Jako vždy, i tento výrazný charakter utvářela historie. Poloostrov byl pod dánskou nadvládou od 15. století až do poloviny 19. století, kdy nacionalistické nadšení podnítilo volání po nezávislosti mezi německy mluvícím obyvatelstvem. Vznikla tak šlesvicko-holštýnská otázka, která trápila některé z nejlepších diplomatických mozků v Evropě. Lord Palmerston si prý jako britský premiér zoufal: „Šlesvicko-Holštýnská otázka je tak složitá, že ji pochopili jen tři muži v Evropě. Prvním byl princ Albert, a ten je mrtvý, druhým německý profesor, a ten je v blázinci, a třetím jsem byl já, a ten jsem zapomněl.“

V dnešní době je Šlesvicko-Holštýnsko méně politickým pozérem než bukolickým zapadákovem. Nehledě na zemské hlavní město Kiel, košatý pracovní přístav, je prosté městské zástavby, jeho mírné pobřeží Baltského moře je vroubeno fjordy, západní pobřeží je větrné a divoké a všude ho pokrývají barevné oblohy, které už dávno uchvátily umělce, jako byl Emil Nolde. Dokonce i Lübeck nese svou historii lehce. Jistě, někdejší městský stát má příběh stejně bohatý a složitý jako všechny zápletky místního syna Thomase Manna. V jádru jeho přitažlivosti však není nic složitějšího než jedno z nejzáhadnějších starých měst v Německu s dědictvím a smyslem pro kulturní hodnotu předávaným více než čtyři sta let v čele první celoevropské velmoci v regionu, středověkého obchodního kartelu Hanzy.

Když si odškrtnete kulturní těžké váhy Hamburk a Lübeck, pak (a pomineme-li průmyslový přístav Kiel) je Šlesvicko-Holštýnsko čistě prázdninovou zemí. S vlastní dopravou můžete strávit šťastný týden na okruhu z Lübecku, který vede přes řadu malých městeček, kde se pobřeží setkává s venkovem; místa jako kulturní zapadákov Eutin mezi hrudkovitými morénovými kopci Holštýnského Švýcarska (Holsteinische Schweiz) nebo někdejší vikingská pevnost Šlesvicko, uvolněné, okouzlující a s velkolepým muzeem umění, které splňuje všechny požadavky. Díky prašanovým plážím se severofríské ostrovy na západním pobřeží staly vyhlášeným prázdninovým hřištěm, přestože je cizinci v tlačenici na jih většinou přehlížejí. Pozorování lidí na Syltu, jakémsi německém Hamptonu, nebo prosté lenošení v proutěných sedátkách Strandkörbe na Föhru a Amrumu – ospalých sesterských ostrovech, které jsou zaměřené na procházky, projížďky na kole a hrady z písku na pláži – jsou charakteristickou součástí zážitků z německého pobřeží.

Dokonce i metropole Hamburk, která zažívá boom a je sama o sobě státem, nachází od dubna do září prostor pro plážové bary, které doplňují celoroční noční život, jenž je stejným důvodem k návštěvě jako některé z nejlepších galerií a muzeí v zemi. Bez auta je nejlepším dopravním uzlem, ačkoli železniční spojení z Lübecku obsluhuje místa na východním pobřeží až do Kielu. Nezapomeňte také, že trajekty u západního pobřeží umožňují projížďky po trojici severofríských ostrovů – zkrátka neohrožená dovolená na pláži.

Eutin

Eutin, stejně něžný a půvabný jako jeho přezdívka „Rosenstadt“ (Město růží), leží v srdci hroudovitého jezerního pásma Holštýnského Švýcarska. Je to chvalozpěv na německé maloměsto: místo pro hrnčíře, které si zachovalo trochu kulturní atmosféry z doby svého rozkvětu na konci 19. století jako vévodské město, které vychovalo takové vzácné talenty, jako byl básník Johann Heinrich Voss, malíř Johann Heinrich Wilhelm Tischbein a skladatel Carl Maria von Weber.

Do Kielu na kánoi

Znalci oslavují Holštýnské Švýcarsko jako zemi kanoistiky a při troše vytrvalosti nebo času se dá pádlovat přes propojenou mozaiku jezer až do Kielu – 50kilometrová cesta byla zvládnuta za jeden dlouhý den, ale většina lidí si dopřeje tři nebo čtyři. Brožurku s trasou, Paddeln, lze získat buď v turistické kanceláři, nebo si ji stáhnout z jejích internetových stránek. Boote Keusen Sielbecker, Sielbecker Landstr. 17 (04521 42 01, boote-keusen.de), na severním předměstí Eutin-Fissau, má kanadské kánoe a může zajistit dopravu lodí zpět, ať už skončíte kdekoli. Skvělý výlet.

