Comme toujours, ce caractère distinct a été façonné par l’histoire. La péninsule a été sous domination danoise du XVe siècle jusqu’au milieu des années 1800, lorsque la ferveur nationaliste a inspiré des appels à l’indépendance parmi sa population germanophone. C’est ainsi qu’est née la question du Schleswig-Holstein, qui a contrarié certains des plus grands esprits diplomatiques d’Europe. Le premier ministre britannique, Lord Palmerston, aurait désespéré : « La question du Schleswig-Holstein est si compliquée que seuls trois hommes en Europe l’ont jamais comprise. Le premier était le prince Albert, et il est mort ; le deuxième est un professeur allemand, et il est dans un asile ; et le troisième était moi-même, et je l’ai oublié. »

De nos jours, le Schleswig-Holstein est moins une question politique qu’un arrière-pays bucolique. Nonobstant la capitale du Land, Kiel, un port de travail brusque, il est libre de tout développement urbain, sa douce côte de la Baltique entaillée par des fjords, sa côte ouest soufflée par le vent et sauvage, et partout couverte de paysages aériens colorés qui ont longtemps captivé des artistes comme Emil Nolde. Même Lübeck porte son histoire avec légèreté. Bien sûr, l’ancienne cité-État a une histoire aussi riche et complexe que n’importe quelle intrigue du fils du pays, Thomas Mann. Pourtant, au cœur de son attrait, il n’y a rien de plus compliqué que l’une des vieilles villes les plus énigmatiques d’Allemagne, avec un patrimoine et un sens de la valeur culturelle transmis depuis plus de quatre cents ans à la tête de la première superpuissance paneuropéenne de la région, le cartel commercial médiéval de la Ligue hanséatique.

Une fois que vous avez coché les poids lourds culturels de Hambourg et de Lübeck, alors (et en laissant de côté le port industriel de Kiel), le Schleswig-Holstein est un pur pays de vacances. Avec votre propre moyen de transport, vous pourriez perdre une semaine à faire un circuit à partir de Lübeck, en passant par une série de petites villes où la côte et la campagne se rejoignent ; des endroits comme la petite ville cultivée d’Eutin parmi les collines morainiques bosselées de la Holsteinische Schweiz (la Suisse du Holstein), ou l’ancienne forteresse viking de Schleswig, décontractée, charmante et abritant un musée d’art qui fait fureur. Les plages de sable fin ont élevé les îles de Frise du Nord, au large de la côte ouest, au rang de célèbre terrain de jeu pour les vacances, même si elles sont largement négligées par les étrangers qui se ruent vers le sud. Observer les gens à Sylt, une sorte de Hamptons allemand, ou simplement flâner dans les sièges en osier Strandkörbe à Föhr et Amrum – des îles sœurs endormies qui ne jurent que par les promenades, les randonnées à vélo et les châteaux de sable sur la plage – sont une partie déterminante de l’expérience côtière allemande.

Même la métropole en plein essor de Hambourg, un État à part entière, trouve un espace pour les bars de plage d’avril à septembre, complétant une vie nocturne tout au long de l’année qui est autant une raison de visiter que certaines des meilleures galeries et musées du pays. Sans voiture, c’est votre meilleur moyen de transport, bien que les liaisons ferroviaires de Lübeck desservent des destinations de la côte est jusqu’à Kiel. N’oubliez pas non plus que les services de ferry au large de la côte ouest permettent de faire du saut d’île en île sur le trio d’îles de Frise du Nord – des vacances à la plage intrépides et libres en un mot.

Eutin

Aussi douce et charmante que son surnom de « Rosenstadt » (ville des roses), EUTIN se trouve au cœur du lakeland bosselé de la Suisse du Holstein. C’est un hymne à la petite ville allemande : un lieu de poterie qui conserve un minimum de l’atmosphère cultivée de son épanouissement à la fin des années 1700 en tant que ville ducale qui a nourri des talents rares comme le poète Johann Heinrich Voss, le peintre Johann Heinrich Wilhelm Tischbein et le compositeur Carl Maria von Weber.

Vers Kiel en canoë

Les amateurs saluent la Suisse du Holstein comme le pays du canoë, et avec de l’endurance ou du temps, vous pouvez pagayer à travers une mosaïque interconnectée de lacs jusqu’à Kiel – le voyage de 50 km a été fait en une longue journée, mais la plupart des gens prévoient trois ou quatre. Un livret de l’itinéraire, Paddeln, est disponible à l’office du tourisme ou en téléchargement sur son site web. Boote Keusen Sielbecker, Sielbecker Landstr. 17 (04521 42 01, boote-keusen.de), dans la banlieue nord d’Eutin-Fissau, possède des canoës canadiens et peut assurer le transport en bateau pour le retour, quel que soit l’endroit où vous vous retrouvez. Un grand voyage.

