• Frequently Asked Questions

Puis-je prendre des photos stéréo moi-même ?

On nous pose souvent cette question. La réponse est tout simplement : « Oui, très facilement ».

Comme pour beaucoup de choses, plus on s’exerce, meilleurs seront les stéréos que nous produirons, mais la technique de prise de photos stéréo séquentielles peut être apprise en une minute.

Il n’est pas important de savoir quel type d’appareil photo « mono » nous tenons dans nos mains. La méthode consiste à se tenir debout avec l’appareil photo pointé sur le sujet de choix, et à mettre le poids de notre corps sur une jambe. Puis de cliquer sur l’obturateur. Maintenant, en gardant l’appareil photo pointé sur le sujet, transférer le poids du corps sur l’autre jambe, et cliquer à nouveau.

C’est tout ce qu’il y a à faire. Le résultat de cette manœuvre est deux vues de votre sujet, prises à peu près à la distance des yeux, et une fois que ces images sont montées de manière à pouvoir être vues comme un couple stéréo, elles donneront un rendu tridimensionnel parfaitement bon du sujet. Bien sûr, cette méthode ne fonctionne généralement bien que si le sujet reste immobile ! Tout comme T. R. Williams dans ses « Scènes de notre village », nous pouvons demander à nos sujets de « s’immobiliser » pendant la durée de nos deux expositions. Et parfois, s’ils n’obéissent pas, ou si les autres éléments de la photo n’obéissent pas, les résultats seront … intéressants ! Cette technique peut être étendue de nombreuses manières créatives. Si, au lieu de simplement transférer notre poids entre les prises de vue, nous allongeons délibérément la « ligne de base », nous obtenons un effet stéréo exagéré… un hyper stéréo. Là encore, c’est exactement ce que TRW a choisi de faire, dans la série SIOV. Assis dans un avion, regardant latéralement par le hublot, nous pouvons simplement cliquer pour capturer une formation de nuages ou une ville en contrebas, puis cliquer à nouveau dès que la caméra le permet. Le mouvement de l’avion nous fournit une longue ligne de base pour notre couple stéréo séquentiel, et les résultats peuvent être étonnants.

Bien sûr, il existe des appareils photo stéréo, et ceux-ci prennent les deux photos simultanément, que le sujet soit en mouvement ou non. Un Stereo Realist peut être acheté dans un magasin d’appareils photo anciens, ou sur le Net, probablement pour moins de cent livres, et les visionneuses qui vont avec peuvent également être trouvées. Le Stereo Realist est un équipement formidable – l’un d’entre nous (Brian) en a porté un constamment lors de ses tournées dans le monde entier pendant de nombreuses années, et les résultats peuvent être très satisfaisants. Il prend des films de 35 mm, et tous les appareils pour monter les diapositives en stéréo peuvent encore être trouvés. Vérifiez ailleurs sur ce site pour les liens vers les fournisseurs de matériel stéréo des années 50, ou regardez dans les pages de Stereo World.

Les tirages faits maison peuvent être montés par paires, tout comme les cartes des années 1850, mais à l’ère du numérique, il est également facile d’assembler une paire stéréo dans Adobe Photoshop, et elle peut être visualisée sur l’écran de l’ordinateur lui-même, avec notre visionneuse – ou imprimée et visualisée sur papier.

Expérimentez ! Soyez courageux ! Bonne chance !

Cheers

Brian

Question:
J’aimerais faire des paires stéréo d’impressions pour ma visionneuse OWL à partir de mon appareil photo 3D Fuji W3. Est-ce possible ? Toute aide serait grandement appréciée.

L’appareil photo 3D « Fuji Stereo W3 » est très décevant car ses images 3D ne peuvent être visualisées que « en caméra »… ou en achetant des tirages « lenticulaires » très chers.

Ce que j’espérais obtenir de cette caméra, ce sont des paires stéréo en papier photo à mettre dans ma visionneuse Owl.

Comme la caméra utilise deux lentilles, cela est sûrement possible ?

Dick Church

Réponse de Brian:
Bien, Dick. Le FUJI W3 vous permettra de réaliser des cartes stéréo. Vous devez juste essayer un peu plus fort.

Si vous sortez la carte de données du W3 et que vous la mettez dans un lecteur de cartes attaché à votre ordinateur portable, vous pourrez ouvrir les dossiers qu’elle contient.

À l’intérieur – quelques couches plus bas, vous verrez les fichiers d’images eux-mêmes.

Pour chaque exposition (sauf si vous avez modifié les paramètres par défaut), vous obtenez un JPG (mono, bien sûr) d’un côté de la stéréo, et un fichier MPO. Cette étrange bête est la combinaison des deux fichiers JPEG pour les deux moitiés de la paire stéréo. Pour l’utiliser, vous devez le diviser en deux parties. Pour cela, vous avez besoin d’un programme simple… le meilleur que j’ai trouvé s’appelle MPOSplit.

C’est un bout de logiciel gratuit – et incroyablement utile !

