• Hyppigt stillede spørgsmål

Kan jeg selv tage stereobilleder?

Vi får ofte dette spørgsmål. Svaret er ganske enkelt: “Ja, meget nemt”.

Som med mange ting gælder det, at jo mere øvelse vi lægger i det, jo bedre stereofotos vil vi producere, men teknikken til at tage sekventielle stereofotografier kan læres på et minut.

Det er ligegyldigt, hvilken slags “monokamera” vi holder i hænderne. Metoden er at stå med kameraet rettet mod det ønskede motiv og lægge vægten af vores krop på et ben. Derefter klikker vi på udløseren. Nu skal vi, mens vi holder kameraet rettet mod motivet, flytte kroppens vægt over på det andet ben og klikke igen.

Det er alt, hvad der er at gøre. Resultatet af denne manøvre er to synspunkter af dit motiv, taget fra nogenlunde samme afstand som øjnene, og når disse billeder er monteret på en sådan måde, at de kan ses som et stereopar, vil de give en helt perfekt tredimensionel gengivelse af motivet. Selvfølgelig fungerer denne metode normalt kun godt, hvis motivet holder sig i ro ! Ligesom T. R. Williams i sin “Scenes In Our Village” kan vi måske bede vores motiver om at “stå stille” i den tid, som vores to eksponeringer varer. Og nogle gange, hvis de eller de andre elementer i billedet ikke adlyder, vil resultatet være … interessant! Teknikken kan udvides på mange kreative måder. Hvis vi i stedet for blot at overføre vores vægt mellem optagelserne bevidst gør “basislinjen” længere, opnår vi en overdreven stereovirkning … en hyperstereo. Igen er det præcis det, som TRW valgte at gøre i SIOV-serien. Når vi sidder i et fly og kigger sidelæns ud af vinduet, kan vi blot klikke for at fange en skyformation eller en by nedenfor, og så klikke igen, så snart kameraet tillader det. Flyets bevægelse giver os en lang basislinje til vores sekventielle stereopar, og resultaterne kan være fantastiske.

Der findes naturligvis stereokameraer, og disse vil tage begge billeder samtidig, uanset om motivet er i bevægelse eller ej. En stereorealist kan købes i en antik kameraforretning eller på nettet, sandsynligvis for mindre end hundrede pund, og de tilhørende seere kan også findes. Stereo Realist er et fantastisk stykke udstyr – en af os (Brian) bar konstant rundt på en sådan, mens han rejste rundt i verden i mange år, og resultaterne kan være meget tilfredsstillende. Den tager 35 mm film, og alt apparatet til montering af dias i stereo kan stadig findes. Se andre steder på dette websted for links til leverandører af 50’ernes stereoudstyr, eller kig på siderne i Stereo World.

Hjemmelavede udskrifter kan monteres parvis, ligesom 1850’ernes kort, men i den digitale tidsalder er det også let at sammensætte et stereopar i Adobe Photoshop, og det kan ses på selve computerskærmen med vores viewer – eller printes ud og ses på papir.

Eksperimentér ! Vær modig ! Held og lykke !

Skål

Brian

Spørgsmål:
Jeg vil gerne lave stereopar af udskrifter til min OWL viewer fra mit Fuji W3 3D-kamera. Er det muligt? Jeg ville sætte stor pris på enhver hjælp.

Det “Fuji Stereo W3” 3D-kamera er meget skuffende, fordi dets 3D-billeder kun kan ses “in camera” eller ved at købe meget dyre “lenticular”-udskrifter.

Det jeg håbede at få ud af dette kamera er stereopar på fotopapir, som jeg kan sætte ind i min Owl viewer.

Da kameraet bruger to linser, er det vel muligt?

Dick Church

Svar fra Brian:
Jamen, Dick. FUJI W3 vil gøre det muligt for dig at lave stereokort. Du skal bare prøve lidt hårdere.

Hvis du tager datakortet ud af W3’eren og sætter det i en kortlæser, der er tilsluttet din lap-top, vil du kunne åbne mapperne på kortet.

Indenfor – et par lag længere nede, vil du se selve billedfilerne.

For hver eksponering (medmindre du har ændret standardindstillingerne) får du en JPG (mono, naturligvis) af den ene side af stereoen og en MPO-fil. Dette mærkelige bæst er kombinationen af de to JPEG-filer for de to halvdele af stereoparret. For at bruge den skal du opdele den i dens to dele. Til dette har du brug for et simpelt program … det bedste, jeg har fundet, hedder MPOSplit.

Det er en gratis smule software – og utroligt nyttigt !

Når du har gjort det, begynder det virkelige arbejde. Der findes et fantastisk program til håndtering af rekombination af disse filer til et side-by-side stereopar til udskrivning. – det hedder StereoPhotoMaker (SPM). Jeg har aldrig brugt det, fordi det ikke er Mac-baseret, men mange entusiaster sværger til det. Jeg foretrækker at lave lining up i hånden … og jeg gør det i Photoshop.

