Depuis que notre plus jeune, The Boy, a pris un emploi de pilote en Alaska, nous avons été intrigués par le coin unique de l’Alaska que sa petite compagnie aérienne, Yute Air, dessert.

Yute vole vers environ deux douzaines de petits villages indigènes depuis leur base dans la ville de Bethel qui, avec seulement cinq mille résidents, n’est pas beaucoup plus qu’un village lui-même.

Certains que nous voulions voir la nouvelle vie de notre fils de première main, il était tout aussi certain que nous ne serions pas en mesure de supporter le froid extrême et l’obscurité d’un hiver arctique.

Nous avons donc patiemment attendu un temps plus chaud pour monter à la Dernière Frontière pour une visite.

Après avoir passé quelques jours avec lui à Anchorage et dans les environs, nous nous sentions prêts à nous attaquer à la toundra.

Bethel n’a pas de routes menant à l’intérieur ou à l’extérieur – le paysage rude est trop prohibitif – donc les fournitures et les gens viennent par service de jet d’Anchorage plusieurs fois par jour.

Une grande partie de ce service est du fret qui est ensuite distribué aux minuscules villages à travers le quadrant sud-ouest de l’État par des pilotes comme The Boy.

Nous sommes arrivés sur le dernier vol de la journée et avons retrouvé notre fils juste au moment où il terminait ses courses.

Comme c’était l’été, et qu’il ne faisait jamais nuit, nous nous sommes promenés en ville pendant un moment, et nous nous sommes arrêtés pour manger une pizza dans l’un des rares établissements alimentaires.

C’est alors que nous avons appris que même les pizzas sont livrées par avion dans ces régions!

Même en juillet, il faisait plutôt frais – nous ne pouvions qu’imaginer comment c’est quand décembre arrive.

Le matin, nous avons réservé un vol vers le village le plus à l’ouest, et le plus grand, que la compagnie aérienne dessert, Toksook Bay.

Cela nous a non seulement permis de voir le plus de paysages possible, mais aussi de nous arrêter dans quelques autres villages en cours de route.

Ce sont certains des établissements les plus éloignés de n’importe où aux États-Unis.

Ils sont complètement isolés ; la seule façon de les atteindre est par avion, ou parfois par bateaux, pendant les mois d’été.

En hiver, les traîneaux à chiens et les motoneiges peuvent traverser les marais gelés, mais ils ne sont pratiques que pour des distances assez courtes.

Ce qui signifie que le courrier, et presque tout ce qui est livré aux villages, arrive dans ces petits avions.

Ils sont véritablement leur bouée de sauvetage vers le reste du monde.

Après avoir survolé pendant près d’une heure les marécages détrempés qu’est la toundra lorsque le gel a fondu, nous avons vu une petite piste d’atterrissage en gravier, perchée sur une légère élévation au-dessus du sol mous qui l’entoure.

Le garçon nous a guidés pour un atterrissage à Newtok et nous avons déchargé quelques fournitures.

Malheureusement, ce petit établissement d’environ 350 personnes pourrait ne plus exister très longtemps.

La rivière Ninglick ronge les terres, et avec la fonte du pergélisol due au réchauffement des températures, le village s’enfonce sous le niveau de la mer.

Les anciens envisagent une possible relocalisation de toute la ville.

Avec un peu moins de marchandises, mais un nouveau passager à bord, nous avons décollé pour notre prochain arrêt, Tununak.

Cet avant-poste solitaire se trouve sur la côte nord-ouest de la quinzième plus grande île d’Amérique, l’île Nelson.

A part sa taille, l’île nommée d’après le naturaliste du XIXe siècle Edward Nelson est également connue pour ses bœufs musqués.

Après avoir été chassés jusqu’à l’extinction sur l’île au siècle dernier, les animaux ont été réintroduits et commencent à faire un retour.

En allant de Tununak à Nunakauyak, ou Toksook Bay, nous avons repéré un couple de bœufs musqués poilus qui broutaient sur les collines.

Comme nous volions bas pour rester sous les nuages, The Boy nous a emmenés au-dessus d’eux pour les voir de plus près.

Puis nous avons viré au-dessus de la mer de Béring et nous nous sommes alignés pour notre atterrissage.

Nous avons été accueillis à l’aéroport, qui consiste en une piste de gravier et un petit hangar, par Melvin, qui travaille comme agent pour Yute Air.

Il avait accepté de nous faire visiter les lieux, nous sommes donc montés à bord de son VTT à quatre roues, qui servent de mode de transport privilégié dans le village (pas de routes en dehors, qui a besoin d’une voiture ?), et avons rebondi dans la ville pendant que The Boy s’envolait vers sa prochaine destination.

La quasi-totalité des quelque six cents résidents de Toksook Bay – ainsi que de toute cette région de l’Alaska – sont des Yup’iks, et ils continuent à vivre un mode de vie dont les traditions sont restées inchangées depuis des siècles.

La chasse, la pêche et la cueillette sont toujours les principales sources de subsistance et les gens utilisent encore beaucoup des mêmes outils qu’ils utilisent depuis des générations, comme les claies pour faire sécher le poisson, les harpons et les lance-pierres.

Le petit frère nous montre ses prouesses au lance-pierre et peut déjà attraper des poissons avec ses mains – de belles compétences à avoir !!

