Wie immer wurde dieser besondere Charakter durch die Geschichte geprägt. Die Halbinsel stand vom 15. Jahrhundert bis Mitte des 18. Jahrhunderts unter dänischer Herrschaft, als die deutschsprachige Bevölkerung mit nationalistischem Eifer nach Unabhängigkeit rief. Dies warf die schleswig-holsteinische Frage auf, die einige der besten diplomatischen Köpfe in Europa beschäftigte. Der britische Premierminister Lord Palmerston soll verzweifelt gewesen sein: „Die schleswig-holsteinische Frage ist so kompliziert, dass nur drei Männer in Europa sie je verstanden haben. Der erste war Prinz Albert, und er ist tot; der zweite ist ein deutscher Professor, und er ist in einem Irrenhaus; und der dritte war ich selbst, und ich habe es vergessen.“

Heute ist Schleswig-Holstein weniger ein politischer Angeber als ein idyllisches Hinterland. Abgesehen von der Landeshauptstadt Kiel, einem ruppigen Arbeitshafen, ist es frei von städtischer Bebauung, seine sanfte Ostseeküste von Fjorden gekerbt, seine Westküste windgepeitscht und wild, und überall überdacht von farbigen Himmelslandschaften, die seit langem Künstler wie Emil Nolde faszinieren. Selbst Lübeck trägt seine Geschichte auf die leichte Schulter. Sicher, der einstige Stadtstaat hat eine Geschichte, die so reichhaltig und komplex ist wie jeder Handlungsstrang des einheimischen Sohnes Thomas Mann. Doch der Kern seiner Anziehungskraft ist nichts komplizierter als eine der rätselhaftesten Altstädte Deutschlands, mit einem Erbe und einem Sinn für kulturelle Werte, die aus mehr als vierhundert Jahren an der Spitze der ersten paneuropäischen Großmacht in der Region, dem mittelalterlichen Handelskartell der Hanse, überliefert sind.

Wenn Sie die kulturellen Schwergewichte Hamburg und Lübeck abgehakt haben, dann (und abgesehen vom Industriehafen Kiel) ist Schleswig-Holstein das reine Urlaubsland. Mit dem eigenen Auto könnte man eine ganze Woche auf einer Rundreise von Lübeck aus verbringen, die durch eine Reihe von kleinen Städten führt, in denen Küste und Land aufeinandertreffen; Orte wie das kultivierte Eutin zwischen den Moränenhügeln der Holsteinischen Schweiz oder die ehemalige Wikingerhochburg Schleswig, die entspannt und charmant ist und ein Kunstmuseum beherbergt, das alle Anforderungen erfüllt. Pulverstrände haben die nordfriesischen Inseln vor der Westküste zum gefeierten Urlaubsspielplatz gemacht, auch wenn sie von Ausländern im Ansturm des Südens weitgehend übersehen werden. People-Watching auf Sylt, einer Art deutschem Hamptons, oder einfaches Faulenzen in Strandkörben auf Föhr und Amrum – verschlafene Schwesterinseln, auf denen sich alles um Spaziergänge, Radtouren und Sandburgen am Strand dreht – sind ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Küstenerlebnisses.

Selbst die boomende Metropole Hamburg, ein eigenes Bundesland, bietet von April bis September Platz für Strandbars und ergänzt damit ein ganzjähriges Nachtleben, das ebenso ein Grund für einen Besuch ist wie einige der schönsten Galerien und Museen des Landes. Ohne Auto ist die Stadt der beste Verkehrsknotenpunkt, obwohl die Bahnverbindungen von Lübeck aus Ziele an der Ostküste bis nach Kiel bedienen. Denken Sie auch daran, dass die Fährverbindungen vor der Westküste ein Inselhüpfen auf den drei nordfriesischen Inseln ermöglichen – der unerschrockene, freilaufende Strandurlaub in einer Nussschale.

Eutin

So sanft und charmant wie sein Spitzname „Rosenstadt“ liegt EUTIN im Herzen der holsteinischen Seenplatte. Es ist ein Loblied auf die deutsche Kleinstadt: ein Ort zum Töpfern, der sich ein wenig von der kultivierten Atmosphäre seiner Blütezeit Ende des 17. Jahrhunderts als herzogliche Stadt bewahrt hat, die so seltene Talente wie den Dichter Johann Heinrich Voß, den Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein und den Komponisten Carl Maria von Weber hervorbrachte.

