Seitdem unser Jüngster, The Boy, einen Job als Pilot in Alaska angenommen hat, sind wir fasziniert von der einzigartigen Ecke Alaskas, die seine kleine Fluggesellschaft, Yute Air, anfliegt.

Yute fliegt von ihrer Basis in der Stadt Bethel, die mit nur fünftausend Einwohnern nicht viel mehr als ein Dorf ist, zu etwa zwei Dutzend kleinen Eingeborenendörfern.

Wir waren uns sicher, dass wir das neue Leben unseres Sohnes aus erster Hand sehen wollten, aber er war sich ebenso sicher, dass wir die extreme Kälte und Dunkelheit eines arktischen Winters nicht verkraften würden.

So warteten wir geduldig auf wärmeres Wetter, um für einen Besuch in die Last Frontier zu fahren.

Nachdem wir ein paar Tage mit ihm in und um Anchorage verbracht hatten, fühlten wir uns bereit, die Tundra in Angriff zu nehmen.

Bethel hat keine Straßen, die in die Stadt hinein- oder aus ihr herausführen – die raue Landschaft ist zu unzugänglich – also kommen Vorräte und Menschen mehrmals am Tag per Jet-Service aus Anchorage.

Ein Großteil dieses Service ist Fracht, die dann von Piloten wie The Boy an die winzigen Dörfer im südwestlichen Quadranten des Staates verteilt wird.

Wir kamen mit dem letzten Flug des Tages an und trafen uns mit unserem Sohn, als er gerade seine Läufe beendete.

Da es Sommer war und es nie dunkel wurde, spazierten wir eine Weile durch die Stadt und hielten für eine Pizza in einer der wenigen Gaststätten.

In diesem Moment erfuhren wir, dass in dieser Gegend sogar die Pizza per Flugzeug geliefert wird!

Selbst im Juli war es ziemlich kühl – wir können uns nur vorstellen, wie es im Dezember ist.

Am Morgen buchten wir einen Flug zum westlichsten und größten Dorf, das von der Fluggesellschaft angeflogen wird, Toksook Bay.

Damit war nicht nur sichergestellt, dass wir so viel wie möglich von der Landschaft sehen würden, sondern auch, dass wir auf dem Weg dorthin in einigen anderen Dörfern Halt machen würden.

Dies sind einige der abgelegensten Siedlungen in den gesamten Vereinigten Staaten.

Sie sind völlig isoliert; die einzige Möglichkeit, sie zu erreichen, ist ein Flugzeug oder in den Sommermonaten manchmal ein Boot.

Im Winter können Hundeschlitten und Schneemaschinen das gefrorene Sumpfland überqueren, aber das ist nur für kurze Strecken praktisch.

Das bedeutet, dass die Post und fast alles andere, was in die Dörfer geliefert wird, in diesen kleinen Flugzeugen ankommt.

Sie sind wahrhaftig ihre Lebensader zum Rest der Welt.

Nachdem wir fast eine Stunde über das sumpfige Sumpfland geflogen waren, das die Tundra ist, wenn der Frost geschmolzen ist, sahen wir eine kleine Schotterlandebahn, die auf einer leichten Anhöhe über dem matschigen Boden um sie herum lag.

Der Boy lotste uns zur Landung in Newtok und wir luden ein paar Vorräte aus.

Dummerweise wird es diese kleine Siedlung mit etwa 350 Einwohnern vielleicht nicht mehr lange geben.

Der Ninglick-Fluss frisst das Land auf, und da der Permafrost aufgrund der Erwärmung schmilzt, sinkt das Dorf unter den Meeresspiegel.

Die Ältesten erwägen eine mögliche Umsiedlung der gesamten Stadt.

Mit etwas weniger Ladung, aber einem neuen Passagier an Bord, starteten wir zu unserem nächsten Halt, Tununak.

Dieser einsame Außenposten liegt an der Nordwestküste von Amerikas fünfzehntgrößter Insel, Nelson Island.

