• Preguntas frecuentes

¿Puedo hacer yo mismo las fotografías estereoscópicas?

A menudo nos hacen esta pregunta. La respuesta es simplemente: ‘Sí, muy fácilmente’.

Como en muchas cosas, cuanto más práctica pongamos, mejores estereoscopios produciremos, pero la técnica de tomar fotografías estereoscópicas secuenciales se puede aprender en un minuto.

No importa el tipo de cámara «mono» que tengamos en las manos. El método consiste en ponerse de pie con la cámara apuntando al sujeto elegido, y apoyar el peso de nuestro cuerpo en una pierna. A continuación, pulsar el obturador. Ahora, manteniendo la cámara apuntando al sujeto, transferir el peso del cuerpo sobre la otra pierna, y hacer clic de nuevo.

Eso es todo. El resultado de esta maniobra son dos vistas del sujeto, tomadas aproximadamente a la distancia de los ojos, y una vez que estas imágenes se montan de tal manera que pueden ser vistas como un par estéreo, darán una representación tridimensional perfectamente buena del sujeto. Por supuesto, este método sólo suele funcionar bien si el sujeto se mantiene quieto. Al igual que T. R. Williams en sus «Escenas en nuestro pueblo», podemos pedir a nuestros sujetos que se «congelen» durante la duración de nuestras dos exposiciones. Y a veces, si ellos, o los demás elementos de la imagen no obedecen, los resultados serán… ¡interesantes! La técnica puede ampliarse de muchas maneras creativas. Si, en lugar de simplemente transferir nuestro peso entre las tomas, hacemos deliberadamente más larga la «línea de base», conseguiremos un efecto estéreo exagerado… un hiperestéreo. De nuevo, esto es exactamente lo que TRW decidió hacer, en la serie SIOV. Sentados en un avión, mirando de reojo por la ventanilla, podemos simplemente hacer clic para capturar una formación de nubes, o una ciudad abajo, y luego volver a hacer clic en cuanto la cámara lo permita. El movimiento del avión nos proporciona una larga línea de base para nuestro par estereoscópico secuencial, y los resultados pueden ser impresionantes.

Por supuesto, hay cámaras estéreo por ahí, y éstas tomarán ambas fotos simultáneamente, tanto si el sujeto está en movimiento como si no. Se puede comprar una Stereo Realist en una tienda de cámaras antiguas, o en la red, probablemente por menos de cien libras, y también se pueden encontrar los visores que la acompañan. El Stereo Realist es un gran equipo; uno de nosotros (Brian) llevó uno constantemente mientras recorría el mundo durante muchos años, y los resultados pueden ser muy satisfactorios. Toma película de 35 mm, y todos los aparatos para montar las diapositivas en estéreo todavía se pueden encontrar. Consulte en otra parte de este sitio los enlaces a proveedores de equipos estéreo de los años 50, o busque en las páginas de Stereo World.

Las impresiones hechas en casa se pueden montar en pares, al igual que las tarjetas de 1850, pero en la era digital, también es fácil montar un par estéreo en Adobe Photoshop, y se puede ver en la propia pantalla del ordenador, con nuestro visor – o imprimir y ver en papel.

¡Experimente! ¡Sea valiente! ¡Buena suerte!

Salud

Brian

Pregunta:
Me gustaría hacer pares de impresiones estéreo para mi visor OWL desde mi cámara Fuji W3 3D. ¿Es esto posible? Cualquier ayuda sería muy apreciada.

La cámara 3D «Fuji Stereo W3» es muy decepcionante porque sus imágenes 3D sólo se pueden ver «en la cámara», o comprando impresiones ‘lenticulares’ muy caras.

Lo que esperaba obtener de esta cámara son pares estereoscópicos de papel fotográfico para ponerlos en mi visor Owl.

Como la cámara utiliza dos lentes seguramente esto es posible?

Dick Church

Respuesta de Brian:
Bueno, Dick. La FUJI W3 te permitirá hacer tarjetas estéreo. Sólo tienes que esforzarte un poco más.

Si sacas la tarjeta de datos de la W3 y la pones en un lector de tarjetas conectado a tu ordenador portátil, podrás abrir las carpetas que contiene.

Dentro, un par de capas más abajo, verás los propios archivos de imagen.

Por cada exposición (a no ser que hayas cambiado la configuración por defecto) obtienes un JPG (mono, por supuesto) de un lado del estéreo, y un archivo MPO. Esta extraña bestia es la combinación de los dos archivos JPEG para las dos mitades del par estéreo. Para utilizarlo, tendrás que dividirlo en sus dos partes. Para ello necesitas un programa sencillo… el mejor que he encontrado se llama MPOSplit. ¡

Es un programa gratuito – e increíblemente útil!