Notre premier arrêt l’a bien montré, nous sommes descendus au bord de l’eau jusqu’à l’endroit où la famille de Melvin, comme beaucoup d’autres, fume et sèche le poisson qu’elle attrape. Il nous a aussi montré des photos de la façon dont lui et sa famille chassent le morse. Cette chasse est autorisée par l’État en vertu des lois de l’Alaska écrites pour la « préservation des pratiques culturelles historiques ou traditionnelles de l’Alaska » de ses peuples autochtones.

Chaque village que nous avons visité possède une école, un bureau de poste, une clinique et un petit magasin.

Nous sommes passés par les quatre lors de notre visite, et Melvin était particulièrement fier du programme de basket-ball de son école secondaire, qui a participé trois fois de suite au tournoi de championnat de l’État.

Nous commencions à avoir un peu faim, et il n’y a pas de restaurants à Toksook Bay (nous aurions dû penser un peu à l’avance – oups), alors nous nous sommes arrêtés au magasin pour trouver quelque chose pour le déjeuner.

La première chose qui nous a frappés, ce sont les prix, la plupart étaient follement élevés.

Quand tout doit être amené par avion, cela se reflète définitivement sur les étiquettes de prix.

Nous avons vu un paquet de spaghettis pour 10 $.49 $, une boîte de soupe pour 5,89 $, six rouleaux de papier hygiénique générique pour 8,99 $, du fromage pour 14,55 $ et un sac de Doritos pour 8,29 $.

Dieu du ciel – nous serions aussi en train de chasser, pêcher et cueillir!

La sélection était un peu limitée aussi, alors le mieux que nous ayons pu trouver était du jambon à la diable et des biscuits de blé. Nous l’avons mangé assis sur les marches devant le magasin.

Après notre expérience de repas al fresco, le besoin d’une pause dans les toilettes nous a valu un voyage à la prison de la ville. Il s’est avéré que c’était le seul bâtiment public ouvert un dimanche après-midi.

En fait, Melvin a expliqué qu’elle est toujours laissée ouverte pour que les gens puissent s’auto-incarcérer s’ils estiment s’être écartés des règles établies par le conseil du village.

A mesure que la journée avançait, il commençait à faire plus froid, et un peu maussade. C’était un après-midi de mi-juillet et la température descendait rapidement dans les 40°C.

Cela a définitivement attiré notre attention pendant que nous roulions sur le quatre roues.

Voyant que nous commencions à avoir froid, Melvin nous a proposé de nous arrêter chez lui pour une visite. Nous étions plus qu’heureux d’accepter sa gracieuse invitation.

À l’intérieur, nous avons rencontré quatre générations de sa famille.

Sa mère et sa grand-mère étaient occupées avec des bébés, tandis que sa femme préparait quelque chose dans la cuisine.

Auparavant, Melvin nous avait indiqué des gens qui cueillaient des baies de saumon dans les champs autour de la ville, et maintenant nous étions sur le point de les essayer.

Nous n’étions pas familiers avec les salmonberries, mais en les voyant, nous les avons reconnues comme similaires aux cloudberries que nous avions goûtées à Terre-Neuve.

L’une des façons les plus courantes de les manger en Alaska est dans un plat appelé Akutaq, ou comme Melvin l’a appelé, la crème glacée esquimau.

Les baies sont mélangées à de la graisse fouettée, traditionnellement à partir de renne, d’orignal, de caribou, de morse, ou souvent d’huile de phoque, mais plus récemment Crisco est devenu le lubrifiant de choix, et un peu de sucre et de lait est ajouté.

On nous a servi de petits bols avant que nous connaissions les ingrédients, et bien que nous ne soyons pas époustouflés – ou presque aussi excités que les enfants – nous avons adoré l’occasion d’essayer cette friandise unique.

Melvin voulait également s’assurer que nous essayions un peu de saumon séché qui avait été sur les étagères que nous avons vues plus tôt.

Maintenant, c’était plus dans nos cordes, fumé et salé, il avait un goût de viande séchée – délicieux.

En plus, nous avions encore un peu faim de notre déjeuner léger.

Pendant que nous bavardions, un jeune homme portant un paquet a franchi la porte.

Cela signifiait qu’il était temps pour Melvin de remettre son chapeau d’agent de ligne aérienne, et pour nous de faire un tour avec lui jusqu’à l’aéroport.

En quelques minutes, nous avons entendu le bourdonnement d’un Cessna en approche, alors nous avons dit nos remerciements et nos adieux à Melvin.

Nous avons redécollé, cette fois sans The Boy. Un autre pilote, Buggy, était aux commandes.

Il est un vétéran de longue date de Yute Air, et aussi un Yup’ik, donc il connaît cette région comme sa poche.

Nous avons été rejoints par un autre passager, ce qui signifie que nous ferions un arrêt dans un village de plus, Chefornak, sur notre chemin.

Au moment où nous sommes revenus à Bethel, nous avions compilé dix décollages et atterrissages dans la journée – mais nous n’avions pas encore terminé.

Nous avions encore trois vols devant nous pour redescendre et traverser les quarante-huit inférieurs.

Cela signifiait qu’au moment où nous avions terminé, nous avions effectué seize décollages et atterrissages en une période de vingt-quatre heures.

Yipes, la plupart des équipages de vol ne font même pas ça !

David & Veronica, GypsyNester.com

Voir toutes nos aventures en Alaska !

Votre tour : Avez-vous visité une partie vraiment éloignée du monde ? Voleriez-vous dans un petit avion au-dessus de la toundra ? Melvin n’a-t-il pas été formidable de nous faire visiter sa maison villageoise ?

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