Mit dem Kanu nach Kiel

Kenner preisen die Holsteinische Schweiz als Kanuland, und wer Ausdauer und Zeit hat, kann durch ein zusammenhängendes Mosaik von Seen bis nach Kiel paddeln – die 50 km lange Strecke wurde schon an einem langen Tag zurückgelegt, aber die meisten Leute planen drei oder vier Tage ein. Eine Broschüre mit der Route, Paddeln, ist entweder im Fremdenverkehrsamt erhältlich oder kann von der Website heruntergeladen werden. Boote Keusen Sielbecker, Sielbecker Landstr. 17 (04521 42 01, boote-keusen.de), im nördlichen Vorort von Eutin-Fissau, verfügt über Kanadier und bietet einen Bootstransport von der Endstation an. Ein toller Ausflug.

Flensburg

Obgleich nur 30 km nördlich von Schleswig gelegen, ist der Handelshafen von FLENSBURG in seiner Atmosphäre Jahrhunderte entfernt. Die „südlichste Stadt Skandinaviens“, hart an die Grenze des ehemaligen Besitzers Dänemark gepresst, ist geprägt durch den Tiefwasserhafen, durch den sie zu Wohlstand gekommen ist; zunächst als Besitz der dänischen Krone – jahrhundertelang war Flensburg ranghöher als Kopenhagen – dann der deutschen; 1864 wurde sie von Preußen beansprucht, um dann 1920 in einer Volksabstimmung offiziell ihr Los zu ziehen. Die Etiketten des lokalen Kultbiers Flensburger Pilsner mit den königlich-dänischen Löwen und dem Handelsschiff fassen die Geschichte so prägnant zusammen wie kein anderes Symbol. Die Handelsvergangenheit wird auch in den Lagerhäusern deutlich, die sich hinter den Straßenfronten verbergen, Relikte eines Rumhandels aus dem achtzehnten Jahrhundert, der auf dem Import von Rohspiritus von den dänischen Westindischen Inseln (den heutigen US-Jungferninseln) beruhte.

Ungeachtet dieser Taschen und der Yuppifizierung der Werften am Ostufer hat Flensburg wenig Allüren. Es ist ein typischer kleiner Hafen: unaufgeregt, unkompliziert und mit einer Kneipenszene am Wochenende, die durch das lokale Bier angeheizt wird. Alles, was in Flensburg von Interesse ist, befindet sich in der Altstadt am Westufer der Flensburger Förde.

Husum

Lange Tradition verpflichtet dazu, HUSUM als „die graue Stadt am Meer“ zu bezeichnen, was für einen stillen, bunten Nordseehafen 42km südlich von Niebüll ungerecht erscheint. Paradoxerweise ist der Lokalmatador daran schuld. Der Schriftsteller und Husumer Theodor Storm prägte den Slogan mit Die graue Stadt am Meer, einem liebevollen Gedicht, das die Erbsensuppen beschreibt, die im Frühjahr und Herbst von der Nordsee herüberwehen und die Stadt in grauen Nebel hüllen. Doch der Innenhafen der Stadt steht ganz im Zeichen des Lokalkolorits. In leuchtenden Gelb- und Blautönen gestrichene Häuser drängen sich hinter den Fischerbooten, die im Herzen der Stadt vertäut sind, wie schon seit dem Mittelalter, als Husum von den Holländern als Abkürzung zwischen Nord- und Ostsee genutzt wurde.

Kiel

Die Landeshauptstadt KIEL, etwa 90 km von Lübeck entfernt auf der Ostseeseite gelegen, ist ein düsteres, zersiedeltes Gebiet in dieser Region von Küste und Kühen. Mehr als neunzig Angriffe allein im Jahr 1945 haben den wichtigsten deutschen U-Boot-Stützpunkt so stark zerstört, dass der Hafen am Ende einer tiefen Förde bei Null anfangen musste, als sich der Rauch lichtete. Die in den 1950er Jahren im Eiltempo errichteten Betonklötze sind nicht der richtige Ort, um nach Geschichte zu suchen – wenn Broschüren die erste Fußgängerzone in Deutschland (Holstenstraße im Jahr 1525) ausweisen, weiß man, dass die Tourismusbehörden Probleme haben.