Flensburg

Bien qu’à seulement 30 km au nord de Schleswig, le port commercial de FLENSBURG est à des siècles de distance dans l’atmosphère. Pressée contre la frontière de son ancien propriétaire, le Danemark, la « ville la plus méridionale de Scandinavie » est façonnée par le port en eau profonde grâce auquel elle a prospéré ; d’abord comme propriété de la couronne danoise – pendant des siècles, Flensburg a surclassé Copenhague – puis allemande ; elle a été revendiquée par la Prusse en 1864, puis a jeté son dévolu officiellement lors d’un plébiscite en 1920. Les étiquettes de la bière locale culte Flensburger Pilsner, avec leurs lions royaux danois et leur navire marchand, résument l’histoire aussi succinctement que n’importe quelle icône. Le passé commercial est également évident dans les cours d’entrepôts qui se terrent derrière les façades des rues, vestiges d’un commerce de rhum du XVIIIe siècle fondé sur l’alcool brut importé des Antilles danoises (aujourd’hui les îles Vierges américaines).

Malgré ces poches et la yuppification des quais de la rive est, Flensburg a peu d’airs ou de grâces. C’est un petit port typique : rustre, direct et hôte d’une scène de pubs-clubs le week-end, alimentée par la bière locale. Tout ce qui présente un intérêt à Flensburg se trouve dans la Altstadt, sur la rive ouest du port de Flensburger Förde.

Husum

Longue tradition oblige, HUSUM est décrite comme « la ville grise au bord de la mer », ce qui semble injuste pour un port de la mer du Nord aux couleurs tranquilles, situé à 42 km au sud de Niebüll. Paradoxalement, c’est son héros local qui en est responsable. Theodor Storm, auteur du XIXe siècle et habitant de Husum, a inventé ce slogan avec Die graue Stadt am Meer, un poème affectueux qui décrit les purées de pois du printemps et de l’automne qui s’échappent de la mer du Nord et enveloppent la ville d’un brouillard gris. Pourtant, le port intérieur de la ville est tout en couleur. Les maisons peintes dans une palette de jaunes et de bleus vifs se bousculent derrière les bateaux de pêche amarrés au cœur de la ville, comme c’est le cas depuis l’époque médiévale, lorsque Husum était utilisée par les Hollandais comme raccourci entre la mer du Nord et la mer Baltique.

Kiel

Capitale du pays KIEL à environ 90 km de Lübeck, du côté de la Baltique, est un étalement urbain grinçant dans cette région de côtes et de vaches. Plus de quatre-vingt-dix raids, rien qu’en 1945, ont tellement dévasté ce qui était la principale base sous-marine d’Allemagne que le port, situé au bout d’un bras de mer profond, a dû repartir de zéro lorsque la fumée s’est dissipée. Ses blocs de béton lumpen construits à la vitesse des années 1950 ne sont pas l’endroit où chercher l’histoire – quand les brochures signalent la première rue piétonne d’Allemagne (Holstenstrasse en 1525), vous savez que les autorités touristiques se débattent.

Bien que n’ayant pas l’allure de Lübeck – le candidat le plus évident pour la capitale – Kiel possède au contraire le port qui a fait sa fortune. Il est devenu le port de guerre impérial en 1871, et lorsque le canal de Kiel (Nord-Ostsee-Kanal) a été ouvert pour relier la mer Baltique et la mer du Nord en 1895, Kiel a contrôlé ce qui était la plus grande voie navigable artificielle du monde. Elle reste la plus fréquentée et donne forme à la ville moderne de Kiel : bourgeoise et résistante, avec un air décontracté et sans prétention, notamment lors de la régate internationale de voile Kieler Woche à la fin du mois de juin, un must pour tout amateur de voile, ne serait-ce que pour avoir la chance de naviguer à bord d’historiques windjammers (à réserver auprès de l’office du tourisme ; notez également que les réservations d’hébergement sont nécessaires à cette époque). Les quelques musées de la ville permettront de passer une matinée, mais la ville autoproclamée « Kiel Sailing City » est à son meilleur autour de l’eau : vue depuis le sentier Kiellinie ou lors de croisières sur le Kieler Förde et le canal.

Le centre ville est peu attachant mais incontournable le long de la rue piétonne Holstenstrasse, deux blocs en arrière du port.