Une fois que vous avez fait cela, le vrai travail commence. Il existe un excellent programme pour gérer la recombinaison de ces fichiers en une paire stéréo côte à côte à imprimer. – Il s’appelle StereoPhotoMaker (SPM). Je ne l’ai jamais utilisé, car il n’est pas basé sur Mac, mais de nombreux passionnés ne jurent que par lui. Je préfère faire l’alignement à la main… et je le fais dans Photoshop.

C’est une compétence à développer, pour générer les impressions optimales pour un stéréoscope (je recommande l’OWL, bien sûr… le meilleur disponible !)

Mais il n’est pas difficile de faire un début. Essai et erreur … ou … demander conseil à quelqu’un. Si j’avais le temps, je pense que j’écrirais un petit livre sur ce sujet, car il y a beaucoup de choses à faire, et c’est très amusant. Quoi qu’il en soit, vous trouverez de nombreuses discussions à ce sujet sur notre site web et un peu dans nos livres … A Village Lost and Found, et Diableries. Vous pouvez également (ou aussi) rejoindre la Stereoscopic Society ! Il y a des gens formidables qui se feront un plaisir de vous aider dans ce domaine. OU la National Stereoscopic Society des USA … de même, il y a des experts là-bas qui amélioreront énormément votre jeu !

Bonne chance !

Bri

Tailles d’impression pour les stéréos ?

Gavin Mitchell a demandé :
Je viens d’acheter un ‘Owl’ sur votre boutique en ligne, dans lequel j’ai hâte de visualiser à la fois les anciennes cartes que j’ai, et les nouvelles photos stéréo que je prévois de prendre. Je ne trouve aucune information sur les tailles d’impression optimales à recadrer, sur Photoshop ? Pouvez-vous me conseiller ?

Réponse de Brian:
Merci d’écrire, Gavin. Oui – c’est une bonne question. Il est étonnamment difficile de trouver cette information dans la littérature disponible.

La plupart des formats de cartes stéréo classiques s’adapteront à l’OWL … il est spécifiquement conçu pour être compatible avec ceux-ci, ainsi que pour servir de visionneur pour les stéréos dans des livres tels que ‘A Village Lost and Found’. Même les montures courbes des vues Keystone et Underwood et Underwood des années 1900 glisseront vers le bas à l’intérieur des guides sur le côté de la plaque arrière – et permettront à la carte de se tenir debout.

Pour ce qui est de faire de nouvelles vues stéréo, c’est un domaine dans lequel je me suis beaucoup impliqué récemment. Nous espérons publier quelques ensembles de cartes stéréo.

Les dimensions optimales sont les suivantes.

1) Largeur extérieure de la carte – 178 mm. Cela convient parfaitement à l’OWL, et une pochette de protection transparente standard (Secol, par exemple) convient également à cette largeur.

2) Hauteur extérieure de la carte – 85 mm. Cette dimension n’est pas aussi critique – 85 mm place la carte juste un peu plus grande que la vue standard des années 1850, et légèrement plus petite qu’une carte Keystone.

3) Distance entre les centres des images gauche et droite – 70-75 mm. Il s’agit d’une dimension importante, car elle détermine les demandes qui seront faites à la convergence de nos yeux lorsque nous regardons l’image stéréoscopique. Dans un stéréoscope non prismatique, la séparation maximale des points correspondants sur les deux images (idéalement deux points à l’infini) devrait être la même que celle de nos yeux, c’est-à-dire environ 67 mm. Toute séparation supérieure à cela nous obligerait à demander aux axes de nos deux yeux de diverger au lieu de converger, ce qui est inconfortable pour la plupart des gens. Cependant, la façon dont les lentilles de l’OWL sont montées est conçue pour donner un effet prismatique … ce qui aide nos yeux à traiter des images plus espacées sans fatigue oculaire … c’est aussi pourquoi beaucoup de personnes qui ont normalement des difficultés à voir en stéréo trouvent qu’ils peuvent voir en 3-D facilement dans un OWL. Nous pouvons donc assouplir un peu les exigences en matière de séparation. La plupart des gens trouveront qu’une séparation de 75 mm est parfaitement confortable avec l’OWL. Et cela donne un peu plus de marge pour agrandir les images sur la carte. Si les images gauche et droite sont montées avec leurs bords l’un contre l’autre au milieu de la carte, la distance entre les centres est la même que la largeur autorisée des images gauche et droite.

4) Hauteur des images séparées sur la carte – entièrement à votre choix. Cela dépend juste de l’aspect que vous voulez donner aux cartes, et si vous avez l’intention de laisser de la place pour mettre un titre en bas ou non.

J’ai fait moi-même un modèle pour monter les paires stéréo dans Photoshop. Il comporte une couche de guides pour situer les images afin d’obtenir le meilleur confort de visionnement.

Je pourrai peut-être le mettre à disposition sur ce site web de la LSC pour tous ceux qui sont intéressés.

Cela ressemble à ceci :

Cliquez ici pour télécharger le modèle en taille réelle.

