Som altid er denne særprægede karakter blevet formet af historien. Halvøen var under dansk styre fra det 15. århundrede til midten af 1800-tallet, hvor nationalistisk iver inspirerede krav om uafhængighed blandt den tysktalende befolkning. Dette gav anledning til det slesvig-holstenske spørgsmål, som foruroligede nogle af de bedste diplomatiske hjerner i Europa. Som britisk premierminister siges Lord Palmerston at have fortvivlet: “Det slesvig-holstenske spørgsmål er så kompliceret, at kun tre mænd i Europa nogensinde har forstået det. Den første var prins Albert, og han er død; den anden er en tysk professor, og han er på en anstalt; og den tredje var mig selv, og jeg har glemt det.”

I dag er Slesvig-Holsten mindre et politisk spørgsmål end et landligt tilbagetrukket landområde. På trods af delstatens hovedstad Kiel, som er en brydsom, arbejdende havn, er landet fri for byudvikling, dets blide Østersøkyst er indskåret af fjorde, dets vestkyst er vindblæst og vild og overalt dækket af farvestrålende himmelstrøg, som længe har betaget kunstnere som Emil Nolde. Selv Lübeck bærer sin historie med lethed. Selvfølgelig har den tidligere bystat en historie, der er lige så rig og kompleks som en hvilken som helst af Thomas Mann’s søn, der er en af de lokale sønner. Men kernen i dens tiltrækningskraft er ikke mere kompliceret end en af de mest gådefulde gamle byer i Tyskland med en arv og en følelse af kulturel værdi, der er overleveret fra over fire hundrede år i spidsen for den første paneuropæiske supermagt i regionen, det middelalderlige handelskartel Hanseforbundet.

Når man har krydset de kulturelle sværvægtere Hamburg og Lübeck af, så er Slesvig-Holsten (og hvis man ser bort fra industrihavnen Kiel) et rent ferieland. Med din egen transport kan du bruge en uge på en rundtur fra Lübeck, hvor du kan bowle gennem en række små byer, hvor kysten møder landet; steder som det kulturelle bagland Eutin blandt de klumpede morænebakker i Holsteinische Schweiz (Holsteins Schweiz) eller den tidligere vikingeborg Slesvig, der er afslappet, charmerende og hjemsted for et storslået kunstmuseum, der passer til alle kasser. Pudderstrande har hævet de nordfrisiske øer ud for vestkysten til status som en berømt ferielegeplads, selv om de stort set bliver overset af udlændinge i stormløbet sydpå. At kigge på mennesker på Sylt, en slags tysk Hamptons, eller blot at slentre rundt i Strandkörbe- kurvesæder på Föhr og Amrum – søvnige søsterøer, hvor det handler om gåture, cykelture og sandslotte på stranden – er en afgørende del af den tyske kystoplevelse.

Selv den blomstrende metropol Hamborg, der er en delstat i sig selv, finder plads til strandbarer fra april til september og supplerer et natteliv året rundt, der er en lige så god grund til at besøge som nogle af de fineste gallerier og museer i landet. Uden bil er Hamburg det bedste transportknudepunkt, selv om der er togforbindelser fra Lübeck til destinationer på østkysten så langt væk som til Kiel. Husk også, at færgeforbindelser ud for vestkysten gør det muligt at tage på ø-hopping ned til de tre nordfrisiske øer – en uforfærdet, frihjulet badeferie i en nøddeskal.

Eutin

EUTIN ligger i hjertet af det klumpede søland i Holstens Schweiz og er lige så blid og charmerende som sit navn “Rosenstadt” (rosenbyen). Det er en hyldest til de tyske småbyer: et sted at lave potter, der har bevaret en lille smule af den kulturelle atmosfære fra sin blomstring i slutningen af 1700-tallet som en hertugby, der fostrede sjældne talenter som digteren Johann Heinrich Voss, maleren Johann Heinrich Wilhelm Tischbein og komponisten Carl Maria von Weber.

Til Kiel i kano

Aficionados hylder Holstein Schweiz som et land for kanosejlere, og med udholdenhed eller tid kan du padle gennem en sammenhængende mosaik af søer hele vejen til Kiel – den 50 km lange tur er blevet gennemført på en lang dag, men de fleste mennesker giver tre eller fire dage. Et hæfte om ruten, Paddeln, kan fås enten på turistkontoret eller som download fra dets hjemmeside. Boote Keusen Sielbecker, Sielbecker Landstr. 17 (04521 42 01, boote-keusen.de), i den nordlige forstad Eutin-Fissau, har canadiske kanoer og kan tilbyde bådtransport tilbage fra det sted, hvor du ender. En fantastisk tur.