Abgesehen von ihrer Größe ist die nach dem Naturforscher Edward Nelson aus dem 19. Jahrhundert benannte Insel auch für ihre Moschusochsen bekannt.

Nachdem die Tiere im letzten Jahrhundert auf der Insel bis zur Ausrottung gejagt wurden, wurden sie wieder angesiedelt und erleben nun ein Comeback.

Auf unserem Weg von Tununak nach Nunakauyak, oder Toksook Bay, sahen wir ein Paar der haarigen Moschusochsen auf den Hügeln grasen.

Da wir niedrig flogen, um unter den Wolken zu bleiben, flog The Boy über sie hinweg, um sie aus der Nähe zu betrachten.

Dann drehten wir über der Beringsee ab und setzten zur Landung an.

Am Flughafen, der aus einer Schotterpiste und einem kleinen Schuppen besteht, werden wir von Melvin empfangen, der als Agent für Yute Air arbeitet.

Er hatte sich bereit erklärt, uns die Gegend zu zeigen, also kletterten wir auf sein ATV-Vierrad, das im Dorf als bevorzugtes Transportmittel dient (keine Straßen außerhalb, wer braucht schon ein Auto?), und fuhren in die Stadt hinunter, während The Boy zu seinem nächsten Ziel flog.

Nahezu alle der fast sechshundert Einwohner von Toksook Bay – wie auch dieser gesamten Region Alaskas – sind Yup’ik, und sie leben weiterhin einen Lebensstil mit Traditionen, die seit Jahrhunderten unverändert geblieben sind.

Jagen, Fischen und Sammeln sind nach wie vor die Hauptnahrungsquellen, und die Menschen benutzen immer noch viele der gleichen Werkzeuge, die sie seit Generationen benutzen, wie z. B. Fischtrockengestelle, Harpunen und Steinschleudern.

Der kleine Bruder zeigt uns seine Fähigkeiten mit der Steinschleuder und kann bereits Fische mit den Händen fangen – eine tolle Fähigkeit!

Unsere erste Station verdeutlichte dies, wir gingen hinunter ans Wasser zu dem Gebiet, in dem Melvins Familie, zusammen mit vielen anderen, die gefangenen Fische räuchert und trocknet. Er zeigte uns auch Fotos, wie er und seine Familie Walrosse jagen. Diese Jagd ist vom Staat nach den alaskischen Gesetzen zur „Erhaltung historischer oder traditioneller kultureller Praktiken“ der Ureinwohner Alaskas erlaubt.

Jedes der von uns besuchten Dörfer hat eine Schule, ein Postamt, eine Klinik und einen kleinen Laden.

Wir kamen auf unserer Tour an allen vier Dörfern vorbei, und Melvin war besonders stolz darauf, dass sein High-School-Basketballprogramm dreimal in Folge am staatlichen Meisterschaftsturnier teilgenommen hat.

Wir wurden ein wenig hungrig, und in Toksook Bay gibt es keine Restaurants (wir hätten ein wenig vorausdenken sollen – oops), also hielten wir im Laden an, um etwas zum Mittagessen zu finden.

Das erste, was uns auffiel, waren die Preise, die meisten waren wahnsinnig hoch.

Wenn alles eingeflogen werden muss, schlägt sich das definitiv auf den Preisschildern nieder.

Wir sahen eine Packung Spaghetti für $10.49, eine Dose Suppe für $5,89, sechs Rollen Klopapier für $8,99, Käse für $14,55 und eine Tüte Doritos für $8,29.

Heilige Scheiße – wir würden auch jagen, fischen und sammeln gehen!

Die Auswahl war auch ein bisschen begrenzt, also war das Beste, was uns einfiel, gebackener Schinken und Weizenkleie. Wir aßen es auf den Stufen vor dem Laden.

Nach unserem Essen unter freiem Himmel brachte uns das Bedürfnis nach einer Toilettenpause zu einem Besuch im Gefängnis der Stadt. Wie sich herausstellte, war es das einzige öffentliche Gebäude, das an einem Sonntagnachmittag geöffnet war.