Det er en færdighed, der skal udvikles, for at generere de optimale udskrifter til et stereoskop (jeg anbefaler selvfølgelig OWL … det bedste, der findes!)

Men det er ikke svært at komme i gang. Trial and error … eller … spørg nogen til råds. Hvis jeg havde tid, tror jeg, at jeg ville skrive en lille bog om dette emne, for der er meget om det, og det er meget sjovt. I hvert fald kan du finde en masse diskussion om alt dette på vores hjemmeside og lidt i vores bøger … A Village Lost and Found, og Diableries. Alternativt (eller også) kan du melde dig ind i det stereoskopiske selskab ! Der er nogle fantastiske mennesker der, som gerne vil hjælpe dig gennem disse ting. ELLER National Stereoscopic Society of the USA … ligeledes er der eksperter der, som vil hæve dit spil enormt !

Godt held og lykke !

Bri

Drykstørrelser til stereoskoper?

Gavin Mitchell har spurgt:
Jeg har netop købt en “Ugle” fra din online shop, hvor jeg glæder mig til at se både gamle kort, som jeg har, og nye stereofotos, som jeg planlægger at tage. Jeg kan ikke finde nogen oplysninger om optimale printstørrelser til at beskære til, på Photoshop? Kan du rådgive ?

Svar fra Brian:
Tak for at skrive, Gavin. Ja – det er et godt spørgsmål. Det er overraskende svært at finde disse oplysninger i den tilgængelige litteratur.

De fleste formater af klassiske stereokort vil passe i OWL … den er specielt designet til at være kompatibel til disse, samt fungere som fremviser for stereokort i bøger som ‘A Village Lost and Found’. Selv de buede monteringer fra 1900-tallets Keystone-visninger og Underwood og Underwood vil glide ned i guiderne på siden af bagpladen – og gøre det muligt for kortet at stå oprejst.

Med hensyn til at lave nye stereovisninger er dette et område, som jeg har været meget optaget af for nylig. Vi håber at kunne udgive nogle sæt stereokort.

De optimale dimensioner er disse.

1) Kortets udvendige bredde – 178 mm. Dette passer perfekt til OWL, og et standard gennemsigtigt beskyttelseshylster (f.eks. Secol) passer også til denne bredde.

2) Kortets udvendige højde – 85 mm. Denne dimension er ikke nær så kritisk – med 85 mm er kortet lige lidt større end standardvisningen fra 1850’erne og lidt mindre end et Keystone-kort.

3) Afstand mellem midten af venstre og højre billede – 70-75 mm. Dette er en vigtig dimension, da den er afgørende for, hvilke krav der stilles til vores øjenkonvergens, når vi ser det stereoskopiske billede. I et ikke-prismatisk stereoskop bør den maksimale afstand mellem de tilsvarende punkter på de to billeder (ideelt set to punkter i uendelighed) være den samme som afstanden mellem vores øjne – dvs. ca. 67 mm. En større afstand end det vil få os til at bede vores to øjenakser om at divergere i stedet for at konvergere – hvilket er ubehageligt for de fleste mennesker. Den måde, hvorpå linserne på OWL er monteret, er imidlertid udformet til at give en prismatisk effekt … hvilket hjælper vores øjne med at håndtere billeder med større afstand til hinanden uden at blive trætte af øjnene … det er også derfor, at mange mennesker, der normalt har problemer med at se i stereo, finder, at de nemt kan se 3D i en OWL. Vi kan altså lempe lidt på kravet om adskillelse. De fleste mennesker vil finde, at 75 mm afstand er helt behageligt ved brug af OWL. Og det giver lidt mere mulighed for at gøre billederne større på kortet. Hvis venstre og højre billede monteres med kanterne op mod hinanden i midten af kortet, er afstanden mellem centrene det samme som den tilladte bredde af venstre og højre billede.

4) Højden af de separate billeder på kortet – helt efter eget valg. Det afhænger blot af, hvordan du ønsker, at kortene skal se ud, og om du har til hensigt at give plads til at sætte en titel i bunden eller ej.

Jeg har selv lavet en skabelon til montering af stereoparrene i Photoshop. Den har et lag af guider til placering af billederne for at opnå den bedste komfort ved visning.

Måske kan jeg gøre den tilgængelig på dette LSC-websted for alle, der er interesserede.

Det ser således ud :

Klik her for at downloade skabelonen i fuld størrelse.

Det er selvfølgelig kun ét lag – men det er nemt at konvertere det til en baggrund og nogle guider, som kan klikkes ind og ud efter behov. I den størrelse, jeg har sat den, skal prints laves i 16,7 procents størrelse. Det giver en pæn smule råderum på kvaliteten – med andre ord, hvis du arbejder i en fil af denne størrelse, vil der ikke være noget problem med at få prints af god nok kvalitet til at se skarpe ud i stereoskopet og ikke vise pixelering.