Flensburg

Selv om handelshavnen FLENSBURG kun ligger 30 km nord for Slesvig, er den århundreder fra hinanden i atmosfære. Den “sydligste by i Skandinavien”, der ligger hårdt presset mod grænsen til det tidligere ejerland Danmark, er præget af den dybvandshavn, som har givet den fremgang; først som den danske krones ejendom – i århundreder overgik Flensborg København – derefter den tyske; i 1864 gjorde Preussen krav på den, hvorefter den officielt kastede sin lod i en folkeafstemning i 1920. Etiketterne på det lokale kultbryg Flensburger Pilsner med de kongelige danske løver og handelsskibet opsummerer historien lige så kortfattet som ethvert ikon. Handelsfortiden er også tydelig i de pakhusgårde, der gemmer sig bag gadefacaderne, som er levn fra det 18. århundredes romhandel, der var baseret på rå spiritus importeret fra Dansk Vestindien (nu De Amerikanske Jomfruøer).

Trods disse lommer og yuppificeringen af kajerne på den østlige bred har Flensborg ikke megen stil eller ynde. Flensborg er en typisk lille havn: den er en knoklet, ukompliceret og vært for et pub- og klubmiljø i weekenden, som får næring fra det lokale bryggeri. Alt af interesse i Flensborg ligger i Altstadt på vestbredden af Flensburger Förde-havnen.

Husum

Lang tradition forpligter til at beskrive HUSUM som “den grå by ved havet”, hvilket virker uretfærdigt for en stille og farverig havn ved Nordsøen 42 km syd for Niebüll. Paradoksalt nok er det den lokale helt, der er skyld i det. Forfatteren Theodor Storm, der boede i Husum i det nittende århundrede, opfandt dette slogan med Die graue Stadt am Meer, et kærligt digt, der beskriver de ærtesupper, der om foråret og efteråret blæser fra Nordsøen og indhyller byen i grå tåge. Alligevel er byens indre havn et sted med masser af lokal farve. Huse malet i en palet af lyse gule og blå farver presser sig sammen om pladsen bag fiskerbåde, der ligger fortøjet i hjertet af byen, som de har gjort det siden middelalderen, da Husum blev brugt af hollænderne som en genvej mellem Nord- og Østersøen.

Kiel

Landshovedstaden KIEL omkring 90 km fra Lübeck på Østersøen er en grumset byudvidelse i denne region med kyst og køer. Alene i 1945 forårsagede over 90 angreb en sådan ødelæggelse af det, der var Tysklands vigtigste ubådsbase, at havnen, der ligger for enden af en dyb fjord, måtte starte forfra, da røgen lettede. De klodsede betonblokke, der blev bygget i 1950’erne, er ikke stedet, hvor man skal lede efter historie – når brochurer nævner den første gågade i Tyskland (Holstenstrasse i 1525), ved man, at turistmyndighederne har det svært.

Og selv om Kiel ikke har Lübecks udseende – den mere oplagte kandidat til hovedstad – har Kiel i stedet den havn, der skabte dens formue. Den blev kejserlig krigshavn i 1871, og da Kielerkanalen (Nord-Ostsee-Kanal) åbnede for at forbinde Østersøen og Nordsøen i 1895, kontrollerede Kiel det, der var den største menneskeskabte vandvej i verden. Den er stadig den travleste og præger det moderne Kiel: arbejdsom og modstandsdygtig, med en uhøjtidelig og uhøjtidelig atmosfære, især under den internationale sejlregatta Kieler Woche i slutningen af juni, som er et must for enhver sejlsportsfan, om ikke andet så for muligheden for at sejle om bord på historiske vindjammere (bestilles via turistinformationen; bemærk også, at det er nødvendigt at reservere overnatning på dette tidspunkt). Byens få museer er nok til at få en formiddag til at gå, men den selvbestaltede “Kiel Sailing City” er bedst på vandet: se den fra Kiellinie-fodvejen eller på krydstogter på Kieler Förde og kanalen.

Byens centrum er uelsket, men uundgåeligt langs den gågadeformede hovedgade Holstenstrasse to blokke tilbage fra havnen.