Auch wenn Kiel nicht so aussieht wie Lübeck – der offensichtlichere Kandidat für die Hauptstadt – hat es stattdessen den Hafen, der sein Glück machte. Die Stadt wurde 1871 zum kaiserlichen Kriegshafen, und als 1895 der Nord-Ostsee-Kanal eröffnet wurde, um die Ost- und Nordsee miteinander zu verbinden, kontrollierte Kiel die damals größte von Menschenhand geschaffene Wasserstraße der Welt. Sie ist nach wie vor die verkehrsreichste und prägt das moderne Kiel: alltäglich und unverwüstlich, mit einem unprätentiösen Flair, vor allem während der internationalen Segelregatta Kieler Woche Ende Juni, ein Muss für jeden Segelfan, schon allein wegen der Möglichkeit, an Bord historischer Windjammer zu segeln (über die Touristeninformation zu buchen; beachten Sie auch, dass zu dieser Zeit eine Reservierung der Unterkunft erforderlich ist). Die wenigen Museen der Stadt reichen für einen Vormittag, aber am schönsten ist die selbsternannte „Kieler Seglerstadt“ auf dem Wasser: von der Kiellinie aus oder bei Fahrten auf der Kieler Förde und dem Kanal.

Das Stadtzentrum ist nicht liebenswert, aber unvermeidlich entlang der fußgängerfreundlichen Holstenstraße, zwei Blocks vom Hafen entfernt.

Lübeck

Nur wenige Städte an der nordeuropäischen Küste bewahren einen Sinn für den Glanz ihres mittelalterlichen Selbst wie LÜBECK. Über zwei Jahrhunderte lang war sie als Flaggschiff der Hanse eine der reichsten und mächtigsten Städte Europas, ein Venedig der Ostsee, das an der Spitze eines mittelalterlichen Handelskartells mit fast zweihundert Mitgliedern stand und die Politik des Heiligen Römischen Kaisers selbst herausforderte. Der Reichtum des Handels fand seinen Ausdruck in der Architektur: vom ältesten Rathaus Deutschlands – Ausdruck der bürgerlichen Unabhängigkeit vom Bistum – bis hin zu den von hohen Türmen gekrönten Kirchen oder dem Straßenbild der Kaufmannsvillen. Die hochdekorative Backsteingotik, die hier ihren Anfang nahm, diente als Vorbild für die gesamte nordeuropäische Küste, und es ist ein Beweis für die anhaltende Pracht, dass Lübeck 1987 als erste Stadt Nordeuropas in die UNESCO-Liste aufgenommen wurde. Die Liga implodierte in den späten 1600er Jahren, was Lübecks Status als regionale Supermacht untergrub, aber zu diesem Zeitpunkt war das künstlerische Erbe ebenso wertvoll wie das architektonische.

Die Kehrseite der Stagnation ist die Bewahrung, und die zart bröckelnde Vergangenheit ist der Hauptanziehungspunkt der Stadt – Lübecks Anziehungskraft liegt ebenso sehr in den Seitenstraßen, in denen sich die Häuser in verrückten Winkeln neigen, wie in den architektonischen Vorzeigeobjekten. Es ist jedoch keine spießige Museumsstadt. Sie kann zwar erschreckend kultiviert sein, aber das pulsierende Universitätsleben sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Oper und klassischer Musik in den Konzertsälen, und 20 km nördlich liegt das muntere Seebad Travemünde, wo man Sand zwischen den Zehen findet.