Una vez hecho esto, comienza el verdadero trabajo. Hay un gran programa para manejar la recombinación de estos archivos en un par estéreo de lado a lado para imprimir. – Se llama StereoPhotoMaker (SPM). Nunca lo he usado, porque no está basado en Mac, pero muchos entusiastas lo recomiendan. Yo prefiero hacer la alineación a mano… y lo hago en Photoshop.

Es una habilidad a desarrollar, para generar las impresiones óptimas para un estereoscopio (recomiendo el OWL, por supuesto … ¡el mejor disponible!)

Pero no es difícil hacer un comienzo. Prueba y error … o … pedir consejo a alguien. Si tuviera tiempo, creo que escribiría un pequeño libro sobre este tema, porque tiene mucho que ver, y es muy divertido. De todos modos, encontrarás mucha discusión sobre todo esto en nuestra página web y un poco en nuestros libros … Un pueblo perdido y encontrado, y Diableries. Alternativamente (o también) ¡Únete a la Sociedad Estereoscópica! Hay algunas grandes personas allí que con mucho gusto le ayudará a través de estas cosas. O la Sociedad Nacional Estereoscópica de los EE.UU. … del mismo modo, hay expertos allí que aumentarán su juego enormemente !

¡Buena suerte!

Bri

¿Tamaños de impresión para estereoscopios?

Gavin Mitchell ha preguntado:
Acabo de comprar un ‘Búho’ en vuestra tienda online, en el que estoy deseando ver tanto las tarjetas antiguas que tengo, como las nuevas fotos en estéreo que pienso hacer. No encuentro ninguna información sobre los tamaños de impresión óptimos para recortar, en Photoshop? ¿Pueden aconsejarme?

Respuesta de Brian:
Gracias por escribir, Gavin. Sí – esta es una buena pregunta. Es sorprendentemente difícil encontrar esta información en la literatura disponible.

La mayoría de los formatos de tarjetas estereoscópicas clásicas encajarán en el OWL … está específicamente diseñado para ser compatible para estos, además de servir como el visor de estereoscopios en libros como ‘Un pueblo perdido y encontrado’. Incluso los soportes curvados de las vistas Keystone de 1900 y Underwood y Underwood se deslizarán hacia abajo dentro de las guías en el lado de la placa posterior – y permiten que la tarjeta se mantenga en posición vertical.

En cuanto a hacer nuevas vistas estereoscópicas, esta es un área en la que he estado muy involucrado recientemente. Esperamos publicar algunos juegos de tarjetas estereoscópicas.

Las dimensiones óptimas son estas.

1) Ancho exterior de la tarjeta – 178 mm. Esto se ajusta perfectamente a la OWL, y una funda protectora transparente estándar (Secol, por ejemplo) también se ajusta a esta anchura.

2) Altura exterior de la tarjeta – 85 mm. Esta dimensión no es tan crítica – 85 mm hace que la tarjeta sea un poco más grande que la vista estándar de 1850, y ligeramente más pequeña que una tarjeta Keystone.

3) Distancia entre los centros de las imágenes izquierda y derecha – 70-75 mm. Se trata de una dimensión importante, ya que determina qué exigencias se plantearán a la convergencia de nuestros ojos cuando veamos la imagen estereoscópica. En un estereoscopio no prismático, la separación máxima de los puntos correspondientes en las dos imágenes (idealmente dos puntos en el infinito) debería ser la misma que la separación de nuestros ojos, es decir, unos 67 mm. Si la separación es mayor, los ejes de los dos ojos divergen en lugar de converger, lo que resulta incómodo para la mayoría de las personas. Sin embargo, la forma en que están montadas las lentes del OWL está diseñada para dar un efecto prismático… que ayuda a nuestros ojos a lidiar con imágenes más separadas sin fatiga visual… esa es también la razón por la que muchas personas que normalmente tienen problemas para ver en estéreo encuentran que pueden ver el 3D fácilmente en un OWL. Así que podemos relajar un poco el requisito de la separación. La mayoría de la gente encontrará que una separación de 75 mm es perfectamente cómoda utilizando el OWL. Y esto da un poco más de margen para hacer las imágenes más grandes en la tarjeta. Si las imágenes izquierda y derecha se montan con los bordes enfrentados en el centro de la tarjeta, la distancia entre los centros es la misma que la anchura permitida de las imágenes izquierda y derecha.

4) Altura de las imágenes separadas en la tarjeta – totalmente a su elección. Sólo depende de cómo quieras que queden las tarjetas, y si pretendes dejar espacio para poner un título en la parte inferior o no.

Me he hecho una plantilla para montar los pares estéreo en Photoshop. Tiene una capa de guías para ubicar las imágenes para que sean más cómodas de ver.

Tal vez pueda ponerla a disposición de quien esté interesado en esta web de LSC.

Se ve así :

Haz clic aquí para descargar la plantilla a tamaño completo.

