Olemmeko vihdoin hyväksyneet miesten korkokengät? Myynti on ollut nousussa vuodesta 2017 lähtien, ja Lyst.co.uk:n mukaan ”miesten korkokenkien” haut ovat kasvaneet 30 prosenttia.

Vähemmänkin yllättäen korkokenkiä käytetään ilmaisemaan, mitä tarkoittaa olla mies #MeToon jälkeisenä aikakautena. Lokakuussa Strictly Come Dancingin Johannes Radebe pukeutui ikimuistoisesti korkokenkiin koreografioidussa kunnianosoituksessa New Yorkin tanssilavoille, ja Twitter-käyttäjät ylistivät häntä siitä, että hän ”lopetti myrkyllisen maskuliinisuuden koko Isossa-Britanniassa kahdessa minuutissa”.

Viime vuoden alussa laulaja Sam Smith postasi valokuvan korkokengästä, johon oli liitetty kuvateksti: ”Tänä iltana käytin korkokenkiä ensimmäistä kertaa palkintogaalassa … Oli aika, jolloin ajattelin, etten koskaan pystyisi olemaan oma itseni näin alan tai kenenkään edessä.”

Muotisuunnittelija Marc Jacobs on viettänyt suuren osan tästä vuodesta postaamalla selfieitä myös massiivisissa korkokengissä. ”Mielestäni on jotain uskomattoman virkistävää siinä, että Marc Jacobsin kaltainen miespuolinen suunnittelija omaksuu korkokenkien käyttämisen”, sanoo Andrew Groves, Westminsterin yliopiston muotisuunnittelun professori. ”Korkokengistä on tullut voimakas symboli sekä vallasta että statuksesta ja paradoksaalisesti sekä dominoinnista että alistumisesta.” Aiemmin tässä kuussa alaston muotokuva meksikolaisesta vallankumouksellisesta Emiliano Zapatasta, joka oli pukeutunut vain korkokenkiin ja vaaleanpunaiseen sombreroon, aiheutti närkästystä Meksikossa, ja mielenosoittajien edustaja kutsui muotokuvaa ”inhottavaksi”.

Miesten kantapään kasvu on laajentunut stilettoa pidemmälle, sillä muoti on omaksunut erilaisia korkokenkätyyppejä: Gucci, Maison Margiela ja Saint Laurent ovat esitelleet Chelsea-, jacquard- ja halkaistuja kenkiä sekä korkokenkiä. Miespuoliset julkkikset, kuten Shawn Mendes, Harry Styles ja Timothée Chalamet, ovat kaikki kokeilleet pinokorkoista kenkää punaisella matolla ja ottaneet mallia glam rockin ikoneista, kuten New York Dollsista, Kissistä ja David Bowiesta. Suunnittelija Laurence Dacade sanoi, että hänen valmistamansa korkeat saappaat muuttavat asiakkaidensa kävelyä niin, että ”he tuntevat olonsa voimakkaammaksi ja seksikkäämmäksi”, ja lisäsi, että hänen myydyin tuotteensa on ”David Bowien bootie, jossa on 6 senttimetrin korko”.

Sukupuolen hämärtyvä 70-luku on merkittävä vertailukohta suunnittelijoille tällä kaudella, ”erityisesti siinä, miten maskuliinisuutta esitettiin jonain, joka saattoi olla sekä outoa, koristeellista että silti erittäin voimakasta”, sanoo Ellen Sampson, tulevan kirjan Worn: Footwear, Attachment and Affects of Wear. ”1970-luvulla elpyi 1930/40-luku, mikä herätti kiinnostuksen 1940-luvun kenkämuotoihin, erityisesti Ferragamo-tyylisiin alustoihin, jotka äskettäin inspiroivat Guccin alustaa.” .

Ajan, sukupuolen, rodun ja kenkäpolitiikan hämärtyminen näkyi myös viime vuoden ”yeehaw-agendassa” – mustan tietoisuuden johdattamassa cowboy-ilmeen päivityksessä – jota GQ kutsui ”suurimmaksi muotitrendiksi, joka on noussut esiin internetistä tänä vuonna”. Yeehaw’n korkokantainen cowboysaappaan siluetti on otettu käyttöön muun muassa Amirin, Haider Ackermannin ja Célinen kaltaisten suunnittelijoiden toimesta, ja sitä ovat käyttäneet muun muassa Lil Nas X, Diplo ja Post Malone. ”Cowboysaappaat ovat tulleet tyylivaikuttajien suosikiksi, eikä ole yllättävää, että niiden hakujen määrä on kasvanut eBaylla tänä vuonna”, sanoo Helen Riley, eBay UK:n muotihankintapäällikkö, jonka mukaan hakujen määrä on kasvanut 32 prosenttia lokakuusta lähtien. ”Voisin kuvitella, että tämä suuntaus jatkuu myös uutena vuonna.” Yeehaw’n vaikutus on ovelasti heikentänyt Yhdysvaltain nykyisen hallinnon eetosta. ”Trumpin Amerikassa cowboy on niin symbolinen amerikkalaisen maskuliinisuusideaalin edustus, että se on tullut kypsäksi omaksuttavaksi ja kumottavaksi”, Groves sanoo.

Paradoksisesti tämä vuosi paljasti myös naisten monimutkaisen suhteen kantapäähän. Naispuoliset työntekijät taistelivat Japanissa määräystä vastaan, jonka mukaan korkokenkiä on pakko käyttää töissä, ja elokuussa Women’s Wear Daily julkaisi artikkelin, jossa kysyttiin ”ovatko lenkkarit tehneet stilettoista merkityksettömiä?”.”

{{#ticker}}

{{{topLeft}}

{{bottomLeft}}

{{{topRight}}

{{bottomRight}}

{{#goalExceededMarkerPercentage}}

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{{/paragraphs}}{{highlightedText}}

{{#cta}}{{{text}}{{/cta}}

Muistuta toukokuussa

Olemme yhteydessä muistuttaaksemme sinua osallistumisesta. Odota viestiä postilaatikkoosi toukokuussa 2021. Jos sinulla on kysyttävää osallistumisesta, ota meihin yhteyttä.

• Jaa Facebookissa
• Jaa Twitterissä
• Jaa sähköpostitse
• Jaa LinkedInissä
• Jaa Pinterestissä
• Jaa WhatsAppissa
• Jaa Messengerissä