Kuten aina, historia on muokannut tätä erityistä luonnetta. Niemi oli Tanskan vallan alla 1400-luvulta 1800-luvun puoliväliin saakka, jolloin nationalistinen kiihko herätti saksankielisen väestön keskuudessa itsenäisyysvaatimuksia. Tämä aiheutti Schleswig-Holsteinin kysymyksen, joka askarrutti joitakin Euroopan parhaita diplomaattimiehiä. Britannian pääministerinä lordi Palmerstonin sanotaan olleen epätoivoinen: ”Schleswig-Holsteinin kysymys on niin monimutkainen, että vain kolme miestä Euroopassa on koskaan ymmärtänyt sen. Ensimmäinen oli prinssi Albert, ja hän on kuollut; toinen on saksalainen professori, ja hän on mielisairaalassa; ja kolmas olin minä itse, ja olen unohtanut sen.”

Tänään Schleswig-Holstein ei ole niinkään poliittinen pulma kuin bukolinen takapajula. Huolimatta osavaltion pääkaupungista Kielistä, jylhästä työsatamasta, se on vapaa kaupunkirakentamisesta, sen lempeää Itämeren rannikkoa halkovat vuonot, sen länsirannikko on tuulinen ja villi, ja kaikkialla on värikkäitä taivasmaisemia, jotka ovat jo pitkään kiehtoneet taiteilijoita, kuten Emil Noldea. Jopa Lyypekki suhtautuu historiaansa kevyesti. Toki entisellä kaupunkivaltiolla on yhtä rikas ja monimutkainen tarina kuin paikallisella Thomas Mannilla. Silti sen vetovoiman ytimessä ei ole mitään monimutkaisempaa kuin yksi Saksan arvoituksellisimmista vanhoista kaupungeista, jonka perintö ja kulttuurinen arvokkuus on periytynyt yli neljänsadan vuoden ajalta, jolloin se oli alueen ensimmäisen yleiseurooppalaisen suurvallan, keskiaikaisen kauppakartellin, Hansaliiton, johtoasemassa.

Kun Hampurin ja Lyypekin kulttuurilliset raskassoutuiset kohokohteet on käyty läpi (Kielin teollisuussatama sivuutettakoon poislukien), Schleswig-Holsteinin lääni on silkkaa lomailumaa. Oman kulkuneuvon kanssa voit viettää iloisen viikon kierroksella Lyypekistä käsin keilaten läpi pikkukaupunkien, joissa rannikko ja maaseutu kohtaavat; paikkoja ovat esimerkiksi Holsteinische Schweizin (Holsteinin Sveitsi) kumpuilevien moreenikukkuloiden keskellä sijaitseva sivistynyt takapajula Eutin tai entinen viikinkien linnoitus Schleswig, joka on rento ja viehättävä, ja jossa sijaitseva taidemuseo on huikea ja täydellinen. Puuterirannat ovat nostaneet länsirannikon edustalla sijaitsevat Pohjois-Friisin saaret juhlittujen lomaleikkipaikkojen asemaan, vaikka ulkomaalaiset jättävätkin ne suurelta osin huomiotta etelään suuntautuvassa ryntäyksessä. Ihmisten tarkkailu Syltillä, eräänlaisessa saksalaisessa Hamptonsissa, tai vain löhöily Strandkörbe-korppituoleissa Föhrillä ja Amrumilla – uneliailla sisarsaarilla, joilla on kyse kävelyretkistä, pyöräretkistä ja hiekkalinnoista rannalla – ovat olennainen osa saksalaista rannikkokokemusta.

Jopa nousukauden metropolissa Hampurissa, joka on oma osavaltionsa, on tilaa rantabaareille huhtikuusta syyskuuhun, mikä täydentää ympärivuotista yöelämää, joka on yhtä suuri syy vierailla kuin jotkut maan hienoimmista gallerioista ja museoista. Ilman autoa Hampuri on paras liikenteen solmukohta, vaikka Lyypekistä lähtevät junayhteydet palvelevat itärannikon kohteita aina Kieliin asti. Muista myös, että länsirannikon lauttaliikenne mahdollistaa saarihyppelyn Pohjois-Friisin saaristokolmikolle – peloton ja vapaa rantalomailu pähkinänkuoressa.