Por supuesto, esto es sólo una capa – pero es fácil de convertir esto en un fondo y algunas guías, que puede hacer clic en y fuera como sea necesario. En el tamaño que he establecido, las impresiones deben hacerse a un tamaño de 16,7 por ciento. Esto da un poco de latitud agradable en la calidad – en otras palabras, si usted trabaja en un archivo de este tamaño no habrá ningún problema con la obtención de impresiones de buena calidad suficiente para ver nítidas en el estereoscopio, y no mostrar ninguna pixelación.

Espero que esto sea útil para una nueva generación de productores de tarjetas estereoscópicas finas!

Salud

Bri

P.S. Sí – algunas personas hacen impresiones estereoscópicas grandes para ponerlas en la pared y verlas con un visor estereoscópico de caja grande – yo mismo lo hago. Pero el resultado en STEREO no es tan satisfactorio como cabría esperar. El formato clásico del estereoscopio victoriano es, sin duda, la mejor experiencia tridimensional disponible.

¿Estéreos de la Luna?

Pregunta:
¿Es posible tomar fotografías estereoscópicas de la Luna, por ejemplo, teniendo una cámara en Londres y otra en Barbados?

Respuesta:
¡La fotografía estereoscópica de la Luna se remonta a 1858! ¡Warren de La Rue de hecho publicó algunos pares estéreo agradable de la Luna alrededor de este tiempo en el vidrio y en las tarjetas .. son muy bonitas !

Este no es el mejor escaneo del mundo … pero …

BIEN. El diámetro de la Tierra no es suficiente para obtener una línea de base para hacer esto. Si haces el cálculo, son unos pocos miles de kilómetros en un cuarto de millón … nada que ver con la proporción «recomendada» de alrededor de 6 a uno.

La forma de hacerlo es fotografiando la luna exactamente en la misma fase (es decir, exactamente el mismo ángulo de iluminación – lo más cercano posible) en diferentes meses – no necesariamente tienen que ser sucesivos. Debido al fenómeno de la Libración, el aspecto de la luna que se nos presenta en estos diferentes momentos está ligeramente alterado – la luna «se tambalea», vista desde la Tierra. Esto se debe a su trayectoria elíptica alrededor de nosotros, por supuesto. El giro de la Luna sobre su eje está sincronizado con el tiempo que tarda en dar la vuelta a la Tierra – pero una órbita elíptica implica velocidades variables, por lo que el giro se desincroniza ligeramente – dando lugar a este ‘bamboleo’ visto desde la Tierra.

Así que la buena noticia es que no se necesitan satélites. Pero la mala noticia es que te va a costar un poco reunir pares de fotografías que funcionen en 3D. Yo he hecho bastante de esto a lo largo de los años, con gente como el amigo de Patrick, Jamie Cooper, y hemos conseguido algunos estéreos preciosos. Así que si necesitas ayuda para emparejar y montar el material que consigas para un 3D óptimo, me apunto. ¿ VALE ?

Saludos y buena suerte.

Brian

Más sobre el método de «Desplazamiento del peso» para hacer fotos en estéreo.

Pregunta:
«Esta es una pregunta muy estúpida, pero para tomar una foto estéreo. Necesito poner todo el peso en un pie y luego en el otro, pero necesito tener un pie detrás del otro o al lado del otro… perdón por preguntar esto pero el inglés no es mi primer idioma y cuando intenté hacer mi primera foto no sabía qué hacer! gracias!»
Javiera

Respuesta:
Pues no, Javiera – ¡no es una pregunta tonta! Quizás no lo hemos explicado con suficiente claridad. Los pies tienen que estar justo al lado, relajados, no muy separados, en una posición normal de pie. Entonces, el peso se pone suavemente en una pierna para la primera exposición, y luego en la otra para la segunda toma… pero no en un grado extremo – no es TODO nuestro peso el que estamos transfiriendo. Esto es sólo una técnica conveniente para mover la cámara unos centímetros hacia los lados, pero mantenerla a la misma altura y orientación. Estamos buscando un movimiento de la cámara de entre dos y tres pulgadas para una composición normal a media distancia … para los primeros planos un poco menos, idealmente, y para los paisajes sin primer plano real, muy a menudo 8 a 10 pulgadas produce un buen «hiper» estéreo. A la gente le gusta establecer reglas sobre estas cosas… pero en realidad es cuestión de experimentar hasta conseguir un resultado que te guste. Asegúrate de montarlos de forma correcta cuando se impriman; si se intercambian, el efecto será … ¡extraño!

La ilustración de abajo – de nuestro libro (A Village Lost and Found) – muestra las dos posiciones como dos dibujos separados, para mayor claridad.

… pero en realidad – ya que los pies no se mueven durante el procedimiento – una foto ‘compuesta’ desde arriba podría parecer algo así (aunque este tipo está obviamente tomando un ‘híper-estéreo’ extremo – ¡tal vez sea el Gran Cañón desde la distancia! )

Espero que esto aclare un poco las cosas …. ¡Buena suerte con tu 3-D !

Saludos

Brian