Lübeck

Peu de villes sur la côte nord européenne préservent un sens de la gloire de leur moi médiéval comme LÜBECK. Pendant plus de deux siècles, en tant que vaisseau amiral de la Ligue hanséatique, elle a été l’une des villes les plus riches et les plus puissantes d’Europe, une Venise de la Baltique qui s’est imposée à la tête d’un cartel commercial médiéval comptant près de deux cents membres, et qui a défié la politique de l’empereur romain germanique lui-même. La richesse mercantile s’exprimait dans l’architecture : du plus ancien Rathaus d’Allemagne – expression de l’indépendance civique vis-à-vis de l’évêché – aux églises couronnées de flèches flamboyantes, en passant par les hôtels particuliers des marchands. Le gothique en briques rouges très décoratif qui a vu le jour ici a servi de modèle pour tout le littoral nord-européen, et le fait que Lübeck ait été la première ville d’Europe du Nord à figurer sur la liste de l’UNESCO en 1987 témoigne de sa splendeur durable. La ligue a implosé à la fin des années 1600, mettant à mal le statut de Lübeck en tant que superpuissance régionale, mais à cette époque, son héritage artistique était aussi précieux que son héritage architectural.

Le revers de la médaille de la stagnation est la préservation, et le passé délicatement émietté est le principal attrait de la ville – l’attrait de Lübeck réside autant dans les rues secondaires où les maisons s’inclinent à des angles fous que dans ses joyaux architecturaux. Ce n’est cependant pas une ville musée étouffante. Bien qu’elle puisse être terriblement cultivée, une vie universitaire dynamique équilibre l’opéra et la musique classique servis dans les salles de concert, et à 20 km au nord se trouve la station balnéaire pépère de Travemünde pour du sable entre les orteils.

Le charme des cours

Les cours romantiques et les ruelles secrètes derrière les façades des rues sont l’une des caractéristiques les plus charmantes de Lübeck. Bien qu’une grande partie de ces logements étaient – et certains le sont encore – caritatifs, de nombreux développements étaient un stratagème des propriétaires pour développer l’espace entre les maisons alors que la population explosait dans les années 1600. À la fin du siècle, le paysage urbain de Lübeck était criblé de 190 passages semblables à des trous de vers à bois, dans lesquels étaient insérés de minuscules Buden (littéralement, des cabines) pour les artisans et les ouvriers ; le plus petit à Lübeck, au 36 Hartengrube, mesurait 3,5 m de large, 5 m de haut et 4,5 m de profondeur. La charité semblait manquer même dans certaines aumôneries : lors des réunions à Haasenhof, les veuves profitaient de chaises molles tandis que les vieilles filles n’avaient droit qu’à des tabourets en bois.

Aujourd’hui, il reste environ quatre-vingt-dix cours. Les plus pittoresques de l’Altstadt sont Hellgrüner et Dunkelgrüner Gang près de Engelswich au nord-ouest, et Der Füchtingshof et Glandorpsgang près de Glockengiesserstrasse à l’est. L’office du tourisme organise de temps en temps une visite de la cour – utile car les portes d’entrée peuvent être verrouillées – et certaines maisons sont disponibles en tant que locations de vacances idylliques, là encore sourcées par l’office du tourisme.

L’évasion chanceuse de Lübeck

La nuit précédant le dimanche des Rameaux 1942, la guerre a finalement rattrapé Lübeck alors que les Alliés ont déclenché la première grande campagne de bombardement sur une ville allemande. Une école d’entraînement pour les sous-marins et des docks pour le minerai de fer suédois fournissaient une feuille de vigne de légitimité, mais en réalité le raid était en représailles au Blitz de la Luftwaffe sur les centres urbains britanniques. La cible était l’Altstadt elle-même, ses bâtiments à colombages servant de banc d’essai à une bombe incendiaire nouvellement développée. Près d’un cinquième de la ville, y compris des joyaux comme la Marienkirche, a été détruit en deux jours de raids, et Lübeck aurait pu suivre le chemin de Dresde si un exilé juif allemand travaillant comme agent de liaison n’avait pas informé son cousin suisse des plans visant à raser entièrement l’Altstadt pour saper le moral de la population en 1944. Ce cousin était Carl-Jacob Burkhart, président de la Croix-Rouge. Grâce à ses efforts, Lübeck a été désignée comme port d’entrée officiel pour les cadeaux aux prisonniers de guerre alliés, et le Bomber Command a cherché des cibles ailleurs. Burkhart fut plus tard fait citoyen honoraire de Lübeck.

La Ligue hanséatique

Alors que l’Union européenne n’était qu’un clin d’œil de l’histoire, la Ligue hanséatique agissait comme un puissant bloc paneuropéen dont la portée s’étendait de l’Angleterre à la Russie, de la Scandinavie aux Alpes allemandes. Sa puissance était telle qu’elle lançait des ultimatums aux États souverains et lançait sa propre flotte lorsque la diplomatie échouait.