Eutin

Eutin on yhtä lempeä ja viehättävä kuin ”Rosenstadt”-nimimerkkinsä, ja se sijaitsee Holsteinin Sveitsiin kuuluvan järvimaiseman keskellä. Se on ylistyslaulu saksalaiselle pikkukaupungille: paikka, jossa voi poteroida ja jossa on säilynyt hieman sitä sivistynyttä ilmapiiriä, joka on peräisin sen kukoistuksesta 1700-luvun loppupuolella herttuakuntana, joka kasvatti sellaisia harvinaisia lahjakkuuksia kuin runoilija Johann Heinrich Voss, taidemaalari Johann Heinrich Wilhelm Tischbein ja säveltäjä Carl Maria von Weber.

Kieliin kanootilla

Kanoottiharrastajat kehuvat Holsteinin Sveitsiä melontamaaksi, ja jos sinulla on kestävyyttä tai aikaa, voit meloa toisiinsa kytkeytyneiden järvien mosaiikin läpi aina Kieliin asti – 50 kilometrin matka on tehty yhdessä pitkässä päivässä, mutta useimmille riittää kolme tai neljä päivää. Reitin reittivihkon, Paddeln, saa joko matkailutoimistosta tai ladattavaksi sen verkkosivuilta. Boote Keusen Sielbecker, Sielbecker Landstr. 17 (04521 42 01, boote-keusen.de), Eutin-Fissaun pohjoisessa esikaupungissa, omistaa kanadalaiskanootteja ja voi tarjota venekuljetuksen takaisin, minne tahansa päädytkin. Hieno retki.

Flensburg

Vaikka vain 30 km Schleswigistä pohjoiseen, FLENSBURGin kauppasatama on tunnelmaltaan vuosisatojen päässä. Kovasti entisen omistajan Tanskan rajaa vasten ”Skandinavian eteläisintä kaupunkia” muokkaa syvänmeren satama, jonka kautta se on kukoistanut; ensin Tanskan kruunun omaisuutena – vuosisatojen ajan Flensburg oli Kööpenhaminaa tärkeämpi – sitten Saksan; Preussi vaati sitä vuonna 1864, ja heitti sitten lottonsa virallisesti kansanäänestyksessä vuonna 1920. Kulttimainetta nauttivan paikallisen Flensburger Pilsner -oluen etiketit, joissa on Tanskan kuninkaallisia leijonia ja kauppalaiva, kuvaavat historiaa yhtä ytimekkäästi kuin mikä tahansa ikoni. Kaupallinen menneisyys näkyy myös katujulkisivujen taakse kätkeytyvissä varastopihoissa, jotka ovat jäänteitä 1700-luvun rommikaupasta, joka perustui Tanskan Länsi-Intiasta (nykyään Yhdysvaltain Neitsytsaaret) tuotuun raakaviinaan alkoholijuomaan.

Näistä taskuista ja itäisen rannan laitureiden juppimaistumisesta huolimatta Flensburgissa ei ole juurikaan ilmeitä tai hienostelua. Se on tyypillinen pieni satama: tyrmäävä, mutkaton ja suoraviivainen, ja siellä on viikonloppuisin pubiklubi, joka saa ravintoa paikallisesta oluesta. Kaikki Flensburgin kiinnostava sijaitsee Altstadtissa Flensburger Förden sataman länsirannalla.

Husum

Pitkän perinteen mukaan Husumia kutsutaan ”harmaaksi kaupungiksi meren rannalla”, mikä tuntuu epäoikeudenmukaiselta 42 kilometriä Niebüllistä etelään sijaitsevaa hiljaisen värikästä Pohjanmeren satamaa kohtaan. Paradoksaalista kyllä, sen paikallinen sankari on syyllinen. 1800-luvun kirjailija ja Husumissa asuva Theodor Storm loi tunnuslauseen Die graue Stadt am Meer (Harmaa kaupunki meren rannalla) -runossaan, joka kuvaa keväisiä ja syksyisiä hernesuppareita, jotka puhaltavat Pohjanmereltä ja peittävät kaupungin harmaaseen sumuun. Kaupungin sisäsatama on kuitenkin täynnä paikallista väriä. Kirkkaiden keltaisten ja sinisten sävyjen paletilla maalatut talot tungeksivat kaupungin sydämeen kiinnittyneiden kalastusalusten takana, kuten on tapahtunut keskiajalta lähtien, jolloin hollantilaiset käyttivät Husumia oikotienä Pohjanmeren ja Itämeren välillä.

