Me han espolvoreado con hadas o me han convertido en Barney Rubble.
Por donde quiera que mire, altísimas «chimeneas de hadas» de roca salpican el fantástico país de las maravillas de Turquía, Capadocia.
También exploraré místicas iglesias rupestres milenarias, dormiré en un «hotel cueva» que atrapa a los huéspedes y el vino, y me abriré paso a través de una espeluznante y antigua ciudad subterránea, una de las docenas que hay excavadas aquí. Y espere a que flote sobre todo ello en un globo que respira llamas como en Oz.
«Un príncipe se enamoró de esta hermosa hada», comienza mi guía, lanzando un cuento enredado para explicar este extenso paisaje surrealista.
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Lo cierto es que, a lo largo de millones de años, la madre naturaleza erosionó la suave toba volcánica hasta convertirla en majestuosas «chimeneas de hadas» que alcanzan los 130 pies (39,6 metros) de altura y tienen forma de conos, agujas, obeliscos y setas de mamut. Igual de extraordinarios son los monjes medievales y otros trogloditas que cincelaron capillas en cuevas, viviendas en cuevas, castillos en cuevas y escondites en cuevas subterráneas.
Me encanta Capadocia. Aunque es solo uno de los aspectos más destacados de mis coloridos viajes por Turquía, ricos en cultura, que comienzan en la exótica Estambul, adornada con mezquitas y llena de especias, y terminan cerca del mar Egeo, en las legendarias ruinas de Troya (donde, los aficionados a la historia recordarán que el rostro de Helena lanzó mil barcos).
Pero te preguntarás, ¿es Turquía segura?
El turismo se está recuperando poco a poco tras una serie de atentados terroristas y un intento de golpe de Estado en 2016. Voy con un amigo en agosto y me siento tan seguro como en cualquier otro lugar.
Puede que las relaciones oficiales entre Estados Unidos y Turquía sigan siendo tensas, pero no puedo destacar lo cálidos y hospitalarios que son los turcos, sobre todo cuando se enteran de que soy estadounidense: además de sonrisas radiantes, recibo los besos habituales en cada mejilla y tengo un zumbido continuo por aceptar ofertas ininterrumpidas para beber lindas tazas demitas de café turco espeso.
Durante mi viaje, sólo hay un pequeño problema, que se resuelve a la perfección: nuestro ferry, con capacidad para 170 pasajeros, encalla y tenemos que ser rescatados por los guardacostas turcos (siga leyendo; los detalles están por llegar).
CAPPADOCIA
En el Valle de la Imaginación de Capadocia, las configuraciones de las rocas se asemejan encantadoramente a animales, como un camello, una cobra y focas. En el Valle del Amor no hace falta imaginación: las formaciones parecen enormes órganos masculinos fálicos.
Una mañana, al amanecer, me elevo espectacularmente en un globo aerostático con capacidad para 12 pasajeros, rodeado de otros 100 globos con los colores del arco iris, mientras el amanecer naranja neón despierta estas tierras del hoodoo incluidas en la lista de la Unesco. Es algo mágico fuera de este mundo.
«La gente cree que mi película favorita es Top Gun», dice mi piloto, Hakan Yildiz. «Pero en realidad es Titanic».
Más de una hora (y más bromas) después, aterrizamos sin problemas y brindamos con champán. A continuación, volamos hasta el Valle de las Palomas, otro extraño reino en el que los seres humanos tallaron agujeros en acantilados ondulados para albergar a miles de aves durante siglos. Las palomas eran apreciadas por su caca.
«Siempre ha sido un excelente abono para los viñedos productores de vino de esta zona», explica mi guía, Bunyamin Ozmen, de Travel Atelier tours. Bunyamin nos cuenta antes la historia de amor condenado del príncipe y el hada, que (alerta de spoiler) acaba con los desprevenidos duendes convertidos en palomas.
Antes, recorremos el Museo al Aire Libre de Goreme, un asombroso pueblo bizantino de capillas excavadas en la roca y monasterios con nombres misteriosos como la Iglesia de la Serpiente y frescos pintados de Jesús. Los monjes cristianos ortodoxos tallaron a mano estas iglesias rupestres y vivieron en su interior como ermitaños hace aproximadamente 1000 años.
Al día siguiente, tengo un pensamiento: el pánico. De alguna manera se sofoca mientras se arrastra a través de partes de la Ciudad Subterránea de Kaymakli.
Hace eones, miles de cristianos se escondieron de los perseguidores romanos en estas cavernas subterráneas en forma de panal que incluyen un pequeño establo, una cocina comunal y viviendas. Una historia fascinante, sólo que, aparentemente, durante eones, me encuentro en una fila de turistas atascados, todos agachados nariz con nariz en un túnel de roca hundido y con techo de una sola persona.
Me alegro de engullir oxígeno y una copa del vino varietal local Emir en la terraza al aire libre de Argos, mi monasterio en la ladera convertido en hotel boutique en cuevas con unas vistas impresionantes de Pigeon Valley. Hay muchos hoteles cueva en esta región; el mío tiene suites modernas y espaciosas en villas de piedra del Viejo Mundo y un pasillo subterráneo secreto, sólo que éste lleva a una bodega bien surtida.
ESTAMBUL
La cautivadora y bulliciosa Estambul es un encuentro entre Oriente y Occidente, entre cosmopolitismo y antigüedades, y un grupo de carritos callejeros que venden rosquillas turcas recubiertas de sésamo «simit».