Hofcharme

Die romantischen Innenhöfe und Hinterhöfe, die sich hinter den Straßenfronten verbergen, sind eines der reizvollsten Merkmale Lübecks. Obwohl ein großer Teil dieser Häuser gemeinnützig war – und teilweise immer noch ist -, waren viele Entwicklungen ein Trick der Grundbesitzer, um den Raum zwischen den Häusern zu entwickeln, als die Bevölkerung in den 1600er Jahren explodierte. Gegen Ende des Jahrhunderts war das Lübecker Straßenbild von 190 Durchgängen durchsetzt, die wie Holzwurmlöcher aussahen und in die winzige Buden für Handwerker und Arbeiter gezwängt wurden; die kleinste in Lübeck, Hartengrube 36, war 3,5 m breit, 5 m hoch und 4,5 m tief. Selbst in manchen Armenhäusern schien es an Nächstenliebe zu mangeln: Bei den Versammlungen im Haasenhof genossen die Witwen weiche Stühle, während den Jungfern nur Holzschemel erlaubt waren.

Heute sind noch etwa neunzig Höfe erhalten. Die malerischsten in der Altstadt sind Hellgrüner und Dunkelgrüner Gang an der Engelswich im Nordwesten sowie Der Füchtingshof und Glandorpsgang an der Glockengießerstraße im Osten. Die Touristeninformation organisiert gelegentlich Hofbesichtigungen – nützlich, da die Eingangstore verschlossen werden können – und einige Häuser werden als idyllische Ferienunterkünfte angeboten, ebenfalls über die Touristeninformation.

Lübecks glückliches Entkommen

In der Nacht vor Palmsonntag 1942 holte der Krieg Lübeck endgültig ein, als die Alliierten den ersten großen Bombenangriff auf eine deutsche Stadt starteten. Eine U-Boot-Ausbildungsstätte und Docks für schwedisches Eisenerz lieferten das Feigenblatt der Legitimation, aber in Wirklichkeit war der Angriff eine Vergeltung für den Blitzangriff der Luftwaffe auf britische Städte. Das Ziel war die Altstadt selbst, deren Fachwerkgebäude als Teststrecke für eine neu entwickelte Brandbombe dienten. Fast ein Fünftel der Stadt, darunter Prunkstücke wie die Marienkirche, wurde in zwei Tagen zerstört, und Lübeck hätte vielleicht das gleiche Schicksal wie Dresden ereilt, wenn nicht ein deutscher jüdischer Exilant, der als Verbindungsoffizier arbeitete, seinen Schweizer Cousin über die Pläne informiert hätte, die Altstadt vollständig zu zerstören, um die öffentliche Moral 1944 zu untergraben. Dieser Cousin war Carl-Jacob Burkhart, Präsident des Roten Kreuzes. Dank seiner Bemühungen wurde Lübeck zum offiziellen Eingangshafen für Geschenke an alliierte Kriegsgefangene ernannt, und das Bomber Command suchte sich andere Ziele. Später wurde Burkhart zum Ehrenbürger Lübecks ernannt.

Die Hanse

Als die Europäische Union noch in den Kinderschuhen steckte, agierte die Hanse als mächtiger paneuropäischer Block, der von England bis Russland, von Skandinavien bis zu den deutschen Alpen reichte. Sie war so mächtig, dass sie souveränen Staaten Ultimaten stellte und eine eigene Flotte auf den Weg brachte, wenn die Diplomatie versagte.

Die Garantie des Sachsenherzogs Heinrich des Löwen für die Unabhängigkeit des Handels von der Kirche im Jahr 1159 machte Lübeck zu einem Stützpunkt der norddeutschen Handelsgilden (Hanse) und führte zu gegenseitigen Sicherheitsvereinbarungen zu einer Zeit, als es noch keine nationale Regierung zum Schutz des Handels gab. Der Anstoß zur Gründung einer eigenen Liga kam 1241, als Lübeck, das über einen einfachen Zugang zu den baltischen Handelsrouten verfügte, mit Hamburg ein Abkommen über den Export von Lüneburger Salz an der Nordsee schloss – ein kluger Schachzug in einer Zeit, in der die Staaten Krieg um das „weiße Gold“ führten. Als ihr Einfluss in einem zersplitterten Europa wuchs, schlossen sich Städte von Belgien bis Polen an, um von der kollektiven Verhandlungsmacht zu profitieren, und Kolonisten der Liga gründeten Hansa-Außenposten in so weit entfernten Städten wie Aberdeen und Nowgorod, die zum Leidwesen von Handelszentren wie London mit Liga-Wechseln handelten. Lübeck blieb das Hauptquartier für die jährlichen Versammlungen und war der Schiedsrichter in Sachen Hansa-Recht.