Melvin erklärte uns, dass das Gefängnis immer geöffnet ist, damit die Leute sich selbst einsperren können, wenn sie das Gefühl haben, dass sie die vom Dorfrat aufgestellten Regeln übertreten haben.

Im Laufe des Tages wurde es immer kälter und ein wenig düster. Es war ein Nachmittag Mitte Juli, und die Temperatur sank rapide in die vierziger Jahre.

Das erregte auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit, während wir auf dem Geländewagen fuhren.

Als wir sahen, dass uns kalt wurde, bot uns Melvin an, bei ihm zu Hause vorbeizukommen und uns zu besuchen. Wir nahmen seine Einladung gerne an.

Im Haus trafen wir vier Generationen seiner Familie.

Seine Mutter und seine Großmutter waren mit den Babys beschäftigt, während seine Frau in der Küche etwas zubereitete.

Zuvor hatte Melvin uns auf die Leute hingewiesen, die auf den Feldern rund um die Stadt Lachsbeeren sammelten, und jetzt wollten wir sie probieren.

Wir kannten die Lachsbeeren nicht, aber als wir sie sahen, erkannten wir, dass sie den Moltebeeren ähnelten, die wir in Neufundland probiert hatten.

Eine der häufigsten Arten, sie in Alaska zu essen, ist ein Gericht namens Akutaq, oder wie Melvin es nannte, Eskimo-Eis.

Die Beeren werden mit aufgeschlagenem Fett vermischt, das traditionell aus Rentier-, Elch-, Karibu-, Walross- oder oft auch Robbenöl gewonnen wird, aber in letzter Zeit ist Crisco das Schmiermittel der Wahl geworden, und ein wenig Zucker und Milch wird hinzugefügt.

Wir bekamen kleine Schälchen serviert, bevor wir die Zutaten kannten, und obwohl wir nicht begeistert waren – oder nicht annähernd so begeistert wie die Kinder -, freuten wir uns über die Gelegenheit, diese einzigartige Leckerei zu probieren.

Melvin wollte auch sichergehen, dass wir etwas von dem getrockneten Lachs probieren, der auf den Regalen lag, die wir zuvor gesehen hatten.

Das war mehr nach unserem Geschmack, rauchig und salzig, es schmeckte wie Dörrfleisch – köstlich.

Und wir waren immer noch ein bisschen hungrig von unserem leichten Mittagessen.

Während wir uns unterhielten, kam ein junger Mann mit einem Paket durch die Tür.

Das bedeutete, dass es für Melvin an der Zeit war, seinen Hut als Airline-Agent wieder aufzusetzen und uns mit ihm zurück zum Flughafen zu fahren.

In wenigen Minuten hörten wir das Dröhnen einer sich nähernden Cessna, also bedankten und verabschiedeten wir uns von Melvin.

Wir hoben wieder ab, diesmal ohne The Boy. Ein anderer Pilot, Buggy, saß am Steuer.

Er ist ein langjähriger Veteran der Yute Air und auch ein Yup’ik, so dass er diese Gegend wie seine Westentasche kennt.

Ein weiterer Passagier kam hinzu, was bedeutete, dass wir auf unserem Weg in einem weiteren Dorf, Chefornak, Halt machen würden.

Als wir nach Bethel zurückkehrten, hatten wir an diesem Tag zehn Starts und Landungen hinter uns gebracht – aber wir waren noch nicht fertig.

Wir hatten noch drei weitere Flüge vor uns, um zurück nach und über die unteren Achtundvierzig zu kommen.

Das bedeutete, dass wir, als wir fertig waren, sechzehn Starts und Landungen in einer Zeitspanne von vierundzwanzig Stunden hinter uns gebracht hatten.

Ja, die meisten Flugbesatzungen schaffen nicht einmal das!

David & Veronica, GypsyNester.com

Sieh dir alle unsere Abenteuer in Alaska an!

Du bist dran: Hast du einen wirklich abgelegenen Teil der Welt besucht? Würdest du in einem kleinen Flugzeug über die Tundra fliegen? War es nicht toll von Melvin, uns sein Dorf zu zeigen?

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