como fuerza política y militar. El cártel de mercaderes fijaba los precios de productos esenciales como la madera, las pieles, el alquitrán, el lino y el trigo. Y después de que una flota internacional de miembros de la Hansa se uniera en 1368, el rey danés Valdemar IV se vio obligado a ceder los derechos comerciales escandinavos (y el quince por ciento de sus propios beneficios) a la superpotencia medieval. La victoria supuso un punto de inflexión. Las tácticas de fuerza generaron inevitablemente resentimiento, sobre todo entre los grandes países marítimos, como Inglaterra y Holanda, que habían sido excluidos deliberadamente para favorecer los mercados elegidos por la liga. Ambas naciones nutrieron sus flotas para derrotar a la competencia. Las rutas comerciales del Nuevo Mundo restaron más influencia y la caótica Guerra de los Treinta Años en el 1600 fue el último clavo en el ataúd de una liga que ya se estaba desmoronando por las tensiones internas. Sólo nueve miembros asistieron a la última reunión anual en 1669, y cuando la liga se disolvió en 1862 sólo quedaban Lübeck, Hamburgo y Bremen, lo que quizá explique por qué cada una de ellas sigue declarándose Hansestadt.

Ratzeburg

La mejor excursión de un día desde Lübeck es RATZEBURG, a 23 km al sur. Acérquese en barco en un momento de calor veraniego y parecerá casi un espejismo: un conjunto de tejados rojos y una torre de cobre verde a flote en un lago. El truco está en que la ciudad se agrupa en una isla en el extremo sur del alargado Ratzeburger See. De hecho, la geografía inspiró la ciudad: las posibilidades defensivas de la isla llamaron la atención del duque sajón Enrique el León cuando marchaba hacia el norte para fundar Lübeck a mediados del siglo XIX.

Schleswig

SCHLESWIG debería ser uno de los principales destinos turísticos de la región. Que no lo sea es una razón más para hacer el viaje. Esta pequeña ciudad, una de las más singulares del norte de Alemania, dormita tranquilamente a orillas del amplio fiordo de Schlei como un remanso provincial de unos 25.000 habitantes. Sin embargo, hasta el siglo X, Haithabu, en la orilla sur del Schlei, fue un centro del mundo vikingo. Fundada en el año 800 d.C., la «colonia del oeste» floreció en la encrucijada de las rutas comerciales hacia los asentamientos del Atlántico Norte y el Báltico, poblada por una muestra cosmopolita de Europa y sirviendo de base para los misioneros cristianos hacia Escandinavia. De hecho, sólo gracias a su destrucción en 1066 surgió Schleswig, raíces que la ciudad celebra con el alegre Wikingertage (Días Vikingos; wikingertage.de) a finales de julio y principios de agosto de los años impares. Con un poco de licencia poética, sigue habiendo algo de escandinavo en el cuidado Altstadt, donde las casas de pescadores de ladrillo rojo destilan encanto de pueblo. El hecho de que su santísima trinidad de lugares de interés -catedral, palacio y pasado vikingo- se extienda por una amplia zona sólo sirve para subrayar que Schleswig es una ciudad que se saborea mejor con calma. Tómese su tiempo y dedíquele un día, idealmente dos.

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