Flensburg

Třebaže se nachází pouhých 30 km severně od Šlesvicka, obchodní přístav FLENSBURG je svou atmosférou vzdálen celá staletí. „Nejjižnější město Skandinávie“, přitisknuté tvrdě k hranicím bývalého majitele Dánska, je utvářeno hlubokomořským přístavem, díky němuž prosperovalo; nejprve jako majetek dánské koruny – po staletí Flensburg předčil Kodaň -, pak německý; v roce 1864 si ho nárokovalo Prusko, v roce 1920 pak v plebiscitu hodilo svůj los oficiálně. Etikety kultovního místního piva Flensburger Pilsner s dánskými královskými lvy a obchodní lodí shrnují historii stejně výstižně jako jakákoli ikona. Obchodní minulost je patrná i ve skladištních dvorech, které se krčí za průčelími ulic, pozůstatcích obchodu s rumem z osmnáctého století, založeného na surovém lihu dováženém z dánské Západní Indie (dnes Americké Panenské ostrovy).

Nehledě na tyto kapsy a yuppifikaci přístavišť na východním břehu má Flensburg málo parády a grácie. Je to typický malý přístav: bezstarostný, přímočarý a hostí víkendovou hospodskou klubovou scénu poháněnou místním pivem. Vše, co je ve Flensburgu zajímavé, se nachází v Altstadtu na západním břehu přístavu Flensburger Förde.

Husum

Dlouholetá tradice zavazuje k tomu, že HUSUM je označován jako „šedé město u moře“, což se zdá být nespravedlivé pro klidný barevný severomořský přístav 42 km jižně od Niebüllu. Paradoxně za to může jeho místní hrdina. Theodor Storm, spisovatel a obyvatel Husumu z devatenáctého století, vymyslel slogan „Die graue Stadt am Meer“ (Šedé město u moře), láskyplnou báseň, která popisuje jarní a podzimní hrachové polévky, jež vanou od Severního moře a zahalují město do šedé mlhy. Vnitřní přístav města je však plný místního koloritu. Domy vymalované v paletě zářivě žlutých a modrých barev se přetahují o místo za rybářskými loděmi kotvícími v centru města tak, jak tomu bylo již od středověku, kdy Husum využívali Holanďané jako zkratku mezi Severním a Baltským mořem.

Kiel

Zemské hlavní město KIEL asi 90 km od Lübecku na straně Baltského moře je v tomto kraji pobřeží a krav písečnou městskou zástavbou. Jen v roce 1945 rozpoutalo více než devadesát náletů na tuto hlavní německou ponorkovou základnu takovou spoušť, že přístav na konci hlubokého zálivu musel po odeznění kouře začít od nuly. Jeho betonové bloky postavené v padesátých letech 20. století nejsou tím pravým místem pro hledání historie – když se v brožurách objeví první pěší ulice v Německu (Holstenstrasse z roku 1525), je jasné, že turistické úřady mají problém.

Killu sice chybí vzhled Lübecku – zřejmějšího kandidáta na hlavní město -, ale místo toho má přístav, který mu přinesl bohatství. V roce 1871 se stal císařským válečným přístavem, a když byl v roce 1895 otevřen Kielský průplav (Nord-Ostsee-Kanal) spojující Baltské a Severní moře, ovládl Kiel největší uměle vybudovanou vodní cestu na světě. Zůstává nejrušnějším a utváří moderní Kiel: pracovitý a houževnatý, s poklidnou, neokázalou atmosférou, zejména během mezinárodní plachetnicové regaty Kieler Woche koncem června, která je pro každého milovníka plachtění povinností, už jen kvůli možnosti plavit se na palubě historických windjammerů (rezervace přes turistické informace; upozorňujeme také, že v této době je nutná rezervace ubytování). Několik městských muzeí vám zpříjemní dopoledne, ale samozvané „plachetnicové město Kiel“ je nejlépe vidět u vody: z pěší stezky Kiellinie nebo při plavbách po Kieler Förde a kanálu.

Centrum města je nemilé, ale nelze se mu vyhnout podél pěší ulice Holstenstrasse dva bloky zpět od přístavu.