Aquí es donde comienza todo mi viaje, tras un vuelo sin escalas de 13 horas en Turkish Airlines desde Los Ángeles. El Islam es la religión predominante en Turquía, pero el país tiene un gobierno laico y sus habitantes reflejan exteriormente esa mezcla: algunas mujeres llevan pantalones cortos de verano y camisetas de tirantes; otras llevan pañuelos de cabeza tipo hijab y vestidos largos.
Curiosamente, no dejo de ver a turcos con camisetas en las que se lee «California Surfin», «Venice Beach» o temas similares para pasar el rato.
«Hola, necesita azafrán, precio barato, entre por favor, ¿de dónde es usted?», preguntan varios vendedores dentro del cavernoso Bazar de las Especias, de 350 años de antigüedad y repleto de puestos, una fiesta psicodélica para los ojos y la nariz.
Montones vibrantes de innumerables condimentos (pimentón rojo, curry amarillo, «especia de pollo» naranja), tés sueltos con capullos de flores (rosa de sombra de Anatolia), golosinas tradicionales (albaricoques secos rellenos de almendra, ¡ñam!) y caramelos gelatinosos de Delicias Turcas se amontonan junto a montones de recuerdos del «mal de ojo» de la buena suerte. Los precios son tan bajos -la caída de la lira turca ha hecho que el dólar valga más- que no es necesario regatear.
En Estambul abundan las mezquitas monumentales (la Mezquita Azul, de azulejos azules, la ornamentada catedral convertida en mezquita de Santa Sofía), pero prefiero la serenamente grandiosa Mezquita de Suleymaniye, construida por orden del sultán Solimán el Magnífico y terminada en 1557.
Principalmente me intriga su historia de fondo: Solimán se casó con la pelirroja Roxelana, una antigua esclava de su harén, «que no paraba de darle la lata con que su hijo le iba a destronar», dice mi guía Yaman Yaka, de KD Tours. «Solimán hizo muchas cosas grandes». Excepto la paternidad; mandó estrangular a su hijo hasta la muerte.
Me miman como a un sultán (no asesino) en el exquisito hotel Ciragan Palace Kempinski, el hogar de mármol y candelabros de los antiguos gobernantes del Imperio Otomano y que data del siglo XVII.
Qué guay es esto: Turquía se encuentra a caballo entre dos continentes, así que me relajo en mi balcón del hotel imperial, que se encuentra en Europa, y contemplo el reluciente estrecho del Bósforo con Turquía en Asia. Bill Clinton, Madonna y Sophia Loren son algunos de los antiguos huéspedes VIP. En el elegante restaurante, saboreo el postre favorito del sultán Mehmed el Conquistador: el «Pudín de Palacio» de chocolate adornado con pan de oro.
CANAKKALE
El poema épico de Homero La Ilíada conmemoraba la Guerra de Troya. Sólo recuerdo haber visto a Brad Pitt luchando con lanzas y sus esculpidos abdominales en la película Troya, un éxito de taquilla de 2004 de espadas y escándalos.
Eso ayuda cuando partimos de Canakkale, una ciudad cercana al norte del Mar Egeo, para explorar las ruinas arqueológicas de la antigua ciudad de Troya, plagada de leyendas. La leyenda cuenta que hace más de 3.000 años, la sangrienta guerra de Troya se libró aquí para rescatar a la hermosa reina griega casada, Helena, que fue secuestrada o huyó con el príncipe Paris de Troya.
Al final, los griegos fingieron retirarse con sus barcos, dejando un gigantesco caballo de Troya de madera como «regalo», pero ¡sorpresa! Los soldados se escondieron en su interior y Troya fue saqueada.
Sin un guía turístico creativo, las amplias ruinas, declaradas Patrimonio de la Humanidad, pueden parecer capas de rocas y muros de piedra, ya que no se puede distinguir mucho. Sin embargo, el amplio Museo de Troya, repleto de artefactos, abrirá pronto sus puertas en el lugar. De vuelta a Canakkale, el coprotagonista de Brad -el imponente Caballo de Troya de la película de Hollywood- se cierne sobre el puerto marítimo.
Desde Canakkale, un día viajamos en ferry a los inquietantes campos de batalla de la Primera Guerra Mundial en Gallipoli, donde las estatuas militares y las tumbas rinden homenaje a los soldados turcos y a los entonces enemigos australianos, neozelandeses y británicos.
Otra mañana, un ferry nos lleva a la festiva isla de Bozcaada, repleta de bañistas y con aguas turquesas. Pero es nuestro ferry a la isla de Gokceada, con capacidad para 170 pasajeros y 64 vehículos, el que acapara los titulares de las noticias («ENCALLADO») cuando encalla a un tiro de piedra del muelle de destino.
Los informes afirman que la dirección o el motor fallaron y el capitán evitó que nos estrelláramos en tierra. De todos modos, dos horas y media después (espero tranquilamente el rescate con un sándwich de queso a la plancha), llega la guardia costera turca y nos evacua a su barco. Quizás ahora es cuando necesito un «hada».
SI VA
Alojamiento único: El Argos, argosincappadocia.com, y el Palacio de Ciragan, kempinski.com.
Guías turísticos: kdtours.com y travelatelier.com.
Se come muy bien: Meze by Lemon Tree en Estambul sirve aperitivos turcos («meze») como flores de calabacín rellenas, mezze.com.tr. Frente al hotel Pera Palace, donde supuestamente Agatha Christie escribió «Asesinato en el Orient Express»: Comer palomitas dentro de la sala de cine de la sala de negocios de dos pisos de Turkish Airlines en el aeropuerto Ataturk de Estambul. También puede correr con coches de carreras, jugar al golf simulado, jugar al billar y escuchar piano en directo, turkishairlines.com.
Sitio oficial de turismo de Turquía: hometurkey.com.
– The San Diego Union-Tribune