Kiel

Pääkaupunki KIEL noin 90 kilometrin päässä Lyypekistä Itämeren puoleisella rannikolla on rannikko- ja lehmäviljelyalueiden synkkä taajamakokonaisuus. Pelkästään vuonna 1945 yli yhdeksänkymmentä hyökkäystä tuhosi Saksan tärkeimmän sukellusvenetukikohdan niin pahoin, että syvän vuonon päässä sijaitsevan sataman oli aloitettava alusta, kun savu hälveni. Sen 1950-luvulla nopeassa tahdissa rakennetut betonikorttelit eivät ole oikea paikka historian etsimiseen – kun esitteissä mainitaan Saksan ensimmäinen kävelykatu (Holstenstrasse vuonna 1525), tiedetään, että matkailuviranomaiset ovat vaikeuksissa.

Kiinassa ei ole Lyypekin – ilmeisemmän pääkaupunkiehdokkaan – ulkonäköä, mutta sen sijaan Kielissä on satama, joka teki sen onnen. Siitä tuli keisarillinen sotasatama vuonna 1871, ja kun Kielin kanava (Nord-Ostsee-Kanal) avattiin yhdistämään Itämeri ja Pohjanmeri vuonna 1895, Kiel hallitsi maailman suurinta keinotekoista vesiväylää. Se on edelleen vilkkain ja muokkaa nykyaikaista Kieliä: se on arkinen ja sitkeä, ja sen ilmapiiri on tyrmäävä ja vaatimaton, erityisesti kesäkuun lopulla järjestettävän kansainvälisen purjehdusregatan Kieler Woche aikana, joka on kaikkien purjehduksen ystävien ehdoton vierailukohde jo pelkästään sen vuoksi, että siellä voi purjehtia historiallisilla purjelaivoilla (varaukset tehdään matkailuneuvonnasta; huomaa, että myös majoitustilat on varattava tähän aikaan). Kaupungin muutamat museot vievät aamupäivän, mutta itseään ”Kielin purjehduskaupungiksi” kutsuva kaupunki on parhaimmillaan veden äärellä: sitä voi ihailla Kiellinie-kävelyreitiltä tai risteilyillä Kieler Fördellä ja kanavalla.

Keskusta on rakkaudeton mutta väistämätön kävelykatu Holstenstrassea pitkin kaksi korttelia taaksepäin satamasta.

Lübeck

Vähän monessa Pohjois-Euroopan rannikkokaupungissa on säilynyt tuntu keskiaikaisesta loistostaan niin kuin Lübeckissä. Yli kahden vuosisadan ajan Hansaliiton lippulaivana se oli yksi Euroopan rikkaimmista ja mahtavimmista kaupungeista, Itämeren Venetsia, joka hallitsi keskiaikaisen, lähes kaksisataa jäsentä käsittäneen kauppakartellin kärjessä ja joka haastoi itse Pyhän Rooman keisarin politiikan. Kauppiasrikkaus näkyi arkkitehtuurissa: Saksan vanhimmasta raatihuoneesta – joka oli osoitus kaupunkilaisten itsenäisyydestä piispanistuimesta – kirkkoihin, joita komeat tornit kruunaavat, tai kauppiaiden kartanoiden katukuvaan. Täällä kehitetty erittäin koristeellinen punatiiligotiikka toimi mallina koko Pohjois-Euroopan rannikolle, ja Lyypekki pääsi ensimmäisenä Pohjois-Euroopan kaupunkina Unescon luetteloon vuonna 1987, mikä on osoitus Lyypekin kestävästä loistosta. Liiga romahti 1600-luvun lopulla, mikä romahdutti Lyypekin aseman alueellisena suurvaltana, mutta siihen mennessä sen taiteellinen perintö oli yhtä arvokas kuin arkkitehtoninenkin.

Lyypekin pysähtyneisyyden kääntöpuoli on säilyttäminen, ja hienovaraisesti mureneva menneisyys on kaupungin tärkein vetonaula – Lyypekin viehätysvoima piilee yhtä lailla sivukaduissa, joilla talot nojaavat hullunmyllyisiin kulmiin, kuin arkkitehtonisissa näyttävyyksissä. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään tunkkainen museokaupunki. Vaikka se voi olla pelottavan sivistynyt, vilkas yliopistoelämä tasapainottaa oopperan ja klassisen musiikin tarjoilua konserttisaleissa. 20 kilometriä pohjoiseen sijaitsee Travemünden pirteä lomakohde, jossa on hiekkaa varpaiden välissä.