Lübeck

Málo měst na severoevropském pobřeží si uchovává pocit slávy svého středověkého já jako LÜBECK. Po více než dvě století byl jako vlajková loď hanzy jedním z nejbohatších a nejmocnějších měst v Evropě, baltskými Benátkami, které vládly v čele středověkého obchodního kartelu s téměř dvěma sty členy a které zpochybňovaly politiku samotného císaře Svaté říše římské. Obchodní bohatství našlo svůj výraz v architektuře: od nejstaršího Rathausu v Německu – výrazu občanské nezávislosti na biskupství – až po kostely korunované vznosnými věžemi nebo uliční krajinu kupeckých sídel. Vysoce dekorativní gotika z červených cihel, která zde vznikla, posloužila jako předloha pro celé severoevropské pobřeží a měřítkem přetrvávající nádhery je, že Lübeck byl v roce 1987 jako první město v severní Evropě zapsán na seznam UNESCO. Koncem 16. století se liga rozpadla, čímž Lübeck ztratil status regionální velmoci, ale v té době už byl jeho umělecký odkaz stejně cenný jako architektonický.

Odvrácenou stranou stagnace je ochrana a jemně se rozpadající minulost je hlavním lákadlem města – přitažlivost Lübecku spočívá stejně tak v postranních uličkách, kde se domy naklánějí v šílených úhlech, jako v jeho architektonických exponátech. Není to však žádné zatuchlé muzejní město. I když může být až děsivě kulturní, pulzující univerzitní život vyvažuje opera a klasická hudba servírovaná v koncertních sálech a 20 km severně leží čiperné letovisko Travemünde, kde si můžete dopřát písek mezi prsty.

Půvab dvorů

Romantické dvory a pavlače ukryté za průčelími ulic jsou jedním z nejpůvabnějších rysů Lübecku. Ačkoli většina těchto domů byla – a některé stále jsou – dobročinná, mnohé zástavby byly trikem majitelů domů, kteří se snažili zastavět prostor mezi domy, když v 16. století došlo k populační explozi. Koncem století byla lübecká uliční krajina protkána 190 průchody jako dírami po dřevomorce, do nichž byly vtěsnány maličké budny (doslova budky) pro řemeslníky a dělníky; nejmenší z nich v Lübecku, na adrese Hartengrube 36, byla 3,5 m široká, 5 m vysoká a 4,5 m hluboká. Zdálo se, že dobročinnost chybí i v některých almužnách: při schůzích v Haasenhofu si vdovy užívaly měkkých křesel, zatímco špindírám byly povoleny jen dřevěné stoličky.

Dnes zůstalo asi devadesát dvorů. K nejmalebnějším v Altstadt patří Hellgrüner a Dunkelgrüner Gang u Engelswich na severozápadě a Der Füchtingshof a Glandorpsgang u Glockengiesserstrasse na východě. Turistické informace pořádají příležitostné prohlídky nádvoří – užitečné, protože vstupní brány mohou být zamčené – a některé domy jsou k dispozici jako idylické prázdninové pronájmy, opět zprostředkované turistickými informacemi.

Lübeck šťastně unikl

V noci před Květnou nedělí 1942 válka konečně dostihla Lübeck, když Spojenci zahájili první velkou bombardovací kampaň na německé město. Výcviková škola pro ponorky a doky pro švédskou železnou rudu poskytovaly fíkový list legitimity, ale ve skutečnosti byl nálet odvetou za bleskový útok Luftwaffe na britská městská centra. Cílem bylo samotné město Altstadt, jehož dřevěné budovy sloužily ke zkušebnímu provozu nově vyvinuté zápalné bomby. Během dvou dnů náletů byla zničena téměř pětina města, včetně výjimečných staveb jako Marienkirche, a Lübeck by se mohl vydat cestou Drážďan, kdyby německý židovský exulant pracující jako styčný důstojník nedal svému švýcarskému bratranci tip na plány na úplné zničení Altstadtu, aby se snížila morálka veřejnosti v roce 1944. Tím bratrancem byl Carl-Jacob Burkhart, prezident Červeného kříže. Díky jeho úsilí byl Lübeck nominován jako oficiální vstupní přístav pro dary spojeneckým válečným zajatcům a velení bombardérů hledalo cíle jinde. Burkhart byl později jmenován čestným občanem Lübecku.

Hansovní spolek

Když byla Evropská unie pouhým zábleskem v dějinách, působil Hanzovní spolek jako mocný celoevropský blok, jehož působnost sahala od Anglie po Rusko, od Skandinávie po německé Alpy. Měla takovou moc, že vydávala ultimáta suverénním státům a vypouštěla vlastní loďstvo, když selhala diplomacie.