Jeg håber, at dette vil være nyttigt for en ny generation af producenter af fine stereokort !

Skål

Bri

P.S. Ja – nogle mennesker laver store stereoprints til at sætte på væggen og se med en stor kasse stereobetragere – jeg gør det selv. Men resultatet i STEREO er ikke så tilfredsstillende, som man kunne forvente. Det klassiske victorianske stereoskopformat er helt klart den bedste 3D-oplevelse af høj kvalitet, der findes.

Stereoptagelser af Månen?

Spørgsmål:
Er det muligt at tage stereofotografier af Månen ved f.eks. at have et kamera i London og et på Barbados?

Svar:
Stereofotografering af Månen går tilbage til 1858 ! Warren de La Rue udgav faktisk nogle flotte stereopar af Månen omkring denne tid på glas og på kort … de er meget smukke !

Det er ikke verdens bedste scanning … men …

OK. Jordens diameter er ikke nær nok til at få en basislinje til at gøre dette. Hvis du laver beregningen, er det et par tusinde miles i en kvart million … intet som det ‘anbefalede’ forhold på omkring 6 til en.

Den måde, det gøres på, er ved at fotografere månen i præcis samme fase (dvs. præcis samme belysningsvinkel – så tæt på som muligt) i forskellige måneder – de behøver ikke nødvendigvis at være på hinanden følgende. På grund af fænomenet Libration er det aspekt af månen, der præsenteres for os på disse forskellige tidspunkter, lidt ændret – månen “vobler”, set fra Jorden. Det skyldes naturligvis dens elliptiske bane omkring os. Månens drejning om sin akse er synkroniseret med den tid, det tager den at gå rundt om Jorden – men en elliptisk bane betyder varierende hastigheder, så drejningen bliver lidt usynkroniseret – hvilket resulterer i denne “wobling” set fra Jorden.

Så – den gode nyhed er, at man ikke har brug for satellitter! Men den dårlige nyhed er, at det kommer til at tage dig lidt tid at indsamle par af fotografier, der vil fungere i 3-D. Jeg har gjort en hel del af dette i årenes løb, sammen med folk som Patricks ven Jamie Cooper, og vi er kommet frem til nogle dejlige stereobilleder. Så hvis du har brug for hjælp til at parre og montere det materiale, du får for at opnå optimal 3D, er jeg klar til det. OKAY?

Hilsen og held og lykke.

Brian

Mere om “Shifting the Weight”-metoden til at tage stereofotos.

Spørgsmål:
“Det er et meget dumt spørgsmål, men for at tage et stereobillede. Jeg skal potte al min vægt i den ene fod og derefter i den anden, men skal jeg have den ene fod bag den anden eller ved siden af den anden?? undskyld jeg spørger dette, men engelsk er ikke mit første sprog, og da jeg prøvede at tage mit første billede vidste jeg ikke hvad jeg skulle gøre! tak!”
Javiera

Svar:
Nå, nej, Javiera – det er ikke et dumt spørgsmål ! Måske har vi ikke forklaret det klart nok. Fødderne skal bare være side om side, afslappet, ikke for langt fra hinanden, i en normal stående stilling. Derefter lægges vægten forsigtigt på det ene ben til den første eksponering og derefter på det andet ben til den anden optagelse … men ikke i ekstrem grad – det er ikke AL vores vægt, vi overfører. Dette er blot en praktisk teknik til at flytte kameraet et par centimeter til siden, men holde det i samme højde og orientering. Vi søger en bevægelse af kameraet på mellem to og tre tommer for en normal mellemdistancekomposition … for nærbilleder lidt mindre, ideelt set, og for landskaber uden egentlig forgrund giver 8 til 10 tommer meget ofte en god “hyper”-stereo. Folk kan lide at opstille regler for disse ting … men i virkeligheden er det et spørgsmål om at eksperimentere, indtil man får et resultat, man kan lide. Sørg for at montere dem den rigtige vej rundt, når de skal printes; hvis de byttes om, vil effekten blive … mærkelig!

I illustrationen nedenfor – fra vores bog (A Village Lost and Found) – viser de to positioner som to separate tegninger, for at gøre det mere overskueligt.

… men i virkeligheden – da fødderne ikke bevæger sig under proceduren – kunne et ‘sammensat’ foto fra oven se nogenlunde sådan ud (selvom denne fyr tydeligvis tager en ekstrem ‘hyper-stereo’ – måske er det Grand Canyon på afstand !!! )

Jeg håber, at dette gør tingene lidt klarere …. Held og lykke med din 3-D !

Skål

Brian