Lübeck

Få byer på den nordeuropæiske kyst har bevaret en fornemmelse af deres middelalderlige glans som LÜBECK. I over to århundreder var den som flagskib for Hanseforbundet en af de rigeste og mest magtfulde byer i Europa, et Venedig i Østersøen, der stod i spidsen for et middelalderligt handelskartel med næsten to hundrede medlemmer, og som udfordrede selv den hellige romerske kejsers politik. Den merkantile rigdom kom til udtryk i arkitekturen: fra det ældste Rathaus i Tyskland – et udtryk for borgernes uafhængighed af bispedømmet – til kirker kronet af høje tårne eller et gadebillede af købmændenes palæer. Den meget dekorative gotik i røde mursten, der blev udviklet her, tjente som en model for hele den nordeuropæiske kystlinje, og det er et udtryk for den vedvarende pragt, at Lübeck var den første by i Nordeuropa, der blev optaget på UNESCO’s liste i 1987. Ligaen imploderede i slutningen af 1600-tallet, hvilket punkterede Lübecks status som regional stormagt, men på det tidspunkt var den kunstneriske arv lige så værdifuld som den arkitektoniske.

Den anden side af stagnation er bevarelse, og den delikat smuldrende fortid er byens største trækplaster – Lübecks tiltrækningskraft ligger lige så meget i sidegaderne, hvor husene hælder i skøre vinkler, som i de arkitektoniske show-stoppere. Det er dog ikke nogen indelukket museumsby. Selv om den kan være skræmmende kulturel, er der et livligt universitetsliv, som afbalancerer operaen og den klassiske musik, der serveres i koncertsalene, og 20 km nordpå ligger det livlige feriested Travemünde, hvor du kan få sand mellem tæerne.

Hortimæssig charme

De romantiske gårdspladser og smøge, der gemmer sig bag gadefacaderne, er et af Lübecks mest charmerende kendetegn. Selv om mange af disse boliger var – og nogle af dem er stadig – velgørende, var mange af disse bebyggelser et trick fra godsejernes side for at udvikle pladsen mellem husene, da befolkningen eksploderede i 1600-tallet. I slutningen af århundredet var Lübecks gadebillede gennemsyret af 190 passager, der lignede træormehuller, hvor der blev skubbet små Buden (bogstaveligt talt boder) ind til håndværkere og arbejdere; den mindste i Lübeck, Hartengrube 36, var 3,5 m bred, 5 m høj og 4,5 m dyb. Selv i nogle almueboliger syntes velgørenhed at mangle: under møderne i Haasenhof nød enkerne bløde stole, mens ungkarle kun fik lov til at sidde på træskammel.

I dag er der omkring 90 gårde tilbage. De mest maleriske i Altstadt er Hellgrüner og Dunkelgrüner Gang ud for Engelswich i nordvest, og Der Füchtingshof og Glandorpsgang ud for Glockengiesserstrasse i øst. Turistinformationerne arrangerer lejlighedsvis gårdturer – hvilket er nyttigt, da indgangsportene kan være låst – og nogle huse kan udlejes som idylliske ferieboliger, igen via turistinformationerne.

Lübecks heldige flugt

Natten før palmesøndag 1942 indhentede krigen endelig Lübeck, da de allierede indledte den første store bombekampagne mod en tysk by. En U-bådsskole og havne for svensk jernmalm gav et figenblad af legitimitet, men i virkeligheden var angrebet en gengældelse for Luftwaffes lynangreb på britiske bycentre. Målet var selve Altstadt, hvis tømmerbygninger var et forsøg med en nyudviklet brandbombe. Næsten en femtedel af byen, herunder prydstykker som Marienkirche, blev ødelagt i løbet af to dages angreb, og Lübeck kunne være gået samme vej som Dresden, hvis ikke en tysk jødisk eksiljøde, der arbejdede som forbindelsesofficer, havde givet sin schweiziske fætter et tip om planerne om at rive Altstadt helt ned for at svække den offentlige moral i 1944. Denne fætter var Carl-Jacob Burkhart, formand for Røde Kors. Takket være hans indsats blev Lübeck udpeget som officiel ankomsthavn for gaver til allierede krigsfanger, og Bomber Command ledte efter mål andre steder. Burkhart blev senere udnævnt til æresborger i Lübeck.

Hanseforbundet

Da Den Europæiske Union kun var et glimt i øjet, fungerede Hansestæderne som en magtfuld paneuropæisk blok, hvis rækkevidde strakte sig fra England til Rusland, fra Skandinavien til de tyske Alper. Dens magt var så stor, at den udstedte ultimatummer til suveræne stater og søsatte sin egen flåde, når diplomatiet slog fejl.