Saský vévoda Jindřich Lev v roce 1159 zaručil obchodní nezávislost na církvi, čímž založil Lübeck jako základnu severoněmeckých obchodních cechů (Hanse; anglicky Hansa) a dal podnět k uzavření vzájemných bezpečnostních dohod v době, kdy neexistovala žádná národní vláda, která by chránila obchod. Vlastní liga začala vznikat v roce 1241, kdy Lübeck se snadným přístupem k baltským obchodním cestám uzavřel dohodu s Hamburkem na Severním moři o vázaném vývozu lüneburské soli – chytrý tah v době, kdy státy vedly války o „bílé zlato“. S rostoucím vlivem v roztříštěné Evropě se města od Belgie po Polsko přihlásila k výhodám kolektivního vyjednávání a kolonisté ligy založili hanzovní základny ve městech tak vzdálených, jako byl Aberdeen a Novgorod, a obchodovali s ligovými směnkami k nelibosti obchodních center, jako byl Londýn. Po celou dobu zůstával Lübeck sídlem výročních zasedání a byl arbitrem v oblasti hanzovního práva.

Primární směrnice ligy udržovat obchodní cesty nevyhnutelně vedla k jejímu vzniku jako politické a vojenské síly. Obchodní kartel stanovoval ceny základních komodit, jako bylo dřevo, kožešiny, dehet, len a pšenice. A poté, co se v roce 1368 spojila mezinárodní flotila členů Hanzy, byl dánský král Valdemar IV. nucen postoupit skandinávská obchodní práva (a patnáct procent vlastních zisků) středověké velmoci. Toto vítězství se ukázalo jako vrchol. Taktika silné ruky nevyhnutelně vyvolala odpor, zejména u velkých námořních zemí, jako byla Anglie a Nizozemsko, které byly záměrně vyloučeny, aby se zvýhodnily vybrané trhy ligy. Oba národy si vybudovaly flotily, aby porazily konkurenci. Obchodní cesty v Novém světě odčerpávaly další vliv a chaotická třicetiletá válka v roce 1600 byla posledním hřebíčkem do rakve ligy, která se již rozpadala kvůli vnitřnímu napětí. Posledního výročního zasedání v roce 1669 se zúčastnilo pouze devět členů, a když liga v roce 1862 zanikla, zůstaly v ní pouze Lübeck, Hamburk a Brémy, což možná vysvětluje, proč se každý z nich dodnes prohlašuje za Hansestadt.

Ratzeburg

Nejlepší jednodenní výlet z Lübecku je RATZEBURG, 23 km jižně. Přijeďte k němu lodí v letním parnu a vypadá téměř jako přelud: shluk červených střech a zelená měděná věž plující v jezeře. Vtip je v tom, že město je seskupeno na ostrově na jižním konci protáhlého jezera Ratzeburger See. Geografické podmínky město skutečně inspirovaly – obranné možnosti ostrova zaujaly saského vévodu Jindřicha Lva, když v polovině 11. století táhl na sever, aby založil Lübeck.

Schleswig

SCHLESWIG by měl být jedním z hlavních turistických cílů regionu. To, že jím není, je dalším důvodem, proč se sem vydat. Jedno z nejvýraznějších severoněmeckých městeček poklidně dřímá na břehu širokého fjordu Schlei jako provinční zapadákov s přibližně 25 000 obyvateli. Přesto bylo Haithabu na jižním břehu Schlei až do 10. století centrem vikingského světa. „Kolonie západu“, založená v roce 800 n. l., vzkvétala na křižovatce obchodních cest do severoatlantických a baltských osad, byla osídlena kosmopolitním průřezem Evropy a sloužila jako základna křesťanských misionářů do Skandinávie. Teprve jeho zničení v roce 1066 vedlo k tomu, že se Šlesvicko stalo protikladem, což město oslavuje koncem července a začátkem srpna v lichých letech slavností Wikingertage (Vikingské dny; wikingertage.de). S trochou poetické licence zůstává v upraveném Altstadtu, kde rybářské domky z červených cihel vyzařují vesnický šarm, něco skandinávského. Svatá trojice památek, které musíte vidět – katedrála, palác a vikingská minulost – se rozkládá na velké ploše a jen podtrhuje, že Šlesvicko je město, které si nejlépe vychutnáte ve volném čase. Udělejte si čas a věnujte mu jeden den – ideálně dva.

The Rough Guide to Germany and related travel guides

Najdete zde ještě více inspirace pro Německo

.