Pihojen viehätysvoima

Kadun julkisivujen taakse kätkeytyvät romanttiset sisäpihat ja aittakäytävät ovat yksi Lyypekin viehättävimmistä piirteistä. Vaikka suuri osa näistä asunnoista oli – ja osa on edelleen – hyväntekeväisyyteen perustuvia, monet rakennukset olivat maanomistajien juoni kehittää talojen välisiä tiloja, kun väestömäärä kasvoi räjähdysmäisesti 1600-luvulla. Vuosisadan loppuun mennessä Lyypekin katukuva oli täynnä 190 kulkuväylää, jotka muistuttivat puumadonreikiä ja joihin oli rakennettu pieniä Budeneita (kirjaimellisesti koppeja) käsityöläisiä ja työläisiä varten. Lyypekin pienin, osoitteessa Hartengrube 36 sijaitseva, oli 3,5 metriä leveä, 5 metriä korkea ja 4,5 metriä syvä. Hyväntekeväisyys näytti puuttuvan jopa joistakin almitaloista: Haasenhofissa pidetyissä kokouksissa lesket nauttivat pehmeistä tuoleista, kun taas vanhoille rouville sallittiin vain puiset jakkarat.

Tänään on jäljellä noin yhdeksänkymmentä pihapiiriä. Altstadtin viehättävimmät ovat Hellgrüner ja Dunkelgrüner Gang Engelswichin luoteispuolella sekä Der Füchtingshof ja Glandorpsgang Glockengiesserstrassen itäpuolella. Matkailuneuvonta järjestää satunnaisia pihakierroksia – mikä on hyödyllistä, koska sisäänkäynnit voivat olla lukossa – ja joitakin taloja voi vuokrata idylliseen loma-asuntoon, mikä on taas mahdollista matkailuneuvonnan kautta.

Lübeckin onnekas pako

Palmusunnuntaita edeltävänä yönä vuonna 1942 sota saavutti vihdoin ja viimein Lyypekin, kun liittoutuneet aloittivat ensimmäisen merkittävän saksalaiskaupunkien pommituskampanjan. U-veneiden harjoittelukoulu ja ruotsalaisen rautamalmin satamat tarjosivat oikeutuksen viikunanlehden, mutta todellisuudessa hyökkäys oli kosto Luftwaffen brittiläisiin kaupunkikeskuksiin tekemästä Blitz-hyökkäyksestä. Kohteena oli itse Altstadt, jonka puiset rakennukset olivat vastikään kehitetyn polttopommin koekäytössä. Lähes viidesosa kaupungista, mukaan lukien Marienkirchen kaltaiset nähtävyydet, tuhoutui kahden päivän aikana, ja Lyypekki olisi saattanut joutua Dresdenin tapaan, ellei yhteysupseerina toiminut saksalaisjuutalainen maanpakolainen olisi kertonut sveitsiläiselle serkulleen suunnitelmista, joiden mukaan Altstadt oli tarkoitus tuhota kokonaan kansan moraalin heikentämiseksi vuonna 1944. Tämä serkku oli Carl-Jacob Burkhart, Punaisen Ristin puheenjohtaja. Hänen ponnistelujensa ansiosta Lyypekki nimettiin viralliseksi saapumissatamaksi liittoutuneiden sotavangeille annettaville lahjoille, ja pommituslentäjien johto etsi kohteita muualta. Burkhartista tehtiin myöhemmin Lyypekin kunniakansalainen.

Hansaliitto

Kun Euroopan unioni oli vasta historian pilkahdus, Hansaliitto toimi voimakkaana yleiseurooppalaisena ryhmittymänä, jonka vaikutusalue ulottui Englannista Venäjälle, Skandinaviasta Saksan Alpeille. Sen valta oli niin suuri, että se esitti uhkavaatimuksia suvereeneille valtioille ja laukaisi oman laivastonsa, kun diplomatia epäonnistui.

Saksalainen herttua Henrik Leijona takasi vuonna 1159 kauppiaiden riippumattomuuden kirkosta ja perusti Lyypekin Pohjois-Saksan kauppakiltojen (hansojen; englanniksi Hansa) tukikohdaksi, ja se sai aikaan keskinäisiä turvallisuussopimuksia aikana, jolloin ei ollut kansallista hallitusta turvaamassa kauppaa. Varsinaisen liiton perustaminen alkoi vuonna 1241, kun Lyypekki, jolla oli helppo pääsy Itämeren kauppareiteille, teki Pohjanmerellä sijaitsevan Hampurin kanssa sopimuksen lyypekkiläisen suolan viennin sitomisesta – fiksu veto aikakaudella, jolloin valtiot kävivät sotaa ”valkoisesta kullasta”. Vaikutusvallan kasvaessa hajanaisessa Euroopassa kaupungit Belgiasta Puolaan liittyivät mukaan hyötyäkseen kollektiivisesta neuvotteluvoimasta, ja liigan siirtolaiset perustivat Hansan etuvartioasemia niinkin kaukaisiin kaupunkeihin kuin Aberdeeniin ja Novgorodiin ja kävivät kauppaa liigan vekseleillä Lontoon kaltaisten kauppakeskusten harmiksi. Lyypekki pysyi koko ajan vuotuisten kokousten päämajana, ja se oli Hansa-lainsäädännön sovittelija.