Bien sûr, ce n’est qu’un seul calque – mais il est facile de le convertir en un fond et quelques guides, qui peuvent être cliqués et retirés selon les besoins. A la taille que j’ai définie, les impressions doivent être faites à une taille de 16,7 pour cent. Cela donne une belle marge de manœuvre sur la qualité – en d’autres termes, si vous travaillez dans un fichier de cette taille, il n’y aura aucun problème pour obtenir des impressions d’assez bonne qualité pour paraître nettes dans le stéréoscope, et ne pas montrer de pixellisation.

J’espère que cela sera utile pour une nouvelle génération de producteurs de cartes stéréo fines !

Cheers

Bri

P.S. Oui – certaines personnes font de grands tirages stéréo pour les mettre au mur et les regarder avec un grand stéréoscope – je le fais moi-même. Mais le résultat en STÉRÉO n’est pas aussi satisfaisant qu’on pourrait le croire. Le format classique du stéréoscope victorien est certainement la meilleure qualité d’expérience 3-D disponible.

Stéréos de la Lune?

Question:
Est-il possible de prendre des photographies stéréos de la Lune, en ayant, disons, un appareil photo à Londres et un à la Barbade ?

Réponse:
La photographie stéréo de la Lune remonte à 1858 ! Warren de La Rue a effectivement publié de beaux couples stéréo de la Lune vers cette époque sur verre et sur cartes … ils sont très jolis !

Ce n’est pas le meilleur scan du monde … mais ….

OK. Le diamètre de la Terre est loin d’être suffisant pour obtenir une ligne de base pour faire cela. Si vous faites le calcul, c’est quelques milliers de miles sur un quart de million … rien à voir avec le rapport « recommandé » d’environ 6 pour un.

La façon de faire est de photographier la lune à exactement la même phase (c’est-à-dire exactement le même angle d’illumination – aussi proche que possible) au cours de différents mois – ils ne doivent pas nécessairement être successifs. En raison du phénomène de libration, l’aspect de la lune qui nous est présenté à ces différents moments est légèrement modifié – la lune « oscille », vue de la Terre. C’est à cause de sa trajectoire elliptique autour de nous, bien sûr. La rotation de la Lune sur son axe est synchronisée avec le temps qu’elle met à faire le tour de la Terre – mais une orbite elliptique signifie des vitesses variables, donc la rotation se désynchronise légèrement – d’où cette « oscillation » vue de la Terre.

Donc – la bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de satellites ! Mais la mauvaise nouvelle est que cela va vous prendre un peu de temps pour collecter des paires de photographies qui fonctionneront en 3-D. J’ai fait pas mal de choses dans ce sens au fil des ans, avec des gens comme Jamie Cooper, l’ami de Patrick, et nous sommes arrivés à de très beaux stéréos. Donc, si vous avez besoin d’aide pour associer et monter le matériel que vous obtenez pour optimiser la 3D, je suis prêt à le faire. OK ?

Cheers et bonne chance.

Brian

Plus de détails sur la méthode « Shifting the Weight » pour prendre des photos stéréo.

Question:
« C’est une question très stupide, mais pour prendre une photo stéréo. Je dois poter tout mon poids dans un pied et ensuite dans l’autre, mais je dois avoir un pied derrière l’autre ou à côté de l’autre ? ? désolé de demander ça mais l’anglais n’est pas ma première langue et quand j’ai essayé de prendre ma première photo je ne savais pas quoi faire ! merci ! »
Javiera

Réponse:
Eh bien, non, Javiera – ce n’est pas une question stupide ! Peut-être que nous ne l’avons pas expliqué assez clairement. Les pieds doivent être juste côte à côte, détendus, pas trop écartés, dans une position debout normale. Ensuite, le poids est mis doucement sur une jambe pour la première exposition, puis sur l’autre pour la seconde … mais pas à un degré extrême – ce n’est pas TOUT notre poids que nous transférons. Il s’agit simplement d’une technique pratique pour déplacer l’appareil photo de quelques centimètres sur le côté, tout en le maintenant à la même hauteur et orientation. Nous recherchons un mouvement de l’appareil photo entre deux et trois pouces pour une composition normale à mi-distance… pour les gros plans, un peu moins, idéalement, et pour les paysages sans véritable premier plan, très souvent 8 à 10 pouces produisent une bonne « hyper » stéréo. Les gens aiment établir des règles à ce sujet… mais en réalité, il s’agit d’expérimenter jusqu’à ce que vous obteniez un résultat qui vous plaise. Assurez-vous de les monter dans le bon sens lorsqu’ils sont imprimés ; s’ils sont intervertis, l’effet sera … étrange !

L’illustration ci-dessous – tirée de notre livre (A Village Lost and Found) – montre les deux positions comme deux dessins séparés, pour plus de clarté.

… mais en réalité – puisque les pieds ne bougent pas pendant la procédure – une photo ‘composite’ prise d’en haut pourrait ressembler à ceci (bien que ce type prenne manifestement une ‘hyper-stéréo’ extrême – peut-être est-ce le Grand Canyon vu de loin ! !! )

J’espère que cela rend les choses un peu plus claires …. Bonne chance avec votre 3-D !

Cheers

Brian