Den saksiske hertug Henrik Løvens garanti for handelsmæssig uafhængighed af kirken i 1159 etablerede Lübeck som base for nordtyske handelsgilder (Hanse; Hansa på engelsk) og gav anledning til gensidige sikkerhedsaftaler på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen national regering til at beskytte handelen. Dynamikken til et egentligt forbund begyndte i 1241, da Lübeck, der havde nem adgang til de baltiske handelsruter, indgik en aftale med Hamburg ved Nordsøen om at binde eksporten af Lüneburgsalt – et smart træk i en tid, hvor staterne førte krig om det “hvide guld”. Efterhånden som deres indflydelse voksede i et splittet Europa, meldte byer fra Belgien til Polen sig for at drage fordel af den kollektive forhandlingsstyrke, og koloniherrerne i ligaen etablerede Hansa-forposter i byer så langt væk som Aberdeen og Novgorod, hvor de handlede med ligaens veksler til stor ærgrelse for handelscentre som London. Hele tiden forblev Lübeck hovedkvarter for de årlige møder og var voldgiftsmyndighed i Hansalovgivningen.

Ligaens primære direktiv om at opretholde handelsruterne førte uundgåeligt til, at den opstod som en politisk og militær magt. Købmandskartellet fastsatte priserne på vigtige råvarer såsom tømmer, pels, tjære, hør og hvede. Og efter at en international flåde af Hansa-medlemmer forenede sig i 1368, blev den danske kong Valdemar IV tvunget til at afstå skandinaviske handelsrettigheder (og femten procent af sin egen fortjeneste) til den middelalderlige supermagt. Sejren viste sig at være et højdepunkt. Den hårde taktik skabte uundgåeligt vrede, især blandt de store søfarende lande som England og Holland, som bevidst var blevet udelukket for at favorisere ligaens udvalgte markeder. Begge nationer opbyggede flåder for at besejre konkurrenterne. De nye handelsruter i den nye verden sugede mere indflydelse til sig, og den kaotiske Trediveårskrigen i 1600-tallet blev det sidste søm i kisten for en liga, der allerede var ved at smuldre på grund af interne spændinger. Kun ni medlemmer deltog i det sidste årsmøde i 1669, og da ligaen blev opløst i 1862, var kun Lübeck, Hamburg og Bremen tilbage, hvilket måske forklarer, hvorfor de hver især stadig erklærer sig som Hansestadt.

Ratzeburg

Den fineste dagstur fra Lübeck er RATZEBURG, 23 km sydpå. Når man ankommer med båd i sommervarmen, virker det næsten som en luftspejling: en klynge røde tage og et grønt kobbertårn, der svæver i en sø. Fidusen er, at byen ligger på en ø i den sydlige ende af den langstrakte Ratzeburger See. Geografien har faktisk inspireret byen – øens forsvarsmuligheder fangede den saksiske hertug Henrik Løven, da han marcherede nordpå for at grundlægge Lübeck i midten af 1100-tallet.

Schleswig

SCHLESWIG burde være et af regionens førende turistmål. At det ikke er det, er endnu en grund til at tage turen. Som en af de mest særprægede små byer i Nordtyskland dvæler den fredeligt ved bredden af Schlei-fjorden som et provinsielt bagland med omkring 25.000 indbyggere. Men indtil det 10. århundrede var Haithabu på Schlei-flodens sydlige bred et centrum i vikingernes verden. “Vestens koloni”, der blev grundlagt i 800 e.Kr., blomstrede i krydset mellem handelsruterne til Nordatlanten og de baltiske bosættelser, befolkedes af et kosmopolitisk tværsnit af Europa og fungerede som base for kristne missionærer til Skandinavien. Det er faktisk kun på grund af dens ødelæggelse i 1066, at Slesvig opstod modsat, rødder, som byen fejrer med de festlige Wikingertage (vikingedage; wikingertage.de) i slutningen af juli/begyndelsen af august i ulige år. Med en smule poetisk licens er der stadig noget af det skandinaviske over den velplejede Altstadt, hvor fiskerhuse i røde mursten udstråler landsbycharme. At den hellige treenighed af seværdigheder, der skal ses – domkirken, slottet og vikingernes fortid – er spredt over et stort område, understreger blot, at Slesvig er en by, der bedst nydes i ro og mag. Tag dig god tid og tag en dag af den – helst to.

The Rough Guide to Germany og relaterede rejseguider

Find endnu mere inspiration til Tyskland her

>