Liigan ensisijainen direktiivi ylläpitää kauppareittejä johti väistämättä sen nousuun poliittiseksi ja sotilaalliseksi voimaksi. Kauppakartelli vahvisti keskeisten hyödykkeiden, kuten puutavaran, turkisten, tervan, pellavan ja vehnän, hinnat. Ja kun Hansan jäsenten kansainvälinen laivasto yhdistyi vuonna 1368, Tanskan kuningas Valdemar IV joutui luovuttamaan Skandinavian kauppaoikeudet (ja viisitoista prosenttia omista voitoistaan) keskiaikaiselle suurvallalle. Voitto osoittautui huippuvedoksi. Voimakeinot synnyttivät väistämättä mielipahaa erityisesti Englannin ja Alankomaiden kaltaisten suurten merenkulkumaiden keskuudessa, jotka oli tarkoituksella suljettu pois liigan valitsemien markkinoiden suosimiseksi. Molemmat kansakunnat kasvattivat laivastoja kukistaakseen kilpailun. Uuden maailman kauppareitit veivät lisää vaikutusvaltaa, ja kaoottinen kolmikymmenvuotinen sota 1600-luvulla oli viimeinen naula liiton arkkuun, joka oli jo ennestään murenemassa sisäisten jännitteiden vuoksi. Viimeiseen vuosikokoukseen vuonna 1669 osallistui vain yhdeksän jäsentä, ja kun liitto lakkautettiin vuonna 1862, jäljelle jäivät vain Lyypekki, Hampuri ja Bremen, mikä ehkä selittää, miksi kukin julistautuu edelleen Hansestadiksi.

Ratzeburg

Hienoin päiväretki Lyypekistä käsin on 23 km etelään sijaitseva RATZEBURG. Lähestykää veneellä kesähelteellä, ja se näyttää melkein kuin kangastukselta: rykelmä punaisia kattoja ja järvessä kelluva vihreä kuparitorni. Juju on siinä, että kaupunki sijaitsee saarella pitkänomaisen Ratzeburger-järven eteläpäässä. Maantiede onkin inspiroinut kaupunkia – saaren puolustusmahdollisuudet kiinnittivät saksiherttua Henrik Leijona huomion, kun hän marssi pohjoiseen perustamaan Lyypekkiä 1100-luvun puolivälissä.

Schleswig

SCHLESWIGin pitäisi olla yksi alueen tärkeimmistä matkailukohteista. Se, että se ei ole, on yksi syy lisää matkan tekemiseen. Se on yksi Pohjois-Saksan omaleimaisimmista pikkukaupungeista, ja se torkkuu rauhallisesti leveän Schlei-vuonon rannalla noin 25 000 asukkaan maakunnallisena syrjäkylänä. Kymmenennelle vuosisadalle asti Schleyn etelärannalla sijaitseva Haithabu oli kuitenkin viikinkimaailman keskus. Vuonna 800 jKr. perustettu ”lännen siirtokunta” kukoisti Pohjois-Atlantille ja Itämerelle johtavien kauppareittien risteyskohdassa, jossa asui kosmopoliittinen läpileikkaus Euroopasta ja joka toimi tukikohtana Skandinaviaan suuntautuneille kristityille lähetyssaarnaajille. Vasta sen tuhoutuminen vuonna 1066 teki Schleswigistä vastakkaisen alueen, jota kaupunki juhlii parittomina vuosina heinäkuun lopussa/elokuun alussa järjestettävillä Wikingertageilla (viikinkipäivät; wikingertage.de). Hieman runollisin sanankääntein voidaan todeta, että hoidetussa Altstadtissa, jonka punatiiliset kalastajatalot huokuvat kylän charmia, on edelleen jotain skandinaavista. Se, että sen pakollisten nähtävyyksien pyhä kolminaisuus – katedraali, palatsi ja viikinkien menneisyys – on levittäytynyt laajalle alueelle, korostaa vain sitä, että Schleswig on kaupunki, joka on parasta nauttia rauhassa. Ota aikaa ja tee siitä päivä – mieluiten kaksi.

The Rough Guide to Germany ja siihen liittyvät matkaoppaat

Täältä löydät vielä enemmän inspiraatiota Saksaan