La garantie d’indépendance mercantile vis-à-vis de l’Église par le duc saxon Henri le Lion en 1159 a fait de Lübeck une base pour les guildes commerciales d’Allemagne du Nord (Hanse ; Hansa en anglais), et a suscité des accords de sécurité mutuelle à une époque où il n’y avait pas de gouvernement national pour protéger le commerce. L’élan vers une ligue proprement dite a commencé en 1241, lorsque Lübeck, qui avait un accès facile aux routes commerciales de la Baltique, a conclu un accord avec Hambourg sur la mer du Nord pour lier les exportations de sel de Lunebourg – une manœuvre intelligente à une époque où les États se faisaient la guerre pour l' »or blanc ». Au fur et à mesure que leur influence grandissait dans une Europe fragmentée, des villes, de la Belgique à la Pologne, signaient pour bénéficier du pouvoir de négociation collectif, et les colons de la ligue établissaient des avant-postes de la Hanse dans des villes aussi éloignées qu’Aberdeen et Novgorod, échangeant des lettres de change de la ligue au grand dam de centres commerciaux comme Londres. Tout au long de l’année, Lübeck est resté le siège des réunions annuelles et l’arbitre de la loi de la Hanse.

La principale directive de la ligue, qui consiste à maintenir les routes commerciales, a inévitablement conduit à son émergence en tant que force politique et militaire. Le cartel des marchands fixait les prix des produits essentiels tels que le bois, la fourrure, le goudron, le lin et le blé. Et après l’union d’une flotte internationale de membres de la Hanse en 1368, le roi danois Valdemar IV a été contraint de céder les droits commerciaux scandinaves (et quinze pour cent de ses propres bénéfices) à la superpuissance médiévale. La victoire s’est avérée être un point culminant. Les tactiques de force ont inévitablement engendré du ressentiment, en particulier parmi les grands pays maritimes comme l’Angleterre et la Hollande qui avaient été délibérément exclus pour favoriser les marchés choisis par la ligue. Les deux nations ont développé des flottes pour vaincre la concurrence. Les routes commerciales du Nouveau Monde ont fait perdre encore plus d’influence et la chaotique guerre de Trente Ans, dans les années 1600, a été le dernier clou du cercueil d’une ligue qui s’effritait déjà sous l’effet de tensions internes. Seuls neuf membres ont assisté à la dernière réunion annuelle en 1669, et lorsque la ligue a été anciennement liquidée en 1862, seules Lübeck, Hambourg et Brême sont restées, ce qui explique peut-être pourquoi chacune se déclare encore comme une Hansestadt.

Ratzeburg

La meilleure excursion d’une journée depuis Lübeck est RATZEBURG, à 23 km au sud. Approchez-la en bateau par une chaleur estivale torride et elle ressemble presque à un mirage : un amas de toits rouges et une tour de cuivre vert flottant sur un lac. L’astuce est que la ville est regroupée sur une île à l’extrémité sud du lac allongé de Ratzeburger See. En effet, la géographie a inspiré la ville – les possibilités défensives de l’île ont attiré l’attention du duc saxon Henri le Lion alors qu’il marchait vers le nord pour fonder Lübeck au milieu des années 1100.

Schleswig

SCHLESWIG devrait être l’une des premières destinations touristiques de la région. Qu’elle ne le soit pas est une raison de plus pour faire le voyage. C’est l’une des petites villes les plus caractéristiques de l’Allemagne du Nord. Elle somnole paisiblement sur les rives du large fjord de la Schlei, comme un trou perdu provincial d’environ 25 000 habitants. Pourtant, jusqu’au dixième siècle, Haithabu, sur la rive sud de la Schlei, était une plaque tournante du monde viking. Fondée en 800 après J.-C., la « colonie de l’ouest » a prospéré au carrefour des routes commerciales vers les colonies de l’Atlantique Nord et de la Baltique. Elle était peuplée par un échantillon cosmopolite de l’Europe et servait de base aux missionnaires chrétiens en Scandinavie. En effet, ce n’est que grâce à sa destruction en 1066 que Schleswig a émergé en face, des racines que la ville célèbre avec des Wikingertage (Journées vikings ; wikingertage.de) endiablés fin juillet/début août les années impaires. Avec un peu de licence poétique, il reste quelque chose de scandinave dans l’Altstadt manucurée où les maisons de pêcheurs en briques rouges respirent le charme du village. Le fait que la sainte trinité des sites incontournables – la cathédrale, le palais et le passé viking – soit répartie sur un vaste territoire ne fait que souligner que Schleswig est une ville qui se savoure à loisir. Prenez votre temps et faites-en une journée – idéalement deux.

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