Die oberste Direktive der Liga, die Handelswege aufrechtzuerhalten, führte unweigerlich dazu, dass sie zu einer politischen und militärischen Macht wurde. Das Handelskartell legte die Preise für wichtige Waren wie Holz, Pelze, Teer, Flachs und Weizen fest. Und nachdem sich 1368 eine internationale Flotte von Hansa-Mitgliedern zusammengeschlossen hatte, war der dänische König Valdemar IV. gezwungen, die skandinavischen Handelsrechte (und fünfzehn Prozent seiner eigenen Gewinne) an die mittelalterliche Großmacht abzutreten. Dieser Sieg erwies sich als ein Höhepunkt. Die Taktik der harten Hand sorgte unweigerlich für Unmut, vor allem bei den großen Seefahrern wie England und Holland, die absichtlich ausgeschlossen worden waren, um die von der Liga ausgewählten Märkte zu begünstigen. Beide Nationen bauten Flotten auf, um die Konkurrenz zu besiegen. Die Handelsrouten in der Neuen Welt führten zu einem weiteren Verlust an Einfluss, und der chaotische Dreißigjährige Krieg um 1600 war der letzte Sargnagel für die Liga, die aufgrund interner Spannungen bereits am Zerbröckeln war. An der letzten Jahresversammlung 1669 nahmen nur noch neun Mitglieder teil, und als der Bund 1862 aufgelöst wurde, blieben nur noch Lübeck, Hamburg und Bremen übrig, was vielleicht erklärt, warum sie sich immer noch als Hansestadt bezeichnen.

Ratzeburg

Der schönste Tagesausflug von Lübeck aus ist die RATZEBURG, 23 km südlich. Wenn man sich bei sommerlicher Hitze mit dem Boot nähert, erscheint es fast wie eine Fata Morgana: eine Ansammlung roter Dächer und ein grüner Kupferturm, der in einem See schwimmt. Der Trick ist, dass die Stadt auf einer Insel am südlichen Ende des langgestreckten Ratzeburger Sees liegt. Die geografischen Gegebenheiten inspirierten die Stadt – die Verteidigungsmöglichkeiten der Insel fielen dem sächsischen Herzog Heinrich dem Löwen auf, als er Mitte des 100. Jahrhunderts nach Norden marschierte, um Lübeck zu gründen.

Schleswig

SCHLESWIG sollte eines der wichtigsten touristischen Ziele in der Region sein. Dass es das nicht ist, ist ein Grund mehr, die Reise anzutreten. Als eine der markantesten Kleinstädte Norddeutschlands döst sie friedlich am Ufer der breiten Schlei als provinzielles Kaff mit rund 25.000 Einwohnern vor sich hin. Doch bis ins zehnte Jahrhundert war Haithabu am Südufer der Schlei ein Zentrum der Wikingerwelt. Die 800 n. Chr. gegründete „Kolonie des Westens“ florierte an der Kreuzung der Handelswege zu den nordatlantischen und baltischen Siedlungen, wurde von einem kosmopolitischen Querschnitt Europas bevölkert und diente als Stützpunkt für christliche Missionare in Skandinavien. Erst durch die Zerstörung der Stadt im Jahr 1066 entstand Schleswig, dessen Wurzeln die Stadt mit ausgelassenen Wikingertagen (wikingertage.de) Ende Juli/Anfang August in den ungeraden Jahren feiert. Mit ein wenig poetischer Freiheit hat die gepflegte Altstadt, in der die roten Backsteinhäuser der Fischer dörflichen Charme versprühen, immer noch etwas Skandinavisches an sich. Dass die heilige Dreifaltigkeit der Sehenswürdigkeiten – Dom, Schloss und Wikingervergangenheit – über ein weites Gebiet verteilt ist, unterstreicht nur, dass Schleswig eine Stadt ist, die man am besten in Ruhe genießt. Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie einen Tag daraus – idealerweise zwei.

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